""

Содержание

Деревянное или бетонное перекрытие

Типы перекрытий — Какое перекрытие выбрать для частного дома?

Разговор с потенциальным заказчиком:

— Какое перекрытие цоколя у вас по проекту?

— Из чего сделан пол между землей и первым этажом?

Обычно так развивается диалог, когда к нам обращаются за расчетом стоимости строительства фундамента, монолитной плиты перекрытия или всего дома. Вторая формулировка вопроса обычно более понятна. Перекрытие дома — это одна из самых ответственных конструкций после фундамента. От его надежности зависит прочность всего дома. Рассмотрим ниже различные типы перекрытий:

Деревянное перекрытие

Исторически сложилось, что самым распространенным, а в недалеком прошлом и единственно возможным типом перекрытия, было деревянное перекрытие. Возможно, и сейчас это самое популярное перекрытие при строительстве частных домов.

Технология изготовления:

В качестве балок перекрытия могут использоваться, как самый обычный брус, так и множество его разновидностей: клееный брус, LVL-брус, двутавровые балки из ОСП, а так же бревно. Лаги перекрытия укладываются с определенным шагом, подшиваются снизу, утепляются с пароизоляционной пленкой и покрываются черновой половой доской. Утеплитель исполняет так же функцию звукоизоляции. Это самый простой и дешевый способ изготовить перекрытие в частном доме. Но, как говориться, самое дешевое не всегда самое лучшее — у деревянного перекрытия есть масса недостатков.

Недостатки деревянного перекрытия:

  1. Слишком велика вероятность покупки некачественного пиломатериала. Для изготовления балок перекрытия необходимо использовать зимний лес первого сорта. К сожалению, в ближайших к Москве регионах существует немало проблем: короед, пожары и большие потребности привели к тому, что практически невозможно купить качественный лес — выбираем, так сказать, лучшее из худшего.
  2. Даже если удалось купить материал первого сорта или вы решили использовать клееный или LVL-брус, изготовленный на производстве, где контроль качества сырья и готовой продукции, как правило, высокий — все равно есть вероятность уничтожения дерева различными вредителями или гниением в процессе эксплуатации. Невозможно на 100 процентов защитить деревянные конструкции в перекрытии цоколя. Продухи, если их не забывают открывать, обеспечивают вентиляцию техподполья только в его центральной части, а собравшийся по углам конденсат, может разрушить деревянные балки за очень короткий срок. Если под пол каким-то образом будет попадать вода, что бывает довольно часто, то придется делать ремонт или замену перекрытия.
  3. Деревянное перекрытие обладает очень плохой звукоизоляционной способностью.
  4. Использование всевозможных био-пропиток ухудшает экологическую среду в доме, а так же срок использования этих пропиток ограничен — представьте ситуацию, когда надо вскрыть пол через 5-10 лет и произвести повторную защиту от вредителей и гниения.
  5. Деревянное перекрытие амортизирует (гуляет) в процессе эксплуатации.
  6. При строительстве кирпичного двух-этажного дома невозможно подавать поддоны с кирпичом на второй этаж, придется поднимать все вручную с первого этажа или с земли, что увеличивает общие трудозатраты, бюджет и сроки строительства.

У деревянного перекрытия, несмотря ни на что, есть и преимущества:

  1. Малые сроки монтажа.
  2. Низкая стоимость (если только это не клееный или LVL-брус или балки из ОСП).
  3. Малый вес.

С практической точки зрения дерево более логично использовать как межэтажное перекрытие, или как чердачное перекрытие — по крайней мере, его не будет разрушать сырость из подвала.

Монолитное железо-бетонное перекрытие

Технология изготовления:

Монолитную плиту перекрытия необходимо заливать за одну заливку. Существует мнение, что для монолитного перекрытия достаточно только нижнего армирования, так как бетон хорошо работает на сжатие. Но на самом деле это не так. Я только один раз видел перекрытие, отлитое с одним нижним армированием — оно потрескалось еще до начала эксплуатации дома. Нижнее армирование является рабочим и работает на растяжение, а верхнее на сжатие и поэтому нижнее рабочее армирование обычно более мощное, но верхнее так же необходимо.

Монолитная плита — это самый надежный вид перекрытия, оно жестко связывает всю конструкцию дома и несет высокую полезную нагрузку. Это также самый идеальный вариант для основания пола первого этажа.

Недостатки монолитного перекрытия:

  1. Сроки монтажа немного выше, по сравнению с другими видами перекрытий, а так же есть необходимый период набора прочности после заливки.
  2. Высокая стоимость.

Преимущества монолитного перекрытия:

  1. Есть возможность изготовления конструкций любой конфигурации, заливка веранды, крылечек, ступеней, лестницы, балкона — за одну заливку вместе с перекрытием, что дает дополнительную надежность всей конструкции.
  2. Долговечность — как говориться залил и забыл. Перекрытие из бетона служит сотни лет, все развалится, а оно будет надежно стоять.
  3. Хороший звукоизолятор.
  4. На него можно укладывать любое покрытие, в отличие от деревянного, положить плитку на которое довольно проблематично.
  5. Монолитное железо-бетонное перекрытие можно заливать без распределяющего нагрузки армопояса, сразу на кирпичную кладку или кладку из блоков. Ни деревянное, ни сборное так укладывать нельзя .

Сборное железо-бетонное перекрытие (из плит ЖБИ)

Технология строительства из сборного железобетона была разработана в первую очередь для многоэтажного строительства, где она наиболее оправдана экономически. По сравнению с монолитным железобетонным перекрытием, сборное перекрытие, конечно, менее затратный вариант, и ему не грозит гниение и всевозможные вредители, но все-таки есть некоторые недостатки.

Какой пол лучше: бетонный или деревянный – сравнительный анализ

На современном строительном рынке в настоящий момент существует множество напольных покрытий, но, как и прежде, основа под них может быть только двух видов: бетонная или деревянная. В данной статье дана инструкция по обустройству основы своими руками, также будет дан сравнительный анализ достоинств этих покрытий, а какие полы лучше деревянные или бетонные именно для вас, вы сможете решить сами, проанализировав эту статью.

Деревянный пол

Исключительно деревянной можно считать основу, сделанную из дерева и базирующуюся на деревянных лагах. Когда деревянный пол монтируется на бетонное основание, это уже комбинированная конструкция.

Лаги могут базироваться на кирпичных или бетонных столбиках, укладываться на фундамент или крепиться к стенам. Далее о каждом способе подробней.

Монтаж лаг

  • На столбики укладываются лаги в строениях с большой квадратурой. Шаг между столбиками делается от 70 см, до 1м. Между рядами оставляют порядка 60 см.
  • Перед возведением столбиков следует снять слой грунта, как правило, снимается плодородный слой, или просто снимается грунт на 20 – 30 см ниже уровня почвы вокруг дома.
  • Далее размечаем места под столбики и под каждый столбик делаем небольшой фундамент, в качестве отмостки засыпаем гравий с песком и выкладываем на раствор кирпичные столбики шириной в 1,5 или 2 кирпича.
    Укладывать следует колодцем, внутреннее пространство армируется и заливается бетоном. Можно просто сделать опалубку для столбика размером 50х50 см, установить арматурную решетку и залить бетоном.

  • Все столбики выставляются по горизонту. Сверху на них укладывается гидроизоляция из 2 – 3 слоев рубероида.
  • После этого следует сделать отмостку. Ее можно делать из гравия, щебня или песка, в некоторых районах нашей страны, там, где есть металлургические заводы, дешевле засыпать отвальный шлак. Отмостка засыпается слоями и утрамбовывается, она должна подниматься над грунтом на 200 мм.
  • Далее укладываем по уровню лаги с заходом на фундамент в 100 мм, обязательно оставляйте зазор в 20 мм между лагами и стеной.
  • Если строение небольшое, то можно обойтись без монтажа столбиков, но в таком случае лаги берутся большего сечения или используются бревна в качестве несущих балок.
  • Опорные несущие балки должны укладываться на простверок или обвязку фундамента не менее чем на 100 мм, плюс 20 мм на демпферный зазор. Если фундамент узкий и опоры не хватает, то балка врезается в стену на недостающую глубину, но не более, чем на половину стены. Можно прикрепить к стене специальные металлические поддерживающие конструкции и на них укладывать балки.

Монтаж лаг на столбы.

Монтаж пола

Когда лаги уложены, начинаем монтировать пол. Покрытие может быть одинарное и двойное.

Мы будем рассматривать более капитальное двойное, так как одинарное покрытие представляет собой незаконченное двойное.

Монтаж без столбов.

Важно: весь лес, который идет на пол должен быть обработан защитными растворами.
Для чистового пола они должны быть бесцветными, черновое напольное покрытие дешевле всего обработать отработкой машинного масла.

  • Первоначально нужно набить внизу лаг черепной брус 40х40 мм. На него укладываются планки первого уровня чернового покрытия, прибивать их не обязательно, так как на них будет лежать только утеплитель. Как правило, берется горбыль или не обрезная доска.
  • Далее, в качестве гидроизоляции застилается полиэтилен и крепится стиплером. На него в проемы между лагами укладывается утеплитель, оптимальный вариант это минеральная или стекловата. Уровень утеплителя должен быть ниже уровня чистового покрытия на 15 мм.
  • Утеплитель застилается пароизоляцией и сверху монтируется чистовой пол.
  • Для межэтажного перекрытия, где пол верхнего этажа является потолком нижнего, первоначально на лаги снизу саморезами крепится обрезная доска, на нее можно набить вагонку или иной финишный материал.
  • Далее сверху застилается пароизоляция, на нее укладывается утеплитель и покрывается еще одним слоем пароизоляции. После чего на лаги нужно уложить звукоизолирующую прокладку 5,5 мм, это может быть пробка или вспененный полиэтилен и на нее уже стелется чистовое, деревянное покрытие.

Укладка нижнего уровня между лагами.

Бетонная основа

Бетонное снование является более долговечным и поэтому в данное время большинство строений делается именно таким. Но у бетона есть один серьезный минус, он холодный. В связи с этим бетонная основа может утепляться сама по себе или сверху укладывается утепленное финишное покрытие, например деревянный пол по бетонному основанию.

Читать еще:  Дерево в бетоне как себя ведет

Монтаж бетонной стяжки

  • При строительстве частного дома, самый оптимальный вариант использовать железобетонные плиты перекрытия. Но если дом старый и стоит на грунте, то разумно будет залить на 1 этаже бетонную стяжку. Для этого убираем старое покрытие до грунта.
  • Далее гравием или песком слоями засыпаем и утрамбовываем отмостку. После чего на нее укладывается слой гидроизоляции.
  • После этого монтируется армирующая конструкция, дабы придать жесткости основе. На арматуру выставляем горизонтально, по уровню металлические маяки. Далее заливаем раствор и выравниваем его по маякам.
  • Такая стяжка пола будет застывать не менее месяца, после застывания можно монтировать деревянные полы по бетону.
  • Если в качестве основы выступают плиты перекрытия, то после удаления старой основы и уборки, следует замерить уровень кривизны основы. Если перепад по высоте не превышает 35 – 40 мм, то можно использовать самовыравнивающие смеси, заливаются они просто и быстро, плюс застывают максимум за 10 дней.
  • Перед заливкой нужно зашпаклевать все стыки и трещины на плоскости и покрыть пол несколькими слоями грунта для гидроизоляции. Можно застелить полиэтилен.
  • Если кривизна по плоскости больше, то целесообразней заливать цементно-песочную стяжку по маякам, потому как цена на самовыравнивающие смеси достаточно высокая.

Заливка по маякам.

Важно: заливая стяжку своими руками в течение нескольких дней, внимательно контролируйте стыки между заливками.
Потому как из-за разности температур подстывшего раствора и свежего может образоваться наплыв.

  • Если планируется укладка плитки на стяжку или последующий монтаж системы теплый пол, то имеет смысл утеплить стяжку изначально. Для этого на основу укладывается гидроизоляция, а на нее укладывают плиты пенополистирола. Для полов на грунте берется плита с толщиной порядка 50 мм, для перекрытия с теплым нижним этажом достаточно 20 мм или застилается пенофол.
  • На утеплитель укладывается армирующая сетка и заливается раствор.

Важно: вне зависимости, что вы монтируете, заливаете стяжку, устанавливаете лаги или стелите финишное покрытие.
Нужно оставлять демпферный зазор, в противном случае вся работа может быть безнадежно испорчена.

Обустройство технологического зазора.

  • Когда стяжка у вас готова, на нее уже можно уложить любое покрытие, в зависимости от вашего желания и возможностей.
  • Под линолеум нужно несколько раз покрыть поверхность грунтом и можно стелить. Под ламинированный пол или паркет, стелится гидроизоляция, укладывается подложка и монтируется покрытие.
  • Но если у вас позволяет высота потолков, мы советует обустроить настил на лагах. Для этого застилаете бетонную основу гидроизорляцией, на нее выставляете горизонтально лаги. В этом случае под лаги достаточно бруса сечением 50х50 мм или 50х100 мм, с шагом 30 – 50 см.
  • Между лагами укладывается утеплитель и накрывается пароизоляцией, причем зазор между утеплителем и верхним настилом должен быть порядка 5 мм.
  • Далее мы советуем сделать настил из толстой фанеры или плит ОСБ, в помещениях с повышенной влажностью можно застелить плиты ЦСП. Настил делается в 2 слоя с разбежкой между плитами. После окончания монтажа на такой теплый настил можно стелить любое финишное покрытие.

Монтаж лаг на бетонную стяжку.

Сравнительный анализ

Безусловно, деревянный пол является более экологически чистым, цена у него зачастую ниже, чем бетонного, он теплый и надежный, но недолговечный. И есть вероятность, что ваши потомки, задумав поменять пол, будут вспоминать вас «не злым тихим словом».


На наш взгляд более разумно делать комбинированный вариант покрытия, иными словами, основа заливается из надежного, долговечного бетона, а дальше делаете плитовой настил на лагах. В случае надобности его можно сорвать и на его место смонтировать экономичный теплый водяной пол или иное покрытие по вашему вкусу.

Монтаж плитового настила.

Бетонный или деревянный пол монтировать? Решать, безусловно, вам. Мы раскрыли основные моменты монтажа и дали практические советы, но у каждого ситуация своя и если вам этой информации мало, то на видео в этой статье наглядно показан процесс монтажа покрытия. Смотрите, определяйтесь!

Монтаж деревянного покрытия на бетонной основе.

Как в квартире заменить деревянный пол на бетонный

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Замена деревянного основания

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

  1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
  2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
  3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Демонтаж деревянного пола

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

  1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
  2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
  3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

  • толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
  • остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

  • снимаются все доски напольного покрытия;
  • в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
  • оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Основание под стяжку

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

  • рубероид или пергамин;
  • битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
  • полимерная пленка;
  • односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

  • при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
  • рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.
Читать еще:  Грунтовка антисептик для бетона

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Гидроизоляция бетонного пола

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

  • классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
  • с использованием пластиковых армирующих сеток;
  • добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

  • не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
  • прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
  • работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Армирование сеткой

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

  • 1 часть цемента марки м400;
  • 3 части песка строительного просеянного;
  • 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
  • волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

  • шлифовать пол шкуркой;
  • наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
  • железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
  • формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вариант финишного покрытия

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

Перекрытия бетон или дерево

Конечно бетон если денег не жалко. дешевизна единственный + деревянных. Поищите на форуме, обсуждалось.

А чем дерево хуже, я была у подруги у нее деревянное перекрытие, пол теплый, тихо-вернее гула от хождения по нему нет. читала что такие перекрытия в европе страхуют на 150 лет.
Просто незнаю. и денег жалко, и натур продукт хочется.:sorry:

Ну. мужчины, кто что скажет.

Конечно бетон если денег не жалко. дешевизна единственный + деревянных. Поищите на форуме, обсуждалось.

Присоединюсь к мнению.

Не знаю ни одного плюса деревянных перекрытий, кроме как цены самого перекрытия.

Самые яркие для меня минусы:
— гул от ходьбы и музыка таки передаются
— теплый пол нормальный не сделаешь
— как устроить туалет на верхнем этаже?
— теплый он только летом

Присоединюсь к мнению.

Не знаю ни одного плюса деревянных перекрытий, кроме как цены самого перекрытия.

Самые яркие для меня минусы:
— гул от ходьбы и музыка таки передаются
— теплый пол нормальный не сделаешь
— как устроить туалет на верхнем этаже?
— теплый он только летом

Насколько мне объясняли, места под сан узлы заливают.

Насколько мне объясняли, места под сан узлы заливают.

Ну и всеже. какие минусы и плюсы, может есть у кого еще деревянные перекрытия. хоть плачь:sorry:

Присоединюсь к мнению.

Не знаю ни одного плюса деревянных перекрытий, кроме как цены самого перекрытия.

Самые яркие для меня минусы:
— гул от ходьбы и музыка таки передаются
— теплый пол нормальный не сделаешь
— как устроить туалет на верхнем этаже?
— теплый он только летом

Уточняю, пол в термодоме, у подруги дом летом прохладный, зимой даже стены теплые. просто свойства материала.
Зимой у подруги, хожу босиком, пол нормальный.
Насчет музыки неуточняла. Гула нет, муж 110кг бегал там как ребенок, я была внизу, слышала то, что слышу в панельном доме.

Наверное, каждая лягушка свое болото хвалит.

У меня деревянные перекрытия. Главный + (для меня) — не дорого. Потом натурально. Балки будут обыгрываться в интерьере. Сверху шпунтованная половая доска.

У вас надеюсь гула нет. и чего вы потолок гипсокартоном не затяните.

Считаю,что в доме должно быть минимум гипсокартона. Отделка типа «Домик в деревне». Перекрытие вторго этажа выглядит так

Симпотично будет, уже представляю.
А чем обрабатывали балки и доски наверное.:)

Считаю,что в доме должно быть минимум гипсокартона. Отделка типа «Домик в деревне». Перекрытие вторго этажа выглядит так

А у вас сан.узел на втором этаже есть?

У нас строят термодом. вот и вопрос какие лучше перекрытия.
Архитектор начилует меня с бетоном, а мне нравиться дерево.
Подскажите как лучше.

Еще один минус дерева — термиты. Я в свое время намучился со старым домом, когда были деревянные полы, которых хватало максимум лет на 5, потом их съедали насекомые похожие на белого муровья. Поэтому строя новый дом о деревянном перекрытии я и не думал. На плиты перекрытия с их укладкой у меня ушло 10000 грн (коробка 6х12). На общем фоне всей стройки не так уж и много.

Прочнее и долговечнее монолитного сталебетонного перекрытия, пока ничего не придумали

(ссылка на изображение устарела) (http://www.radikal.ru)

Деревянное перекрытие — это отличное перекрытие! только ошибаются те, кто считает что оно дешевое!

я жил в доме с деревянным перекрытием 1927 года постройки
что сказать — строили на века . дом и сейчас в отличном состоянии

перекрытие состояло
1) дубовые лаги 200 на 100 .. шаг 0,5 метра
2) черновой пол из досок
3) слой песка
4) паркет 5 см толщины
5) снизу подшывка доской
6) камыш
7) затирка, побелка (идеально ровный потолок)

это качественно! но, кто скажет что это дешево?!
дешевле плиты

п.с. а если тупо положить лаги и сверху набить половую доску . и скрип и кривизна и прочие сюрпризы БУДУТ

Деревянное перекрытие — это отличное перекрытие! только ошибаются те, кто считает что оно дешевое!

я жил в доме с деревянным перекрытием 1927 года постройки
что сказать — строили на века . дом и сейчас в отличном состоянии

перекрытие состояло
1) дубовые лаги 200 на 100 .. шаг 0,5 метра
2) черновой пол из досок
3) слой песка
4) паркет 5 см толщины
5) снизу подшывка доской
6) камыш
7) затирка, побелка (идеально ровный потолок)

это качественно! но, кто скажет что это дешево?!
дешевле плиты

п.с. а если тупо положить лаги и сверху набить половую доску . и скрип и кривизна и прочие сюрпризы БУДУТ

Загнул ! 😀 Ой, как сильно загнул на счёт паркета .

По поводу: «Деревянное перекрытие — это отличное перекрытие! только ошибаются те, кто считает что оно дешевое!» — согласен.

Прочнее и долговечнее монолитного сталебетонного перекрытия, пока ничего не придумали

(ссылка на изображение устарела) (http://www.radikal.ru)

Да конечно хорошо, а фото наверное 4 года назад делали. стоимость металла теперь уух. как возросла.
Приехал и мой архитектор, я его и помучала 😆 прийдется укладывать плиты.

Одного немогу понять. как могут плиты, с таким весом лежать на наружных стенах толщиной 10см. в термодоме.
Ребята хоть убейте, непонимаю. Я конечно не блондинка, но в снипах читала плита с заходом на 20 см. должна лежать, может что-то проморгала.:unknown:

Как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Читать еще:  Дизайнерские изделия из бетона

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60 о , чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector