""

Бетон сыпется что делать

Разрушается и крошится бетон — что делать: основные причины, как предотвратить

Нет ничего вечного, каждая строительная конструкция в результате механических воздействий и влияния природной среды со временем деформируется. Бетон — прочный строительный материал, который изготавливают на основе цемента, также подвержен разрушению. Поэтому многих частных застройщиков интересует, если начал крошится бетон, что делать.

Естественное разрушение бетона.

Читайте также: про строительство и ремонт.

Главные причины разрушения

Основные факторы деформации бетонных конструкций:

    Влага, попадающая в пустоты стройматериала. Каждый человек из школьных уроков по физике знает — вода способна принимать 3 состояния: пар, жидкость, лед. После замерзания вода кристаллизуется и расширяется. Соответственно, вода, попавшая в пустоты конструкции, зимой расширяется и ее разрушает.
    Резкие перепады температур внешней среды.
    Если в процессе заливки использовалась некачественная строительная смесь, состав которой не соответствовал строительным нормам.
    Для подвижности цементного раствора в процессе его изготовления дополнительно добавлялся затворитель воды, а не использовались специальные присадки.
    Конструкции на этапе застывания и набора прочности раствора не обеспечен надлежащий уход. Чтобы раствор обрел необходимый уровень прочности, он должен схватываться постепенно на протяжении нескольких дней. Для этого в жаркую погоду залитый фундамент сбрызгивают водой и накрывают пленкой, зимой прогревают специальными приспособлениями (матами, электрическими кабелями).

Что делать, как предотвратить

Рекомендуется сразу после обнаружения следов деформации основания принимать защитные меры. Если этого не сделать, разрушения будут намного больше, соответственно, ремонт обойдется дороже.

Первые признаки разрушения бетона:

появление на поверхности трещин;
отслоение отделочного материала;
изменение уровня грунта;
нарушение горизонтального положения основания;
постоянная влажность конструкции.

Обнаруженные причины деформирования мгновенно устраняются. Фундаменту обеспечивается защита от затопления, выполняется его утепление. Если основание имеет сильные повреждения, нужно сделать отливку с армированием. Для заделки небольших щелей используются специальные реставрационные заплатки.

Чтобы не допустить преждевременного разрушения пола в гараже, фундамента зданий, рекомендуется постоянно проводить их профилактику.

Что делать, если трескается бетон

При обнаружении растрескивания бетонных конструкций рекомендуется сразу выполнять ремонт трещин. Но для начала выясняются обстоятельства возникновения этих разрушений.

Грутование бетона после восстановления.

Если в бетон попала вода, необходимо выполнить следующие мероприятия:

поверхность конструкции полностью очищается от аморфных компонентов;
сформировавшиеся пустоты замазываются строительной смесью на основе цемента;
после застывания раствора участок обрабатывается специальной грунтовкой глубокого проникновения.

Для ремонта больших трещин рекомендуется использовать строительные смеси, которые специально предназначены для выполнения таких ремонтных работ. Если нужно затереть микротрещины, можно замешать цементно-песчаный раствор самостоятельно.

При крупном разрушении несущей бетонной конструкции осуществляется ее демонтаж и новая заливка. Бетонирование можно выполнять частями, но обязательно с армированием. Проведение ремонта при больших повреждениях конструкций рекомендуется доверять профессиональным строителям.

Раскрошился фундамент — что делать

При обнаружении первых признаков деформирования фундамента, чтобы он не крошился дальше, рекомендуется в ближайшее время сделать ремонт конструкции.

Причины, по которым фундамент начинает крошиться:

влажный цоколь;
неравномерное проседание постройки;
отслаивание отделки из-за некачественного раствора;
нарушение горизонтальности основания;
поменялся уровень грунта.

После выяснения обстоятельств разрушения основы подбирается вариант устранения проблемы и осуществляется непосредственно ремонт поврежденных участков.

Если фундамент потерпел существенную деформацию, которая привела к разрушению стен здания, то его полностью заливают заново. Это делается поэтапно. В первую очередь осуществляется замена элементов основания, подвергающихся максимальным нагрузкам. Выполняется армирование бетонной стяжки для увеличения прочности новой основы.

Чтобы в будущем не допустить деформирования основания, необходимо периодически выполнять его осмотр, защищать от влаги и морозов. При обнаружении даже небольших трещин рекомендуется сразу их замазывать цементно-песчаным раствором.

Как предотвратить крошение бетонных поверхностей

Рекомендации специалистов по предупреждению крошения бетонных конструкций:

    При самостоятельном приготовлении строительной смеси необходимо дополнительно использовать водоотталкивающие присадки. Для обеспечения однородности смеси, повышения прочности нужно добавлять пластификаторы.
    Уже залитое фундаментное основание рекомендуется обработать гидрофобным составом.
    Если бетонная конструкция постоянно подвергается воздействию влаги, ее необходимо под высоким давлением пропитать водоотталкивающим средством. Для этого нужно использовать специальное оборудование.

Необходимо обеспечить уход за бетонной поверхностью. Не рекомендуется вводить в эксплуатацию конструкции из бетона раньше установленного времени. Период схватывания цементного раствора составляет 28 суток. На протяжении этого времени бетон набирает прочностные характеристики.

Разрушился бетон после одной зимы

Прошлым летом залили на даче отмостку и крылечки вокруг хозблока. Заливали нанятые рабочие, соблюдали ли какие-либо технологии — не знаю, ибо сам не разбираюсь в них (но выглядели деловито). На цементе было написано 500, песок и щебень вполне обычные.

Сейчас начала оттаивать из-под снега, картина такая. Та часть, которая была под снегом всю зиму, прилично разрушилась (смотри фото). Такая картина на всех уже оттаявших участках, верхний слой больше напоминает песок нежели бетон. Торчавшие из под снега всю зиму куски (крылечки) выглядят нормально.

Эти же рабочие заливали площадку у соседей (но из другого цемента), такого не наблюдается.

(полуриторический) Можно ли выяснить почему это произошло и, как следствие, как этого избежать в дальнейшем (в этом году собираемся заливать фундамент под пристройку к дому)?

  • Что теперь делать с этим (вариант «ломать под основание и делать заново» понятен)?
  • aleyush написал :
    песок и щебень вполне обычные.

    . по цвету(может особенности камеры?)похоже там.явный перебор песка.Да и какой песок сыпать,тоже БОЛЬШАЯ разница.Нужно контролировать таких работников!А теперь что? Подождите пусть всё высохнет,там увидите,может пнёте ногой,и всё рассыпется?Тогда и примете решение.

    Вот ещё пара фотографий, эти с лета (когда заливали).
    То, что сейчас по любому жду как оттает — это в принципе понятно.

    aleyush написал :
    Можно ли выяснить почему это произошло

    Сказать весьма трудно, но скорее всего (судя по разводам) это применение некачественных материалов («старый» цемент), нарушение водоцементного соотношения смеси (наверняка пожиже развели, так лить удобнее), отсутствие какой либо вибрации при укладке смеси, непрогрунтовали поверхность смеси (в результате бетон получился пористым, вода проникла в объем, замёрзла, далее понятно).

    aleyush написал :
    Что теперь делать с этим

    Плакать рано и не стоит. Можно обложить бетонной плиткой (полусухого прессования), восстановив, естественно геометрию и пройтись грунтовкой глубокого проникновения Глимс-грунт, например.

    Коллеги может меня и поправят насчёт выбора грунтовки.

    Мешали электрической бетономешалкой (что-то типа » > — это первая попавшаяся фотка с сети). А как обычно вибрацию делают (в принципе я наблюдал процесс, может смогу сказать делали ли)?
    То, что ничем не грунтовали — это точно.

    aleyush написал :
    А как обычно вибрацию делают

    В подобном объёме это может быть простое, но длительное «похлопывание» по поверхности с одновременным «штыкованием» прутком арматуры и удалением выступившей на поверхность влагой или применение вибраторов различного типа.

    Это в процессе замешивания или уже после заливки, пока не высохло?

    Это после заливки, а ОНО не высыхает, а твердеет в результате химических реакций. Для «жёсткой» бетонной смеси (с низким водоцементным отношением) гравитационный смеситель не применяют, только в ручную или принудительного действия, после чего смесь очень и очень качественно трамбуют.

    После укладки бетон минимум 7 суток выдерживают в очень влажной атмосфере (накрывают полиэтиленовой плёнкой, мешковиной с обильным поливанием водой и т.п.). Полное «созревание» бетона происходит через 27 суток при t +15 град С.

    aleyush написал :
    почему это произошло

    Вполне вероятно, что рабочие продали цемент налево. Судя по первому фото, песка в бетоне намного больше необходимого. Куски щебня на торце верхней ступени сильно отличаются по цвету от основной массы. При правильных пропорциях смеси и правильном вымешивании цемент должен обволакивать все фракции. То есть, после снятия опалубки должна получится однородная по цвету поверхность.

    aleyush написал :
    А как обычно вибрацию делают?

    В вашем случае вполне можно обойтись без вибратора, объём невелик. Можно всё хорошо уложить применяя штыкование лопатой.

    aleyush написал :
    как этого избежать в дальнейшем (в этом году собираемся заливать фундамент под пристройку к дом

    Надо контролировать пропорции и технологию. Опять же по первому фото видно, что щебня так же мало, как и цемента. Видно и щебень соседям был нужен. ))))
    Щебня надо брать по объёму ровно столько, сколько надо бетона. Объём нетрудно посчитать. Далее такой расчёт 1:3:5, где одна часть цемента, три — песка, пять — щебня. Воды — поменьше. И всё хорошо и долго мешать.

    После прочтения сего дискуса возникли вопросы:
    1) Джамшуты конструкцию армировали?
    2) Смесь на глазок делали или какими нибуть мерниками?
    3) Вы им деньги заплатили?

    Читать еще:  Забетонировать пол в гараже своими руками

    Щебень с цементом никуда не увозили, всё при мне делалось. Судя по всему, по незнанию пропорции не те взяли.
    Лопатой в процессе укладки тыкали довольно усердно.
    Водой дня 2-3 поливали, не укрывали ничем.

    В общем, в очередной раз наступил на старые грабли: надо перед любым делом самому вникать во все тонкости, если нет специалистов, которым можно в этом на 200% доверять.

    Теперь буду ждать как всё оттает и тогда думать что с этим делать. Уж больно не хочется всё ломать по периметру и переделывать, недёшево это.

    1. Да, на первой фотке даже видна проступившая арматура если приглядеться.
    2. Отмеряли вёдрами при засыпке в мешалку.
    3. Это был риторический вопрос?
    1. Да, на первой фотке даже видна проступившая арматура если приглядеться

    если вы называете это арматурой. то тогда то что вам сделали считайте превосходным.

    2Mae$$tro Уж простите, терминологией не владею. Могу по-простому описать что делалось.

    Вниз под крылечками делались дырки примерно на 170 см от поверхности с расширением внизу (специальным буром), в них вставлялись прутки что-то около 10 мм в диаметре. Плюс они же как-то кидались горизонтально в основную массу и вязальной проволокой прикреплялись к вертикальным.
    А в ступеньки дополнительно воткнули сетку из прутиков миллиметра по 2-3, которую в основном клали горизонтально в отмостку. На фотке именно она проступила.

    Я собственно про это и говорю.
    вы думаете это выдержало бы?

    Честно говоря, не знаю.
    Ушёл учить матчасть.

    Явные нарушения технологии и качество материалов:

    1. Пленкой не укрывали, поливали всего два дня.
    2. Песку явный перебор + скорее всего воды много было (жидкий раствор )
    3. Песок похоже не качественный («пылевидный», с глиной )
    4. Возможно старый цемент ( но не факт, скорее недокладка цемента, т.к можно применять и старый цемент, но только больше в пропорции в 1.5 раза)
      Исправить то можно, но про долговечность надо забыть. Поверх можно попробывать уложить слой смеси применяемой для заливки бассейнов (там добавки какие то, типа «гидростоп», название смеси не помню), неск лет назад я для ремонта фундамента использовал и пока все держится.
      Плиткой еще покрыть можно , тока смесь надо тоже хорошую. Но боюсь, что без грамотных спецов может не получится качественно, если сами будете делать. Я сам бетонные работы делаю, т.к опыт был.
      Вообщем, посчитать надо, что проще и дешевле : ремонт каждые неск. лет (скока продержится не определить, не сделав анализ бетона) или сломать и залить нормально. Сочувствую, но других вариантов пока не вижу.

    Ремонт бетонных дорожек — способы и особенности проведения работ

    Зимняя стужа, а затем резкая оттепель весной, поздние морозы в марте или проливные дожди в мае – это одна из причин потери садовыми дорожками и тропинками своих первоначальных видов.

    По окончании посадки растений к новому сезону, когда срок высадки рассады теплолюбивых культур в грунт еще не подошел, лучшее время произвести ремонт бетонных дорожек. А статья подскажет, как это лучше сделать.

    Причины разрушения бетона

    Бетон – это прочный материал, но несмотря на это он поддается разрушениям.

    Причин для этого несколько:

    • При заливке полотна применялся раствор очень низкого качества;
    • Основная причина образования в бетоне деформаций является вода. Покрытие ее хорошо впитывает, а при отрицательных температурах жидкость начинает замерзать и расширяться в объеме, заполняя имеющиеся в материале поры. При повышении температуры, вода начинает оттаивать, освобождая в порах места для заполнения их новой жидкостью. Процесс периодически повторяется, что приводит к разрушению бетонных поверхностей;
    • При приготовлении рабочего раствора было взято много воды. Чрезмерное ее наличие снижает прочность поверхности из бетона;
    • При проведении работ были допущены ошибки. После заливки рабочего состава его необходимо орошать жидкостью первые три дня. При заливке в опалубку раствора, его следует тщательно уплотнить, что придаст структуре смеси однородность и уменьшит пористость бетона.

    Предотвращение крошения бетона

    Бетонные дорожки крошатся, что делать?

    Предотвратить этот процесс помогут следующие рекомендации:

    • При подготовке бетонного раствора, следует добавлять специальные добавки, способные отталкивать жидкости;
    • Включать в состав пластификаторы, обеспечивающие раствору однородность структуры и повышающие его прочность;
    • Бетонную поверхность после заливки, обязательно следует пропитать водоотталкивающими средствами при жаркой погоде, без использования специального оборудования.

    Важно! Необходимо выдержать залитую бетоном дорожку не менее 28 дней, пока раствор не наберет свои прочностные характеристики.

    Когда нужен ремонт дорожек

    Часто садовые участки обустраиваются дорожками из бетона. Это чрезвычайно прочный, долговечный материал, цена которого сравнительно небольшая. Покрытие из бетона неприхотливо и практично, но периодически оно нуждается в реставрации или капитальном ремонте.

    Поэтому, тщательно очистив поверхность, ее следует внимательно осмотреть, обращая внимание на такие моменты:

    • Наличие отдельных кусков, которые могли отколоться по краям дорожки;
    • Целостность ее верхнего слоя: к полному разрушению покрытия часто приводят растрескивания и крошение материала;
    • Образование ямок и выбоин на полотне. Иногда такие небольшие повреждения даже добавляют декоративности. Но, очень быстро эти дефекты станут увеличиваться, в трещинах прорастет трава. Если такую дорожку не начать ремонтировать, она очень быстро разрушится и придет в негодность.

    Советы по ремонту

    Для того чтобы бетонные дорожки эксплуатировались длительный срок, необходимо соблюдать некоторые рекомендации специалистов:

    • Не следует такой ремонт производить в дождливую и сырую погоду;
    • Не стоит пытаться при выполнении ремонта, просто залить не расшитые трещины цементным раствором. Такой ремонт не держится долго и цемент в скором времени выкрошится из трещин;
    • Нельзя просто заливать цементную стяжку сверху растрескавшегося бетона. Очень скоро такая стяжка растрескается, а затем полностью выкрошится со старого бетона;

    • Долговечность бетонных садовых дорожек непосредственно связана с правильным их сооружением. Бетон станет разрушаться значительно меньше, если на его поверхности не будет скапливаться вода.

    Процесс восстановления

    Восстановление бетонной дорожки начинается с выяснения ее дефектов и приобретения нужных материалов и инструментов.

    Из инвентаря могут потребоваться:

    • Строительный уровень;
    • Моечная машинка;
    • Зубила;
    • Доски;
    • Колья из дерева;
    • Емкость для приготовления раствора;
    • Мастерок;
    • Терка;
    • Щетка;
    • Мешковина.

    Из материалов понадобятся:

    • Песок мелкой фракции;
    • Цемент;
    • Шпаклевка для наружных работ;
    • Металлическая труба;
    • Портландцемент.

    Перед тем как отремонтировать бетонную дорожку, необходимо выполнить подготовительный этап. Это не только закупка нужных инструментов и материалов, но и очистка ремонтируемых участков.

    Для этого лучше использовать моечную машинку с направляющей под определенным давлением, струей воды. Такой агрегат позволяет легко удалять мох, грязь, отслоившиеся части бетонных дорожек и другие элементы.

    Заделка трещин на дорожке

    Совет: При наличии сильных разрушений и большого количества мелких трещин, следует полностью поменять покрытие. А при единичных повреждениях, небольшие трещины заделываются свежим раствором, что обеспечит стойкость покрытия на несколько лет его эксплуатации.

    Чаще всего владельцам своих участков приходится заделывать трещины в бетонных дорожках.

    Инструкция проведения работ:

    • Тщательно из трещин удаляются мусор, грязь, плесень и трава;
    • Для качественной сцепки раствора с поверхностями, подлежащими ремонту, выбоины рекомендуется углубить до двух сантиметров, с небольшим расширением трещины;
    • В подготовленной емкости подготавливается раствор. Размешивать его можно вручную, но лучше использовать электрическую дрель с прикрепленной специальной насадкой;
    • Для узких трещин смешиваются песок и цемент, в соотношении 3:1;
    • Цементно-гравийная смесь с мелкими фракциями подготавливается для широких трещин;
    • В глубокую трещину лучше уложить арматуру из проволоки большого диаметра.
    • Маленькие трещины и дыры можно зашпаклевать составом для наружных работ. Это может быть быстросохнущий цемент или раствор, в который добавлен просеянный мелкий песок;

    Совет: При заделке трещин в бетоне, стоит приобрести набор из готового грунтовочного полимерного состава, для обработки краев трещин и сухой готовой смеси, в составе которой: песок, цемент и вяжущие полимерные добавки.

    • Раствор доводится до консистенции сметаны;
    • Состав аккуратно заливается в трещину и тщательно разравнивается на всю длину;
    • Смесь шпателем протыкается внутрь, чтобы обеспечить заполнение раствором всего объема;
    • Участки заделки разравниваются металлической гладилкой или мастерком. При этом нужно следить, чтобы края трещин сильно не выступали над поверхностью основного покрытия из бетона;
    • Поверхность разравнивается обычной щеткой, при отсутствии специальных электроинструментов. Это поможет выдавить воздух, и придаст поверхности шероховатость, что сделает участки не такими скользкими;
    • Чтобы усилить схватывание смеси рекомендуется на поверхность нанести клей ПВА.

    Совет: В жаркое время, чтобы заделка слишком быстро не пересохла, следует сверху трещины уложить дерюгу или тряпку, смоченную водой.

    Подготовка поверхности к ремонту

    Реставрация краев полотна

    Наряду с образованием трещин, особенно часто откалываются кусочки полотна сбоку. Причиной этого обычно является отсутствие бордюр при заливке бетона.

    Чтобы исправить ситуацию необходимо:

    • Очистить места сколов;
    • Удалить по краям дорожки все непрочные участки;
    • Поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это укрепит поверхность, увеличит адгезию основы и ремонтной смеси;
    • Вокруг дорожки сооружается опалубка. Она собирается обычно из досок и фиксируется небольшими деревянными кольями;
    • Все сколы заделываются раствором, в составе которого в соотношении 3:1:1 — песок, цемент и вода. Его консистенция должна быть похожа на густую сметану;
    Читать еще:  Заливка бетонного пола своими руками

    • Через сутки опалубка снимается.

    Ремонт бетонного полотна

    Чтобы вернуть сильно испорченному полотну первоначальный вид необходимо:

    • Зубилом выдолбить слабо закрепленные бетонные куски, расположенные на поврежденном покрытии, чтобы получить сплошной монолит;
    • Тщательно очистить полотно;
    • Поверхность загрунтовать;
    • Практически всегда необходимо сооружать опалубку при ремонте бетонных дорожек. Это удержит раствор, пока он полностью не затвердеет;
    • Заливается дорожка цементно-песчаным раствором. Его консистенция должна быть такой, чтобы он легко заполнял все трещины на полотне, но не был очень жидким. Слой нового покрытия должен быть толщиной не менее 30 миллиметров, чтобы полотно снова не растрескалось;
    • Для увеличения привлекательности дорожки, уменьшения ее скольжения, в верхний слой покрытия можно поместить мелкие камни;
    • До окончательного затвердения бетона жесткой щеткой на его поверхность стоит нанести борозды, чтобы уменьшить скольжение по поверхности при сырой погоде;
    • Спустя сутки опалубка убирается;
    • С новой поверхности удалить неровности теркой или мешковиной.

    Многие задаются вопросом, как обновить бетонную дорожку?

    Если на дорожках старое полотно поизносилось, покрылось трещинами, которые мешают безопасному передвижению, иногда целесообразнее его вовсе сменить.

    Недорогая замена – заливка бетонных плит по силиконовой форме. Такие плиты служат достаточно длительное время при правильном их размещении, и смотрятся неплохо, что хорошо видно на фото.

    Как правильно сделать любой ремонт садовых дорожек из бетона, подскажет видео в этой статье.

    Расчет состава бетона

    Уход за бетонным покрытием

    Чтобы дорожки и тропинки из бетона в вашем саду радовали вас дольше, необходимо правильно за ними ухаживать своими руками, придерживаясь простых рекомендаций:

    • Чистить зимой полотно из бетона нужно без применения соли и любых реагентов. Они не только станут разрушать покрытие, но и могут нанести вред растениям, размещенным от дорожек в непосредственной близости;
    • Своевременно нужно удалять сорняки, которые появляются на дорожках: они могут разрушить основу бетонного покрытия;
    • Нельзя позволять жидкости размывать дорожки. Это можно предотвратить установкой по краям специальных желобков или устройством небольших канавок;
    • Нужно стараться содержать садовые дорожки чистыми, что убережет покрытия от разрушения и поможет сохранить привлекательный вид на длительный срок.


    Это краткое описание, как правильно сделать ремонт бетонной дорожки, как ухаживать за ней. Но всегда стоит иметь в виду, чтобы не вкладывать много средств при ремонте покрытия, необходимо не только выполнять его своевременную реставрацию, но и обеспечить правильный уход за конструкцией.

    Укрепление слабой стяжки грунтовкой, жидким стеклом и силикатными пропитками.

    Причины, почему стяжка получатся слабой, разные:

    • Не соблюдение пропорций воды и цемента.
    • Старый цемент (с комками).
    • Повышенное содержание глины в песке.
    • Неправильная подготовка и уход после укладки, когда возникают условия быстрого обезвоживания.

    Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

    Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

    Первый способ. Укрепление грунтовкой.

    Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:


    Короткий комментарий по ролику.

    Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

    По какой причине плитка отскочила от стяжки?

    Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

    Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

    Укрепление стяжки грунтовкой как рекомендованная технология, встретить трудно. Это творчество народных масс. Есть, еще, похожее решение – укрепление с помощью жидкого стекла.

    Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

    Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

    • Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
    • Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
    • Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
    • Борьба с грибком и плесенью.
    • В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

    Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

    Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

    С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

    Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

    Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

    Важные моменты в ролике:

    • Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
    • Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
    • Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

    Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

    Prosfas и жидкое стекло.

    Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

    На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

    Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

    Пропитки на основе силикатов натрия.

    Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

    1. Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
    2. Lithurin.
    3. Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
    4. Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

    Все пропитки схожи по способу нанесения:

    Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

    Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже М 300 и на цементно-песчаных стяжках:

    Укрепляющие пропитки на основе лития.

    По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

    • Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
    • Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
    • Нет необходимости в промывке ее водой.
    • Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

    Пропитки на основе лития.

    ULTRALIT HARD (1)

    Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель – Чехия (технология, скорее всего, США).

    Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

    Mapecrete LI Hardener (2)

    Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

    5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

    «Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

    Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

    Читать еще:  Грунтовка для пеноблоков под штукатурку

    Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

    SPEKTRIN LITHIUM (4) – производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

    Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

    Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

    Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Что делать если осыпается фундамент

    Фундамент – это самая главная часть здания либо сооружения, на которую возложены все нагрузки. Для его возведения пользуются бетоном, деревом, бутовым камнем, железобетоном. Что делать, если осыпается фундамент? Он может быть сборный и монолитный. Фундамент разделяют по нескольким видам: свайный, сплошной, ленточный и столбчатый.

    Из-за деформации основания на зданиях появляются различные трещины. Основание и стены могут рушиться из-за коррозии и из-за механических повреждений. Деформация начинается с малейших конструктивных ошибок, также из-за ошибок проектирования и производства.

    Чтобы точно убедиться в том, что фундамент осыпается, есть несколько признаков:

    1. На здании появляются различной длины и глубины трещины.
    2. Отделка на стенах и основании может понемногу отслаиваться. Это зависит от того, какого качества был материал для заливки.
    3. Если пол в доме начал немного проваливаться, то состояние цемента становится критичным.
    4. Качество цемента и заливки зависит от самой почвы.
    5. Большое значение для осыпания имеет влажность цоколя. Для этого помогает гидроизоляция.

    Перед улучшением фундамента следует обязательно узнать причину его осыпания. Тогда уже и определиться со способом ремонта.

    Выделяется несколько факторов, из-за которых осыпается основание здания:

    • При постройке цоколя была нарушена технология. Неверно были подобраны материалы. Размер фундамента был совершенно неточно рассчитан.
    • Неправильно подобрали тип самого фундамента. На каждый тип возложена определенная нагрузка.
    • Плохая почва. Эту проблему устранить невозможно. Но надо обязательно при строительстве укрепить основание и стены здания.
    • Плохая гидроизоляция. Если около цоколя и стен находится большое количество сточной и грунтовой воды, то будет разрушаться структура фундамента.
    • Если внутри дома произошла перепланировка, то те части фундамента, на которые легла большая нагрузка, начнут разрушаться.

    Фундамент можно отремонтировать своими руками

    Со временем даже самое прочное основание здания может начать осыпаться. Можно сделать ремонт осыпающегося фундамента своими руками. Сперва нужно выбрать его тип. Если дом из бревен, то лучше всего подойдет монолитный фундамент железобетонной ленты. Венцы необходимо брать ровные. Их длина должна быть не менее 6,5 метров. Если дом стоит не на ровной поверхности, а на склоне, то лучше делать винтовой.

    Чтобы начать ремонт основания, необходимо поднять дом. Делается это с помощью домкратов. Их необходимо установить по всем углам, под всеми окнами и дверями. Это самые нагружаемые места. Новые бревна сразу обрабатываются антисептиком. Для каждого угла в доме нужно сделать площадку с бетонным столбом. Высота столбов должна быть на уровне высоты ленты. На бетонных столбах необходимо сделать углы для цоколя. Высота их должна быть около двух кирпичей. Под ленту надо насыпать гравий, утрамбовать его. Затем установить опалубку и арматуру.

    Под каждой стеной нужно почистить пространство. Дальше выставляется опалубка. В цоколе ниши необходимо заделать кирпичной кладкой. С домкратом опускается дом на место. Также можно отремонтировать осыпающийся фундамент самому с помощью обойм.

    Работать с обоймой нужно крайне осторожно. Следует аккуратно ремонтировать поврежденный фундамент, он может пойти дальше рушиться прямо во время работы. Если стены дома сделаны из кирпича, то подкопы делать категорически запрещено. Чтобы укрепить фундамент, нужно его основание сделать шире. Для расширения помогут железобетонные обоймы. Их надо поставить снаружи здания и по возможности внутри фундамента.

    Сперва необходимо прокопать траншею. Ее ширина должна быть 0,5 метра по всему периметру основания здания. Копать ее нужно ближе к стенам. Поверхность старого фундамента необходимо почистить. Все слои, которые уже начинают падать, необходимо убрать. После очистки поверхность фундамента покрывается грунтовкой.

    По всему периметру фундамента, необходимо поставить анкеры. Расстояние между ними должно быть не больше метра. Внутри анкеров должны быть просверлены отверстия. В эти отверстия вставляется арматура. Именно эта арматура будет соединять весь фундамент. Траншею следует залить песчаным раствором, а сверху цементом. Пока поверхность фундамента засыхает, ее нужно понемногу сбрызгивать водой. Это убережет всю поверхность от трещин.

    Возведение ленточного фундамента

    Ленточный фундамент чаще всего заливают под тяжелые стены. Его следует заливать по периметру всего дома и под все несущие стены. Для этого нужно много материала и много времени. Процесс возведения ленточного фундамента трудоемкий, но в выполнении он очень прост.

    Если осыпается грунт ленточного фундамента, значит, работы были проведены неверно. Чтобы верно залить фундамент, нужно определить тип поверхностного грунта и глубину воды, находящейся в земле. Перед началом работы необходимо обязательно всю территорию очистить от мусора. Верхний слой земли необходимо убрать.

    Перед заливкой фундамента прокапывается траншея. В траншею необходимо насыпать песок. Получится подушка из песка. Ее высота должна быть не меньше 15 см. Каждый слой нужно залить водой и немного утрамбовать.

    Затем устанавливается опалубка. Она собирается с помощью обрезных досок. Для арматуры используются прутья из металла. Они должны лежать вдоль оси и поперек. К опалубке арматура прикрепляется с помощью проволоки.

    В сделанную опалубку надо залить бетон. Самый верхний слой бетона нужно выровнять с помощью мастерка. Наверх посыпать сухой цемент. Благодаря нему верхний слой бетона моментально схватится, не будут появляться трещины. Если погода солнечная и жаркая, то нужно периодически смачивать бетон, предотвращая трещины.

    Фундамент осыпается…

    Итак, что делать, если осыпается фундамент прямо у Вас на глазах? Осыпается фундамент из-за того, что при заливке фундамента, не доложили в него цемента. Также если при строительстве была замешана глина, то это тоже может служить причиной для осыпания верхнего слоя фундамента. Без ремонта здесь не обойтись! Для того чтобы фундамент не осыпался, придется проделать большую работу. Сперва снять верхний слой, который осыпается. Полностью его почистить. Как можно ближе к фундаменту вырыть аккуратную траншею, засыпать ее песком и утрамбовать как можно лучше.

    Арматуру фундамента следует устанавливать на верхних слоях. Тогда стены перестанут коситься и трескаться. Следует сделать хорошую гидроизоляцию. Для этого нужно верхнюю часть бетона покрыть битумной мастикой. Сверху – положить слой рубероида.

    Не каждый знает, что сделать, чтобы фундамент не осыпался. Потому что для каждого типа фундамента существуют разные причины для его осыпания. Чтобы избежать осыпания свайного фундамента, необходимо очень качественно сделать гидроизоляцию. Потому что по осени вода накапливается около свай, затем проникает в маленькие трещинки. А когда начинаются морозы, то вода замерзает и просто разрывает бетон изнутри. Гидроизоляцию нужно проводить сразу же при первичной заливке фундамента. Тогда она будет намного качественнее, чем после залива бетона.

    Сваи для крепления

    Для фундамента используются различные сваи. Например, из стали. Они очень тяжелые и поэтому самому их установить не получится, для этого потребуется кран. Стальные сваи необходимо сразу же обработать, иначе они подвергнутся коррозии. Сваи хорошо использовать в местах, где чаще всего преобладают морозы – там, где грунтовых вод очень много, также, если рельеф достаточно сложный и неровный.

    Сваи из дерева. Это уже весьма непопулярный материал. Потому что сваи из дерева служат не очень долго. Его также нужно обрабатывать, но перед обработкой нужно обжечь сваи с помощью паяльной лампы. Тогда не будет размножаться плесень. Также можно обернуть сваи рубероидом. Это намного продлит срок годности.

    Забивные сваи

    Такие сваи нужно устанавливать в грунт земли с помощью вибрационных инструментов. Вокруг свай все нужно залить бетоном, для крепления. Свайный фундамент хорошо заливать там, где много растительности, торфяника и грунтовых вод. Сваи лучше устанавливать с ростверком. Тогда все сваи объединятся, и устойчивость заметно повысится.

    Для того чтобы поверхность не трескалась и не осыпалась, нужно заранее, перед строительством учитывать все плюсы и минусы типа и местности, и тогда все будет хорошо.

    Ссылка на основную публикацию
    "
    ×
    ×
    "
    Adblock
    detector