""

Содержание

Как вырезать проем в бетонной стене

Резка бетона: различные методы и способы резки проемов в бетонной стене

Резка бетонных проемов – это важный этап в строительстве и ремонте, с которым сталкиваются многие люди. Им нужно перепланировать помещение, и при этом необходимо расширить дверной проем. Если ранее работы, связанные с пробивкой бетона, были долговременные, шумные и трудоемкие, то теперь, используя современные инструменты, вырезание проемов в бетонных стенах можно выполнить с минимальные трудовыми затратами и в довольно быстрые сроки.

Существуют различные виды резки, с помощью которых ровные отверстия делаются быстро и качественно. Но перед тем, как начинать работу, нужно знать, что при пробивке дверных проемов в бетонной стене, и при их расширении могут возникнуть трещины и даже деформация конструкции. Именно по этой причине перед перепланировкой помещения необходимо согласовывать свои планы в соответствующих структурах.

Содержание статьи:

Способы резки бетона и их характеристики

Различают три основных видов резки бетонных проемов, каждый из которых имеет свои характеристики, преимущества и недостатки.

Способы и разновидности резки бетона.

Алмазная резка бетона

Алмазная резка бетона считается наиболее популярным способом, и отличается следующими преимуществами по сравнению с другими видами:

  1. Работы не представляют опасности для стен. Вибрация, которая создается при алмазной резке, гораздо меньше, чем вибрация, создаваемая во время пробивания проемов с помощью перфоратора, поэтому заметно снижается риск появления в стенах трещин.
  2. Точностью. Алмазная резка бетона гарантирует выполнение срезов по разметочным линиям точно и под необходимыми углами.
  3. Низким уровнем шума. При алмазной резке бетона производится шум, не превышающий санитарные нормы.
  4. Минимальным количеством пыли и мусора. Во время такой резки проемов в бетонных стенах не провоцируется появление трещин, следовательно, не появляются сколы при работе, результатом чего является отсутствие сора.

Резка отверстий в бетонной стене при помощи алмазного метода бурения.

К сожалению, алмазная резка бетона имеет и недостатки, основными из которых можно считать следующие:

  1. Высокая энергозатратность.
  2. Необходимо охлаждать агрегат водой.
  3. Высокая стоимость расходного материала, в качестве которых выступают круги с напылением.

Гидроабразивный метод резки бетона

Ненамного меньше популярен по сравнению с алмазной резкой гидроабразивный метод, представляющий собой холодную резку. В этом случает проем в бетонной плите делается под воздействием струи воды, которая смешивается с песком, выступающим в качестве абразива. Струя имеет диаметр около 0,4 мм.

Жидкость под давлением подается в специальный бак, в котором ее смешивают с песком. Затем через сопло полученная смесь выходит с большой скоростью (около 1000 метров в секунду), и направляется на материал, который необходимо разрезать.

Использование гидроабразивного метода для резки бетонных стен.

Для погашения остаточной силы струи пользуются специальным водяным уловителем. Если давление струи маленькое, можно удалить необходимую часть бетона, не затрагивая арматуру, а при высоком давлении можно прорезать бетон насквозь.

Гидроабразивный метод резки бетона отличается преимуществами:

  1. Точностью и аккуратностью срезов.
  2. Соблюдением экологических норм. Во время работы не выделяются газы и испарения, вредные и опасные для здоровья людей.
  3. Отсутствием термических и механических влияний на прорези.
  4. Отсутствием при работе сильных шумов и вибрации.
  5. Возможностью проведения резки под любыми нужными углами.
  6. Возможностью придавать дверным проемам любые необычные формы.

Недостатков у этого метода резки бетонных проемов немного:

  1. Высокая стоимость абразива.
  2. Крупные габариты установки, из-за чего она не может быть использована в жилых помещениях.

Кислородно-копьевое сверление бетона

Можно сделать проем в бетонной плите, используя кислородно-копьевое сверление – резку, при которой работают кислородным копьем, которое представляет собой толстостенную металлическую трубу, насыщаемую кислородом.

Копье нагревается до очень высокой температуры (около 1360-1400°С), для чего используются посторонние предметы – сварка, горелка. После того, как копье загорается, горелка удаляется. Конец трубы начинает гореть при температуре 2000°С. Для повышения тепловой силы в копье помещается стальной прут.

При соприкосновении копья с бетоном перебарывается сопротивление густо плавных шлаков. При этом бетонной поверхностью не источается собственное тепло, она не подвергается окислительным процессам, а при удалении трубки быстро остывает.

По этой причине при работе не рекомендуется делать возвратно-поступательные движения. Для более эффективной пробивки трубка во время работы вращается (получается сверление), но необходимо следить за тем, чтобы она горела, не гасла.

Недостатком такого вида работ считается повышенная опасность для рабочего, выполняющего их – раскаленные частицы шлака разлетаются в разные стороны на расстояние до нескольких метров.

Инструменты для резки бетонных проемов

Для того, чтобы пробивать технологические отверстия, гнезда, борозды, используется бурение. При необходимости сделать проемы в бетонных стенах или расширить уже имеющиеся проемы, чаще пользуются режущими алмазными элементами, которые закрепляются в различных инструментах.

Если толщина бетонной плиты небольшая, для резки используется угловая шлифовальная машинка, которую в народе называют «болгарка», с кругами диаметром от 105 до 125 мм.

Резка бетона при помощи болгарки.

Если во время работы распылять воду, это уменьшит количество пыли и одновременно способствует сохранению диска. Если создалась ситуация, при которой контактировать с водой опасно, нужно выполнять сухую резку.

Однако, даже при сухой резке, чтобы охладить сегменты, необходимо через определенные промежутки времени извлечь диск из зоны реза, чтобы машинка в течение 10-50 секунд поработала «вхолостую».

Для вырезания проема в бетонной плите, глубина которого превышает 10 см, используются профессиональные дисковые пилы, которые являются гидравлическими, электрическими резчиками. Этот инструмент быстро прорезает бетон в глубину до 15 см с одной стороны.

Работают при этом дисками, диаметр которых 350-500 мм. Резку проемов в бетоне необходимо выполнять, надев респиратор, поскольку при попадании бетонной пыли в легкие человека могут развиться серьезные заболевания. Кроме того, руки должны быть защищены перчатками, а глаза – специальными очками.

Как толщина стен влияет на резку бетона

Размер толщины стены является основным показателем, с помощью которого определяется, какой способ резки использовать.

  1. Болгарка справится с глубиной прорези, не превышающей 10 см.
  2. При толщине бетонной плиты 8-10 см, необходима для работы машинка, имеющая повышенную мощность.
  3. При толщине бетонной плиты 15-16 см, используется дисковая пила, диаметр дисков которой должен быть 350-400 мм. Если пользоваться «болгаркой», работу придется проводить несколькими этапами, и инструмент может перегреться и сломаться.
  4. Если бетон имеет толщину 30 см и более того, пользуются специальным стенорезным инструментом – ручным или машинным.
  5. Бетон, толщина которого достигает 60 мм, режется с помощью инструмента типа цепной пилы, кольцерезом.
  6. Бетонная плита, толщина которой превышает 60 см, режется специальным оборудованием. Используется диск диаметром от 100 мм. Также можно использовать приборы канатной резки.

Выполнение резки бетонного проема

Перед началом резания дверного проема в бетонной стене (или его расширять), необходимо разметить стену: с помощью мела или карандаша провести нужные линии. Для того, чтобы прорезь получилась ровная, вдоль разметки прикрепите рейки, по которым удобнее продвигать «болгарку». В качестве крепления реек используются пластмассовые анкера.

Перед тем, как приступить к работе, необходима установка временных опорных конструкций.

Используем болгарку для резки бетонного проема.

«Болгарка» двигается вдоль направляющих реек, прорезая вглубь на 1 см по периметру будущий проем. С помощью предварительной прорези определяется, правильно ли выбран диск, поэтому после ее выполнения внимательно осмотрите диск и оцените степень его износа. Если вы не заметили повреждения на диске, значит, продолжайте им работать. Углубление прореза должно быть постепенное (не более 15 мм каждый).

При толщине бетонной стены более 100 мм используется специальная пила для бетона. Прорезая арматуру, необходимо уменьшать скорость реза. Работы выполняются по тому же принципу, что и «болгаркой» — каждый рез не должен превышать глубину в 3 см.

Как усилить бетонный проем

После того, как вы вырезали проем или его расширили, необходимо выполнить укрепление стен дополнительными металлическими конструкциями.

Укрепление проемов может быть следующим:

  1. Однорядным. Для обустройства такого вида укрепления пользуются швеллером. Нужно сделать П-образную рамку вокруг проема. В такой конструкции используются разновидности швеллеров, и крепление к стенам может быть выполнено различными способами. Места, в которых швеллер не прилегает к стене, нужно заполнить раствором.
  2. Уголковым. Производится окантовка уголками с обеих сторон стены. Для скрепления уголков друг с другом используют шпильки, металлические пластины. Это наиболее распространённые конструкции.
  3. Комбинированным. Проемы укрепляются с помощью швеллера и уголков.

Как согласовать проемы в несущих стенах

Обустройство или расширение проемов в бетонной стене нужно проводить по всем нормам, иметь разрешение соответствующей инстанции. При приеме решения о проведении перепланировки, нужно учитывать ряд показателей:

  1. Номер этажа, на котором будут проводиться работы по перепланировке (нагрузки на стены будут тем меньше, чем выше этаж, на котором расположена квартира).
  2. В каком года построен дом.
  3. Какова величина ширины проема и где он размещен (на стыке плит, на каком расстоянии к внешним стенам).
  4. В каком состоянии находятся стены в помещении.
Читать еще:  Как залить бетонное перекрытие

Перепланировку квартиры можно доверить работникам организаций, у которых имеется разрешение на выполнение подобных строительных работ. В настоящее время очень часто владельцами производится перепланировка зданий и квартир, расширяются старые проемы в стенах, обустраиваются новые.

  1. Лидером работ по демонтажу зданий считается алмазная резка. Режущие элементы способны прорезать бетонную стену, толщина которой превышает 60 см.
  2. Резка гидроабразивным методом является более экологичной и безопасной.
  3. Хороший эффект получается при использовании кислородно-копьевого сверления, однако, для выполнения работ необходима определенная подготовка и опыт. Можно получить ожог, если при работе не соблюдать технику безопасности.

Учитывая толщину бетонных стен, в которых требуется сделать или увеличить проем, а также в зависимости от того, какой результат вы желаете получить, можете выбрать более подходящий вам метод резки.

Главное, выполняя работы, не забывайте о том, что изменения, которые произойдут в несущих стенах, нужно тщательно просчитать и согласовать в соответствующей инстанции, а проемы обязательно укрепить.

Устройство проема в бетонной стене: нюансы самостоятельных работ

При перепланировке своего дома или квартиры, когда нужно установить дополнительно арку или дверь, часто требуется устройство проема в бетонной стене, соответствующее выбранному проекту.

Чтобы при выполнении работ не возникло деформаций или разрушения стены здания, необходимо учитывать определенные условия, и все операции выполнять, соблюдая технологию. Статья подскажет основные положения СНиП, которые должны соблюдаться перед началом проведения работ, и правила их выполнения.

Требования строительных норм

Грамотная перепланировка базируется на соблюдении норм 3.03.01-87, муниципальных правил. При разработке учитываются СНиП 31-01-2003 и СНиП 21-01-1997, в который внесены изменения от 2003 г. и некоторые актуализированные редакции сводов правил.

Совет: Узаконить инженерный расчет проекта, следует в лицензированной организации. Они же могут разработать план действий, где будут учитываться многочисленные факторы, выявленные при обследовании вашей квартиры, и смежных с ней.

Организации выдадут список ограничений, требований и рекомендаций.

Ниже представлены некоторые из них:

  • Учитываются имеющиеся перепланировки в квартирах, расположенных снизу и сверху, что может затруднить разработку проекта на вашем этаже. При этом существует возможность получить разрешение, но лишь в случае совпадения размеров и расположения проемов по вертикали в смежных квартирах;
  • Нельзя сделать рядом два проема. Расстояние между ними должно быть максимально возможным;
  • Не разрешается устройство проемов в бетоне ближе одного метра к наружной стене дома;
  • Исключаются работы, из-за которых может нарушиться целостность колонн, плит перекрытий, стыков балок;
  • В панельных домах разрешено делать стандартные дверные проемы в бетоне шириной 900 мм, редко до 1200 мм. Это зависит от количества этажей здания, состояния стен и перекрытий.

Виды резки проема в бетоне

Перед тем, как сделать проем в бетонной стене, стоит познакомиться со способами его резки, которые представлены в таблице:

  • Безопасность при работе;
  • Низкий уровень вибрации, по сравнению с перфоратором, что уменьшает риск появления трещин;
  • Точность. Срез бетона можно выполнить достаточно точно по размеченным линиям и под требуемым углом;
  • Уровень шума, который издает инструмент, не превышает требований санитарных норм;
  • Минимальное количество пыли и мусора.
  • Высокая затрата энергии;
  • Необходимость охлаждения инструмента водой;
  • Высокая цена расходных материалов или дисков с напылением.

При этом в бак под давлением поступает обычная вода, здесь она смешивается с песком, а затем выходит через специальное сопло, скорость смеси, при этом, примерно 1000 м/с на разрезаемый материал.

Для гашения остаточной силы струи, используется специальный водяной ловитель. Если давление не слишком высокое, бетон удалить можно, не тронув арматуру. При высоком давлении прорезь делается насквозь.

  • Срез получается точным и аккуратным;
  • Экологически безопасный: не выделяет газы, нет вредных испарений;
  • На прорезь нет термического и механического воздействия;
  • При пробивке отсутствуют сильный шум, вибрации;
  • Резку можно проводить под любым углом;
  • Проему можно придать любую форму.

Недостатки: высокая стоимость абразива и большие габариты установки, что затрудняет использование такого метода в жилых домах.

  • Копье нагревается до температуры 1360 ° — 1400°С, с помощью сварки или горелки;
  • Копье загорается, источник подогрева убирается;
  • Конец трубы продолжает гореть, нагреваясь до достижения на нем температуры 2000°С;
  • При работе трубка соприкасается с поверхностью бетона, что помогает убрать сопротивление твердосплавных шлаков;
  • Для повышения тепловой силы, в копье размещается стальной прут;
  • Если трубку удалить, бетонная поверхность быстро остывает. Поэтому при роботе нельзя делать возвратно-поступательных движений.
  • Для эффективной пробивки, трубка при резке бетона вращается, но при этом необходимо следить, чтобы она не погасла.

Недостаток способа — может стать опасным для рабочих, из-за разлета накаленных частиц шлака в разные стороны на несколько метров.

  • Соседние стены, при резке проема, не повреждаются;
  • Отсутствуют трещины и сколы, нет механической нагрузки на стены;
  • Канатная пила создает гладкую, ровную поверхность, что значительно сэкономит усилия и время, в последующей зачистки поверхности;
  • Процесс осуществляется без шума, с высокой точностью;
  • Канатная резка бетона достаточно экономична.

Выбор способа резки бетона

При необходимости сделать любой проем в бетоне своими руками, следует правильно выбрать инструмент и способ резки. Основной показатель для этого — толщина стены.

  • Для глубины прорези до 80 мм, можно использовать болгарку;
  • Для толщины бетона 80 — 100 мм, лучше работы производить машинкой с большой мощностью;
  • Стены толщиной 150 — 160 мм, прорезаются дисковой пилой. При этом инструменты должны иметь диаметр 350 — 400 мм. Если используется болгарка, работа выполняется в несколько этапов, что может привести к перегреву диска;
  • Бетон толщиной 300 мм и более, прорезается специальным стенорезным инструментом, который может быть ручным и механическим;
  • Пробивка проема в бетонной стене толщиной до 600 мм производится цепной пилой, кольцерезом;
  • Бетонная стена, толщина которой более 600 мм, режется машинами, с установкой на них дисков диаметром от 1000 мм, или канатной резкой.

Подготовка к резке бетонного проема

Пробивка проемов в железобетонных стенах начинается с выполнения разметки, строго по предварительно разработанному проекту, где планируется его вырезка.

Для этого необходимо приобрести:

  • Строительный или лазерный уровень;
  • Рулетку;
  • Маркер.

Несмотря на простоту процесса разметки, подойти к нему следует с особой тщательностью.

  • Рулеткой замеряется расстояние от стены, строго соблюдая требования проекта;
  • Используя уровень и маркер, наносится вертикальная линия;
  • От вертикали откладывается расстояние по ширине проема;
  • Проводится вторая вертикальная линия;
  • От пола откладывается расстояние по высоте проема;
  • Контролируя уровнем, проводится горизонтальная линия.

Выполняется разметка на другой стороне стены.

  • По нанесенной разметке в верхних углах сверлятся два сквозных отверстия. Это будут контрольные точки при нанесении контура проема на противоположной стороне стены;
  • С помощью уровня, ориентируясь по этим точкам, наносится разметка отверстия с другой стороны стены.

Важно! Практически невозможно нанести разметку на обе стороны стены, не просверлив сквозные отверстия. Это связано с тем, что слой штукатурки или другого отделочного материала, нанесенного на стене, могут заметно исказить проем, что не позволит совпасть его разметкам с разных сторон стены.

А аккуратно вырезать отверстие можно лишь при совпадении линий с двух сторон.

  • Весь контур двери делится на несколько сегментов, чаще всего 9 — 12, что зависит от размеров отверстия, которые в дальнейшем будут последовательно удаляться после прорезки.

Совет: Нельзя отверстие в бетонной стене вырезать сплошным «одним куском», а затем разбивать его на отдельные фрагменты молотком. Это может повредить конструкции здания.

Процесс резки

Для устройства отверстий в любых стенах без пыли, даже сильно армированных, применяются ручные электрические или бензиновые дисковые стенорезы с алмазными кругами. Такие специализированные устройства, мощность которых 3 — 6 кВт, имеют систему подачи воды на участок реза.

Это позволяет почти полностью избежать образования большого количества пыли. К некоторым электрическим моделям, рассчитанным на сухую резку, можно подключать строительный пылесос, что значительно уменьшает пылеобразование. При установке алмазного круга Ø=400 мм, глубина реза может быть, примерно, 160 мм, что будет достаточно для изготовления проема в стене толщиной 320 мм, при резке его с двух сторон стены.

Совет: При работе инструментом с подачей воды, следует обеспечить хорошую гидроизоляцию пола, чтобы не залить водой квартиру снизу.

Инструкция проведения работ:

  • Прорезаются все, нанесенные с одной стороны линии разметки до ½ толщины стены;
  • С другой стороны намеченного проема прорезается до ½ толщины лишь один размеченный фрагмент;
  • Полностью вырезанный элемент удаляется;
  • Полностью прорезается и демонтируется следующий сектор проема;
  • Так последовательно вынимается весь строительный материал в намеченном проеме в стене.

Совет: Удаление отдельно вырезаемых фрагментов проема, следует начинать с его верхнего ряда.

Как сделать оконные проемы в газобетоне и стенах из других материалов, можно узнать внимательно просмотрев видео в этой статье.

Укрепление проема

После прорезки отверстий для установки дверей, в проекте предусматривается их укрепление. В некоторых проектах предусматривается предварительное, до начала работ, укрепление, что зависит от материала стен в помещении и перекрытий.

  • С двух сторон будущего отверстия в стене, устанавливаются технологические телескопические стойки, не менее 4 штук, которые при обустройстве конструкции станут на себя принимать нагрузки от перекрытия;
  • После сооружения укрепления для проема из любых элементов металлоконструкций, которыми могут быть уголки, швеллера, двутавровые балки, соединенные пластинами, технологические стойки удаляются;
  • Иногда для стен укрепление делается до прорезки отверстия, мощными двутавровыми балками, которые превышают на 150 мм — 250 мм ширину проема с каждой стороны. Элементы устанавливаются над верхним срезом отверстия с обеих сторон стены в штробы. Затем балки стягиваются между собой шпильками и обвариваются. После удаления строительного материала, балки скрепляются между собой сваркой, с использованием дополнительных металлических пластин.

Важно! Укреплять проем необходимо в строгом соблюдении требований проекта. Изменение технологии или применение материалов с более низкими характеристиками, приведет к снижению прочности всего здания.

Заключительный этап

После укрепления конструкции и приемки ее комиссией, подписанием акта приемки перепланировки квартиры, выполняются отделочные работы:

  • Тщательно зачищаются сварные швы;
  • Все металлические детали конструкции, используемые для ее укрепления, покрываются антикоррозионной краской;
  • Имеющиеся между бетоном и металлом полости, заполняются цементно-песчаным раствором. При этом марку бетона лучше брать М200 или М300;
  • Шпаклюются стены;
  • Устанавливается дверная коробка;
  • Крепится дверь.


Проемы в бетонных стенах, резка которых должна согласовываться в соответствующих органах, может выполняться своими силами. Но при этом необходимо придерживаться выше изложенных рекомендаций. Это позволит избежать штрафов и крупных неприятностей при самостоятельной перепланировке квартиры, что сбережет не только деньги, но и нервы.

Читать еще:  Бетон что это такое

Как сделать проем в бетонной стене — 3 способа и технология резки конструкций

На строительном участке или в помещении часто возникает необходимость расширить или просверлить отверстие без нарушения всей поверхности. Резка проемов в бетоне проводится с помощью специальных аппаратов. Диаметры отверстий варьируются от 8 до 400 мм. Такие стенорезные инструменты бывают нескольких видов. После выполнения работ получаются четкие края проемов, не нуждающиеся в дополнительной обработке перед отделкой.

Виды стенорезных инструментов

Резка бетонных проемов с применением перфоратора или молотка нарушает конструкцию стены и приводит к растрескиванию слоев. Поэтому пробивка проемов в конструкциях из бетона, включая железобетон и кирпич, выполняется усовершенствованными методами. Для несущих стен и перегородок перед выполнением отверстий дают оценку внешнего состояния и толщину слоя.

Расширение проема нестандартного типа требует проведения особой технологии, называемой сегментарная резка.

Алмазная резка

Самый популярный и эргономичный метод. При такой резке производится воздействие на поверхность алмазными дисками с напылением и без ударной нагрузки. При выполнении работы нет сильного шума. Вырезать новые дверные проемы, увеличить существующие или отрезать ненужные части конструкции можно как ручным аппаратом, так и машинным, с охлаждением инструмента водой или без нее (сухим способом). Алмазная резка бетона производится максимально быстро, а уровень шума и вибраций невысок. Питание аппарата производится за счет электроэнергии (220 В, 3 кВт), при этом проточная вода должна быть в пределах 30 м от места проведения работ.

Гидроабразивная

Сделать дверной проем в бетонной стене или перенести его в сторону можно с применением холодной резки под струей воды. При смешивании с песком она выполняет роль абразива. Через сопло, диаметром до 0,5 мм, смесь воды и песка поступает под напором до 1000 м/сек. на рабочую плоскость. Среди преимуществ этого метода — точность среза, экологичность и проведение срезов под углом без термического влияния.

Кислородно-копьевое сверление

Проемы в бетоне делаются с помощью кислородного копья, выполненного из металлической трубы с тонкими стенками и с насыщением кислорода. Копье нагревают до высоких температур (максимальные значения до 1400 °С). Чтобы добиться таких показателей, применяют горелку. Стальной прут на конце трубы начинает гореть и вращаться, выжигая поверхность и образуя шлак. По окончании процесса бетон быстро остывает. Минусом этого метода является опасность возгорания и большое образование пыли.

Как определиться с выбором инструмента?

Параметры, которые необходимо учитывать при расширении и пробуривании проемов в бетоне:

  • Материал покрытия. В бетонном слое резка дает абсолютно ровный срез, в отличие от кирпичной кладки.
  • Схема расположения несущих стен и перегородок. Все проводимые работы в несущих стенах одобряются в контролирующих органах, чтобы не ослабить несущую способность.
  • Допустимый уровень шума.
  • Размер изделия.
  • Безопасность.
  • Внешний вид и форма производимого отверстия. Зачастую срезы делают квадратными, но для отдельных частей конструкции применяют отдельные сегменты, чтобы добиться необходимого вида, например, для арок.

Чаще всего используется алмазная резка, которая считается наиболее выгодной и безопасной.

При резке с алмазным напылением отсутствует ударный шум. Сильная частота звуков наблюдается при работе бензорезами или коронками при вхождении в полость стены. При выборе инструмента следует обращать внимание на его размеры. Крупные габариты гидроабразивной установки не дают возможности использования ее внутри квартир. При выполнении работ следует учитывать и безопасность рабочего, который выполняет отверстие. Например, повышенной опасностью отличается кислородно-копьевое сверление, так как отработанные частицы шлака, нагреваясь, достигают высоких температур и разлетаются в стороны до 2-х метров. Наиболее выгодно и безопасно применять aлмaзныe кpуги и кopoнки, которые применяют даже в труднодоступных местах, но следует обращать внимание и на материал конструкции, а также необходимую глубину отверстий.

Зависимость толщины стены от применяемого инструмента

Для определения способа пропила необходимо знать параметры стенового слоя. В зависимости от глубины прорези, используют разные типы режущего инструмента:

  • Для стен менее 10 см используют болгарку.
  • До 14 см применяют машинку повышенной мощности.
  • Стену, толщиной 16 см, обрабатывают дисковой пилой.
  • Если слой более 30 см используют стенорезные инструменты.
  • До 60 см допускается использование кольцереза, более глубокие проемы выполняют канатной резкой.

Технология резки бетонных и железобетонных конструкций

Изначально перед тем как выполнять работу, разрабатывают план и согласовывают в строительных инстанциях. После одобрения приступают к выполнению проемов и, при необходимости, усилению конструкции. Строительные работы по резке бетона выполняются в соответствии со СНиП 3.03.01—87. Последовательность выполнения процесса резки поделена на такие этапы:

  1. Обесточить электропроводку.
  2. Провести разметку стен с нанесением по периметру краев будущей ниши.
  3. Выполнить установку реек, по которым будет двигаться болгарка.
  4. Резку начинают с просверливания по углам отверстий. Сначала выполняют надрез с одной стороны стены, потом с другой. Далее вырезают всю площадь по намеченным линиям.
  5. Если вынутые части крупные, тогда их режут на отдельные мелкие. Это необходимо для удобства выноса с площадки. Помимо этого, падение крупных частей приводит к сколам, что недопустимо.
  6. Выполнить усиление готового проема. Для этого обязательно оформляется акт скрытых работ.

Усиление проема строительной конструкции

Существуют типовые решения укрепления проемов стандартного размера с использованием металлоконструкций. Используют несколько видов усиления:

  • Однорядное. Выполняется с помощью швеллера.
  • Уголковое. Выполняется окантовка уголками с 2-х сторон стенки.
  • Комбинированное. Включает швеллер и уголки.

Швеллер с рамой из металлических профилей П-образного сечения или сечения с наклоном У переносит на себя нагрузку, сохраняя несущую способность стены, и предотвращает растрескивание. В большинстве случаев укрепление проемов делают с окантовкой уголком по периметру. По углам монтируются металлические части, не менее 4 штук, которые приваривают к перемычке. Уголки свариваются между собой пластинами из металла. Все металлические элементы грунтуются и окрашиваются с целью предотвращения коррозии. Далее штукатурят откосы и выполняют финишную отделку.

Финишные работы

Порядок выполнения завершающего этапа:

  1. Зачистить швы сварки.
  2. Полости между бетоном и металлическими частями заполнить цементным раствором.
  3. Провести шпаклевку стен.
  4. Выполнить установку дверной коробки и двери.

Для выполнения всех этапов работ необходимы качественные инструменты и высококвалифицированные работники. Метод резки позволяет проделывать проемы и ниши, потому эти задачи актуальны при всех ремонтных работах внутри зданий. При необходимости выполнения проемов в бетонной стене следует обращаться к профессионалам.

Как сделать дверной проем в стене

Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д. Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из этой статьи.

После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.

Как пробить проем

Что бы качественно и быстро справиться с любой работой необходимо хорошо подготовиться.

Подготовительные работы

Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:

Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.

  1. рулетка;
  2. болгарка;
  3. алмазные диски;
  4. перфоратор;
  5. различные насадки к перфоратору;
  6. зубило;
  7. кувалда.

Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.

Видео: Как сделать проем в несущей стене. Весь пошаговый процесс создания проема.

Пробиваем в кирпичной стене

Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка. После этого сверху устанавливается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычку делают из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются две заготовки на 30 — 40 см длиннее проема.

Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх. Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки). После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.

Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.

По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка нужно сварить между собой с низу.

Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Все практически готово, осталось только облагородить и можно вставлять дверь.

Как сделать дверной проем в бетонной стене

Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. Сначала, так же как и в первом случае делается разметка.

После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.

Читать еще:  Бетонная лестница в подвал своими руками

Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой. После того, как проход все таки будет пробит, необходимо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.

В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.

Посмотрите видео: Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)

Как вырезать и укрепить дверной проем правильно

Во время строительства или при перепланировке довольно часто приходится обустраивать новые дверные проемы. На первый взгляд задача, кажется, простой, но при близком рассмотрении выплывает масса тонкостей и нюансов, несоблюдение которых может пустить все усилия насмарку. Далее мы поэтапно рассмотрим устройство дверного проема в бетонной и кирпичной стене, а также расскажем о том, как нельзя делать и до чего могут довести такие ошибки.

Несколько слов о видах дверных проемов

Часто люди далекие от строительных премудростей заказывают мастерам такой проем в стене, какой им нравиться. В принципе ничего плохого здесь нет, ведь кто платит, тот и «заказывает музыку», но в этом случае нужно быть готовым к тому, что платить придется на порядок больше.

Виды дверных проемов делятся в основном по ширине и по высоте. Ориентироваться нужно на то какую по размеру вы хотите вставить дверь. Ширина дверного полотна колеблется от 60 см, до 90 см это стандарт. Что касается высоты, то здесь за средний показатель берется 2 м, +/- 100 – 150 мм.

Если вы не попадете в стандарт, то вам придется делать дверной блок на заказ, а это минимум в 2 раза дороже, чем такой же блок, сделанный по ГОСТу. Подробно об отечественных и зарубежных ГОСТах, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».

Еще один вариант, когда на данный момент хозяева не планируют вставлять дверь вообще. Но не факт, что через какое-то время вы не захотите обустроить на этом месте дверь и тогда лучше, чтобы этот проем был стандартный. Кстати о видах и способах отделки дверных проемов без дверей можно узнать «здесь».

Тонкости обустройства проемов

Специалисты разделяют все проемы на 3 вида:

  1. Дверной проем в несущей стене;
  2. Дверной проем входной двери;
  3. Дверной проем в межкомнатной перегородке.

Еще многое зависит от материала, из которого сделана стена. С бетоном и кирпичом работать тяжелее, с деревом и ячеистыми бетонами (пено и газобетон) легче. Технология обустройства первых двух видов практически одинаковая. Перегородки пробить проще, но везде есть свои нюансы.

Как вырезать проем в бетонной стене

Безусловно можно заказать специализированную бригаду которая приедет и все сделает быстро и красиво, но цена в этих конторах колеблется в районе 50 тыс.руб. А если вы озадачите работающую у вас бригаду или вообще сделаете все своими руками, то можно поместиться в 15 – 20 тыс.руб.

Прежде всего, запомните – пробивать несущую стену и стену под входную дверь можно только после получения разрешения от соответствующих служб. С перегородками проще, там можно сначала вырезать проем, а потом его узаконить.

Предположим у нас есть техническое заключение, спецификация и прочие документы на руках и теперь можно приступать к обустройству дверного проема. Первым делом переносим разметку на стену, в нашем случае проем должен быть 90х210 см.

Есть небольшой нюанс, где бы вы ни вырезали проем, от его края до ближайшего внутреннего или наружного угла должно быть не менее 100 мм. В противном случае позже могут возникнуть проблемы с облицовкой наличниками.

Дальше нам нужно сделать зеркальное отображение этой разметки с обратной стороны стены. Инструкция простая, просверливаем по углам сквозные отверстия и соединяем их с обратной стороны.

Теперь нам нужно по разметке вырезать проем. Для начала мы по периметру с шагом 3 – 4 см высверливаем ряд отверстий диаметром 10 – 12 мм. После этого берем большую болгарку с алмазным кругом и прорезаем стену с обеих сторон.

Со старта полностью вырезать проем нельзя. Оставляем несколько небольших мостиков, чтобы плита держалась, после чего разрезаем ее на квадратные блоки размером около 40 см. Дальше поэтапно, сверху вниз подрезаем и вынимаем эти блоки.

При выемке блоков пол желательно накрыть деревянным щитом, чтобы случайно упавший блок его не повредил.

Теперь дверной проем нам нужно укрепить. Делать это мы будем при помощи обвязки из металлического уголка и перемычек. В технической документации есть схема узлов примыкания, там подробно расписаны материалы и дан чертеж сборки рамы из уголка. В нашем случае параметры таковы:

  1. Порог делается из уголка 75х75 мм, толщиной 8 мм;
  2. Для скрепления по углам используется уголок 100х100 мм, толщиной 10 мм;
  3. В качестве фиксирующих шпилек используется арматура сечением 12 мм;
  4. Перемычки между уголками вырезаются из листа толщиной 10 мм и высотой 100 мм. Ширина зависит от толщины стены;
  5. Сам двусторонний каркас обрамляющий проем делается из уголка 100х63 мм, толщиной 10 мм (короткая сторона уголка заходит в проем).

При фиксации каркаса шпильки с обеих сторон вбиваются независимо друг от друга под углом порядка 45º. На схеме ниже арматура крепится к краю каркаса, мы же рекомендуем высверлить отверстия в уголке и забить в них арматуру также под углом. После этого нужно обварить прут и пока металл горячий согнуть его параллельно уголку. Дальше обрезаем прут и привариваем оставшийся хвостик к уголку.

Теперь нам остается только замазать все полости строительной смесью и покрасить наш каркас, дабы не ржавел.

Грубые ошибки

Часто непонятные мастера берутся быстро и недорого вырезать проем в стене и здесь нужно очень внимательно смотреть за их действиями. Первая распространенная ошибка неопытных мастеров состоит в том, что они вырезают проем полностью, без деления на блоки.

Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.

Естественно такой блок вынести целиком не получится, соответственно люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка вызовут трещины в перекрытии и стенах.

Обустраиваем проем в цельной кирпичной стене

Железобетонная стена штука монолитная и при наличии хорошего инструмента пробить ее не составит труда, а вот обустройство дверного проема в кирпичной стене требует принципиально иного подхода. Ведь если вырезать проем в блочной стене, верхний сектор перекрытия может попросту рухнуть.

Чтобы исключить такую неприятность нам нужно укрепить верхний сектор, для этого в стену обычно врезается горизонтальная бетонная балка длиной около 2 м. Здесь все зависит от ширины проема, с каждой стороны проема балка должна входить в монолитную стену примерно на полметра.

В толстых и несущих стенах эта балка складывается из 2 – 3 секций. Вначале нужно разметить, где именно будет находиться балка. Дальше по высоте балки выбивается несколько окошек шириной до полуметра. Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.

Дальше часть подпорки с одной из сторон выбивается. На это место мы будем монтировать секцию железобетонной перемычки. Но пока перемычка не вставлена, полностью выбивать подпорки нельзя.

Дальше мы берем одну из секций железобетонной перемычки и при помощи цементно-песчаного раствора вмуровываем ее в образовавшуюся нишу. Имейте в виду, пока раствор не схватиться выбивать кирпичные подпорки с обратной стороны нельзя. Обычно, чтобы раствор достаточно затвердел нужно 2 – 3 дня.

Теперь с обратной стороны стены выбиваем кирпичные подпорки и точно также вмуровываем вторую секцию перемычки. Когда перекрытие укреплено, можно брать болгарку с алмазным диском и прорезать с обеих сторон контур дверного проема.

В зависимости от толщины стены секций у перемычки может быть несколько, но технология от этого не меняется.

Дальше берем перфоратор или отбойник и поочередно, сверху вниз выбиваем кирпичи из проема.

Когда кирпич полностью убран, края дверного проема нужно подчистить, после чего можно приступать к чистовой отделке.

Врезка в перегородку и расширение проема

Расширить проем в кирпичной стене сложнее, чем пробить простенок, потому как простенки кладутся в полкирпича. Но технология обустройства в обоих случаях одинаковая.

Как показано на схеме ниже, если мы просто расширим стену за пределы верхней несущей перемычки, то сама перемычка и все, что над ней рухнет. Поэтому нам нужно ее усилить.

Усиливать мы будем, врезая над перемычкой с обеих сторон мощные металлические уголки. Для этого горизонтальный шов между кирпичами расширяется и углубляется. Дальше высверливаем сквозные отверстия, вставляем в них шпильки и стягиваем уголки между собой.

Основная работа окончена, теперь по описанной в предыдущей главе схеме делаем вертикальные надрезы болгаркой, выбиваем лишнее и обустраиваем периметр проема. В данном случае, лучше сделать монолитный каркас из таких же уголков.

Тонкие простенки пробиваются примерно также. Стандартная толщина такого простенка 75 мм, соответственно уголок берем с крылом до 35 мм, так чтобы он свободно обхватил с обеих сторон стену.

Некоторые мастера вместо 2 маленьких уголков с обеих сторон, монтируют один большой с крылом 75 мм с одной стороны. Они прорезают горизонтальный шов перегородки насквозь и загоняют в него уголок. Так делать можно, только по мере разреза нужно вставлять в щель металлические подпорки, дабы перекрытие не просело.

Прорезать дверной проем не так уж сложно, как правило, тяжелее получить официальное разрешение на такие работы, поэтому мы вам рекомендуем сначала заняться документами, а потом приступать к работе. Если информация была вам полезна, поделитесь ею с друзьями в соцсети и возможно ваш лайк поможет кому-то решить аналогичную проблему.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector