""

Как закрепить деревянный столб к бетону

Чем и как крепить брус (лаги) к бетонному основанию

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
    • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
    • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Виды и размеры пластиковых плинтусов для пола

Строительный портал №1

01.11.2018 admin Комментарии Нет комментариев

SergeyVS 11-09-2013 12:39

Собственно сабж. Как установить деревянный столб(6-7 метров) под электричество не закапывая, т.е. в ж.б. кольцо заложив внутренне пространство кольца со столбом камнями. При этом в наличии 4-6 пар рук, и полное отсутствие техники.Есть ли у кого такой опыт, картинки приветствуются.

Serjant 11-09-2013 14:01

кольцо бетонное, в него бетонный столбв середину, всё по периметру заложить/залить бетоном
как захрятснет, к торчащему столбу примотать толстой проволокой в 2 пояса столб.

SergeyVS 11-09-2013 14:32

А менее брутально и экономично можно.

Serjant 11-09-2013 16:56

ну тогда треногу ваяй.

Alitet 11-09-2013 17:30

А менее брутально и экономично можно.

На столб ведь лазить придется, а ну как дербалызнитесь.

Valery22 11-09-2013 21:27

Вообще проблем нет. Поднимаем, закидываем низ в кольцо. Поднимаем верх руками. Дальше лебедкой тянем и рогатиной снизу помогаем. Как встанет вертикально закрепить на растяжках. 6 человек могут и без лебедки. Только оттяжку надо на земле накинуть, чтобы не перетянуть и не завалить столб на себя. Я вдвоем ставил, тянул лебедкой прицепленной к машине.

Pavel_A 11-09-2013 21:45

Обычно деревянные столбы к пасынку (бетонный столб 3,5 метра длинной, закопанный в землю на 2 метра) привязывают. Про установку в бетонное кольцо не слышал.

4-6 пар рук вполне достаточно. Сухой еловый столб средним диаметром 25 см весит примерно 150 — 200 кг.
Я устанавливал так:

Возле пасынка копал ямку на штык. Подносили к ней конец столба, так, что бы при поднимании другого, он попал в эту яму и никуда не скользил. Поднимали столб с другой стороны, по мере поднимания постепенно передвигались к пасынку. Если будет 6 человек, тогда четверо стоят под столбом и концентрируются на поднятии вверх, двое стоят по сторонам и держат столб от заваливания. Когда столб установлен вертикально, привязываете его скрутками из стальной проволоки ф6мм вверху пасынка и внизу, но не затягиваете. Дальше домкратом поднимаете столб так, что бы он был на расстоянии от земли (15-20 см) и затягиваете проволоку.

В кольцо, наверное, можно установить по такой же технологии.

П.С. Не забывайте про ТБ, освободите рабочее пространство, что бы было место куда убегать, если не удержите столб.

chukapabra 12-09-2013 08:30

Originally posted by Pavel_A:
Обычно деревянные столбы к пасынку (бетонный столб 3,5 метра длинной, закопанный в землю на 2 метра) привязывают. Про установку в бетонное кольцо не слышал.

4-6 пар рук вполне достаточно. Сухой еловый столб средним диаметром 25 см весит примерно 150 — 200 кг.
Я устанавливал так:

Возле пасынка копал ямку на штык.
В кольцо, наверное, можно установить по такой же технологии.

П.С. Не забывайте про ТБ, освободите рабочее пространство, что бы было место куда убегать, если не удержите столб.

Мы с соседом вдвоем устанавливали
ямка не на штык а метровая причем со стороны лежащего столба с пасынком она наклонная
при подьеме ямку подсыпаем
ну и домкратом столб градусов до 50 подняли
дальше веревку за верхушку и тянуть

Н.Валерич 12-09-2013 11:23

не закапывая, т.е. в ж.б. кольцо заложив внутренне пространство кольца со столбом камнями.

А я чего-то непонял , вы его — столб — «сгноить» хотите ? там-же постоянно влага будет , наверно надо или раствором заливать или глиной бутить .
Столбы деревянные «под электричество» пропитывают антисептиком и закапывают в землю без пасынка , говорят на 30 лет расчитано .
Alexwed 12-09-2013 11:41

Как вариант нарастить бетонный столб вертикально. Небольшими кусками по 50-60 см контролируя вертикальность столба.

SergeyVS 12-09-2013 12:01

Originally posted by Н.Валерич:

А я чего-то непонял , вы его — столб — «сгноить» хотите ? там-же постоянно влага будет , наверно надо или раствором заливать или глиной бутить .
Столбы деревянные «под электричество» пропитывают антисептиком и закапывают в землю без пасынка , говорят на 30 лет расчитано .

Откуда влага? Там каменюги будут , зазоров как минимум четверть от объема кольца будет. Как с пасынком устанавливать понятно. Как с кольцом не очень.
Н.Валерич 12-09-2013 13:03

У вас в Петрозаводске почвы какие ?
У меня под Вологдой в основном — глина . Если в глине выкоать яму и засыпать её песком или камнями и вылить туда воды то она никуда неденется хотя наверху будет сухо , получится — глиняный замок .

Я чесно говоря непонимаю зачем деревянный столб «опускать» в бетонное кольцо, но как говориться : хозяин — барин .

Gasar 12-09-2013 13:13

У вас в Петрозаводске почвы какие ?

Valery22 12-09-2013 18:25

Берем столб. Если кольцо 1 метр то где-то на 80 см нижний конец кладем на кольцо. Потом поднимаем верхний конец. В 6 человек вполне реально поднять до 2х метров. Потом подставляем доску с рогулькой сверху и помогаем. Когда поднимется метров до 4х за веревку, привязанную к верхушке, тянем, одновременно помогаем подпоркой. Стоб встанет вплотную к стенке кольца. Потом кольцо передвигаем чтобы столб был по центру. Ну или кран пригласить.

Monolit-kbf 12-09-2013 20:11

Originally posted by Pavel_A:

Обычно деревянные столбы к пасынку (бетонный столб 3,5 метра длинной, закопанный в землю на 2 метра) привязывают. Про установку в бетонное кольцо не слышал.

+1.
Устанавливали обычно (когда на узле связи работал) с уже привязанным пасынком. На 2 метра лишнее, это только бурилкой. Офигеешь яму на 2 метра узкую копать. если только канаву прокопать двухметровой глубины и узенькой ширины, перпендикулярную направлению действующих на опору сил. А в кольцо бетонное деревянный столб нехера ставить — сгниет. Monolit-kbf 12-09-2013 20:18

Originally posted by Н.Валерич:

Столбы деревянные «под электричество» пропитывают антисептиком и закапывают в землю без пасынка , говорят на 30 лет расчитано .

Старинные опоры, которые креозотом пропитывались по хз сколько времени — демонтировали годах так в начале 2000, опоры с 1970 года стояли. Ну да подгнили на границе земли и воздуха. Но сами опоры разбирались потом в драку и на ура — кому на перекрытие погреба, кому на перекрытие гаража — они еще два раза по столько пролежат. А та пропитка, которую сейчас применяют (опоры зеленого цвета, что то на основе медного купороса вроде) — через 5 лет сами по себе падают, их только на пасынки. Н.Валерич 12-09-2013 22:31

А та пропитка, которую сейчас применяют (опоры зеленого цвета, что то на основе медного купороса вроде) — через 5 лет сами по себе падают, их только на пасынки.

Дык в том-то и дело : — построился у нас на отшибе деревни «небедный чел». Для подвода электричества закопал два деревянных столба зелёного цвета. У нас в деревне , как-раз два столба «лишних — общественных» есть, да вроде как по каким-то там «гостам» запрещено ставить деревянные столбы . Но чел сослался на «новые требования к столбам» — типа гарантия 30 лет . Хотя купить у деревни обошлось-бы дешевле и проще.

Линия наша — построена на наши деньги, не как неможем её на баланс кому-нибудь «спехнуть».

Гы 12-09-2013 23:56

Это че? неваляшку делаете? Мощщные у вас ПУЭ…мощщные

SergeyVS 13-09-2013 12:15

Originally posted by Н.Валерич:

Я чесно говоря непонимаю зачем деревянный столб «опускать» в бетонное кольцо, но как говориться : хозяин — барин .

Я понял. Кольцо сверху ставиться ничего не копается. Monolit-kbf 13-09-2013 12:43

Я тоже понял У ТС есть деревянная опора и жб кольцо, а пасынка бетонного нет, вот и выкручивается
Тогда уж лучше взять пару-тройку U-образных хомутов с резьбой, просверлить в жб кольце отверстия под них, приставить опору снаружи бетонного кольца и притянуть к кольцу. Кольцо забутовать камнемглиной или забетонировать,по желанию. Для предотвращения гниения опоры снизу отпилить на 20-30 см. от земли

SergeyVS 13-09-2013 12:59

Originally posted by Monolit-kbf:
Я тоже понял У ТС есть деревянная опора и жб кольцо, а пасынка бетонного нет, вот и выкручивается
Тогда уж лучше взять пару-тройку U-образных хомутов с резьбой, просверлить в жб кольце отверстия под них, приставить опору снаружи бетонного кольца и притянуть к кольцу. Кольцо забутовать камнемглиной или забетонировать,по желанию. Для предотвращения гниения опоры снизу отпилить на 20-30 см. от земли

Ничего не поняли. У нас столбы счас ставят кольцо бетонное (прям на землю) метр в диаметре и такой же высоты, в него столб по серидине в кольцо каменюки, все стоит и ничего не гуляет. Ставят с использованием техники.
P.S. Про пасынки сейчас линия стоит линия на столбах с пасынками, после зимы строй напоминает сильно выпимших мужиков, ровнять приходиться. Пасынков счас хоть попой кушай, ибо нафиг теперь никому не нать. Вот про процесс установки без использования механизации.

Н.Валерич 13-09-2013 13:26

У нас столбы счас ставят кольцо бетонное (прям на землю) метр в диаметре и такой же высоты, в него столб по серидине в кольцо каменюки, все стоит и ничего не гуляет.

Ага теперь всё понятно.
Поставить-то вертикально непроблема , но вот как столб выставить по-центру без применения техники — непонятно .

Как вариант.
Копается неглубокая ямка (40-50см) . Кольцо ложится на-бок . Просовывается столб . Столб поднимается и кольцо ложиться как надо . Кольцо центруется относительно столба . Столб «растягивается» в три стороны .
А дальше непонятно или засыпается камнями так как есть или его надо вытащить из ямки и потом засыпать камнями . Ямка нужна только в качестве «упора» , что-бы столб «не уехал» во-время подъёма.

Может проще кран нанять ? У нас вроде 700 рубчас стоит, и наверно + «километраж» .

Н.Валерич 13-09-2013 13:35

У нас вроде 700 рубчас стоит, и наверно + «километраж» .

Хрен там — в два раза дороже .
Вот нашёл в местной газете — 25т22м — 1400рчас ; 16т22м — 1200рубчас.
Пысы это «большёй кран» , а «маленький»-3,5т — 700 рубчас.
Pavel_A 13-09-2013 14:20

Originally posted by Н.Валерич:

Пысы это «большёй кран» , а «маленький»-3,5т — 700 рубчас.

Вам вполне хватит. Главное высота стрелы, что бы была метров 5, но это почти у любого манипулятора. Только они могут на час не поехать, а попросят оплатить за 3-4 часа.

Кольцо у вас уже установлено? Если да, в центре кольца копаете ямку на штык, когда будете поднимать столб, сделайте так, что бы он попал в эту ямку. Как поднять уже советы давали. 6 человек вполне достаточно, даже никакие приспособления не нужны.

Obuh 14-09-2013 12:29

блин, сырую ошкуренную семиметровую осинку 15-20см вдвоем с сыном ставили, правда к дубовому пасынку вязали, а тут проблема бревно в кольцо воткнуть, или сперва кольцо набок, или на руках либо треногу с крюком связал чем выше тем лучшее к нему блок ручья на три и одной рукой хошь поднял хошь опустил.

Pavel_A 14-09-2013 08:07

Originally posted by Obuh:

блин, сырую ошкуренную семиметровую осинку 15-20см вдвоем с сыном ставили, правда к дубовому пасынку вязали, а тут проблема бревно в кольцо воткнуть, или сперва кольцо набок

15-20 и 20-30 это 2 раза тяжелее. Метровое кольцо знаете сколько весит, чтобы его на бок, а потом поднять вместе со столбом?
Хотя в целом согласен. Шестером поднять столь никаких проблем. Каценеленбоген 14-09-2013 15:31

А может, изменть порядок действий?

1. На земле спокойно срастить столб с бетонным пасынком.
2. Поднять первобытным способом и закрепить временными растяжками.
3. И только ПОТОМ залить пасынок бетонным фундаментом/основанием как фантазия подскажет, хоть 50 тонн.

TENCH 18-09-2013 22:01

Originally posted by Каценеленбоген:

И только ПОТОМ залить пасынок бетонным фундаментом/основанием как фантазия подскажет, хоть 50 тонн.Не?

Задача в том чтобы использовать уже имеющееся бетонное кольцо…

Ну так в порядке бреда:
Кольцо на боку столб вставляется и центруется путем подкладывания по него чего-либо. далее крест-накрест распорки ( уголки, брусы и проч.), к которым прикручивается столб с обеих сторон кольца. сами распорки тоже прикручиваются друг к другу проволокой… Потом вся конструкция этакого беличьего колеса со столбом в качестве оси поднимается…и забивается бутором… Минус — гоморрой и часть столба окажется ниже нижнего края кольца..
других вариантов не вижу

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Установка деревянных стоек и столбов – анкеры для них

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Анкера для установки деревянных столбов и стоек

Деревянные столбы и стойки — основной элемент большинства конструкций навесов, беседок, пергол, заборов и других лёгких сооружений на участке. Расскажем, как правильно их установить, чтобы они прослужили как можно дольше.

Нередко перголу или забор приходится ремонтировать только из-за того, что сгнили и покосились закопанные в землю деревянные столбы, на которых они держатся. Чтобы избежать таких неприятных явлений, надо ставить деревянные столбы на анкерах.

Это относится даже к столбам после автоклавной пропитки, не говоря уже о самостоятельно обработанных биозащитными препаратами. В этом случае контакт столбов с грунтом исключается, что существенно увеличивает срок их службы.

Но если уж закапывать сами столбы в землю (что значительно дешевле и менее трудоёмко), то следует защитить древесину от воздействия содержащейся в грунте влаги. Так, после установки столба яму лучше засыпать не вынутым грунтом, а гравием.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Для дополнительной защиты нижнюю часть столба в зоне поверхности грунта можно обернуть плёнкой или рубероидом.

Стойки ворот, подверженные высоким нагрузкам, следует забетонировать.

Все эти защитные меры касаются только лёгких деревянных конструкций — заборов, небольших беседок или пергол.

Стойки и столбы для них можно установить и над землей — например, на П-образных несущих башмаках (анкерах) из оцинкованной стали. Стержни анкеров из рифлёных стальных прутков заливают в ямах бетоном или цементируют в готовых бетонных цоколях.

Все деревянные стойки, воспринимающие высокие нагрузки, например на крышу полуоткрытых гаражей, пристроек для зимних садов, следует устанавливать на тяжёлых анкерах. Наиболее распространены среди них анкеры Н-образной формы, рассчитанные на стойки толщиной 70—140 мм. Анкеры ставят в ямы и заливают бетоном или цементируют в отверстиях готовых бетонных цоколей. Существуют анкеры и других конструкций.

1. После установки стойки яму лучше заполнить не вынутым грунтом, а гравием.

2. Стойку в той части, которая будет находиться в земле и чуть выше неё, перед установкой обрабатывают средствами биозащиты и обматывают плёнкой или рубероидом. Верхний край плёнки крепят перфорированной лентой, скобами или гвоздями.

3. Выступающие края плёнки или рубероида можно для большей надёжности укрыть отрезками досок. Последние обрабатывают средствами биозащиты и приворачивают шурупами к стойке.

4. Деревянные стойки для ворот следует забетонировать в ямах размерами не менее 30 х 30 х 60 см. Выше уровня грунта на ширину бетонной заливки целесообразно сделать небольшую отмостку с уклоном от стойки.

5. Широко применяемые анкеры для крепления столбов и стоек: вверху слева — лёгкий анкер шириной 71 мм, рядом с ним — анкер с регулируемой шириной до 141 мм, правее — тяжёлый анкер с трубчатым стержнем и анкер с двумя перемычками высотой 600 мм, внизу — два анкера, прикрепляемые к основе на болтах.

6. Готовые бетонные цоколи. Для возведения лёгких конструкций применяют цоколи высотой 30, 40 или 50 см, для тяжёлых — высотой 60 или 80 см.

7. При установке анкера в цоколь устанавливают в землю цоколь, а затем стержень анкера вставляют в отверстие, подложив под анкер отрезки брусков в качестве временной опоры. После этого заливают анкер раствором.

8. Тяжёлый анкер под стойку односкатной крыши подвешивают на двух брусках сечением 35 * 35 мм и длиной 60 см над котлованом, после чего заливают бетоном.

9. В анкер ставят стойку, выставляют по уровню и крепят струбциной. После этого сверлят сквозные отверстия и закрепляют стойку болтами.

10. Справа — бетонные цоколи высотой 80 см с полостью под тяжёлые анкеры. Слева — уже готовые бетонные блоки с вмонтированными в них анкерами.

11. Анкер из оцинкованной стали с основанием для крепления на дюбелях и болтах к бетонной плите.

12. Стойку ставят в анкер, выставляют её с помощью уровня, затем крепят.

С учетом ветровых нагрузок

Для возведения простых деревянных конструкций вполне годятся лёгкие анкеры. Однако это касается только стоек для садовых заборов высотой до 1 м, свободно стоящих стоек пергол и других лёгких сооружений. При возведении конструкций, подверженных высоким ветровым нагрузкам, например стенок-ширм высотой около 180 см, следует использовать только тяжёлые анкеры, в том числе вмонтированные в бетонные цоколи.

Несколько простых способов монтажа деревянных столбов и расценки на материалы

Содержание:

Забор является одной из самых важных частей архитектурного ансамбля на участке вашего дома. Существует огромное количество разных видов ограждений, но один из самых красивых и в тоже время простых является – деревянный забор.

Дерево для изгороди

При монтаже такого ограждения стоит большое внимание уделить его опороам. Сегодня мы рассмотрим, как сделать, установить и качественно обработать деревянные столбы своими руками.

Подготовка к работе

Первым делом, вам следует выбрать, из какого именно материала вы хотите построить свой забор. Считается, что самым надежным и долговечным является – лиственница. Так же отличным вариантом для них послужит сосна или дуб. Самое важное, что вам нужно помнить при монтаже его опор – необходима предварительная обработка.

Деревянный забор рано или поздно может начать гнить и портиться, поэтому обработка древесины является необходимым процессом при постройке ограждений. Заготовку следует поделить на две половины, каждая из них будет обработана разным защитным химическим средством. Начнем с обработки той части деревянного столба, которая будет находиться все время в земле. Она более подвержена постоянному влиянию влаги, поэтому требует использования специально приготовленной пропитки на основе битума. Рекомендуется дважды пропитать древесину битумом, с интервалом в 24 часа. Помните, что перед непосредственным обрабатыванием заготовок, их нужно просушить, чтобы влажность внутри каждого была не больше 15%. А для экономии битумной пропитки, следует тщательно и внимательно отшлифовать поверхность заготовок.

Фото. Обрабатываем столбы

На фото вы можете увидеть, что битумная пропитка имеет черный цвет, поэтому обрабатывать следует ту поверхность столба, которая будет надежно спрятана в земле. Если же такой пропитки у вас нет, можно смело использовать для обработки паяльную лампу.

Совет! Дабы замедлить процесс гниения в будущем, не забывайте избавляться от травы и сорняков, которые способствуют возникновению влаги и сырости.

Верхнюю часть столба обычно обрабатывают специальным лаком, который в своем составе содержит поглотитель ультрафиолетовых лучей. Специалисты советуют использовать лак АВИС тимберкоат, который имеет высокий уровень защиты древесины от ветра, влажность и сырости.

Установка опор

Перейдем непосредственно к установке деревянных столбов, и вы сами убедитесь, что сделать деревянный забор своими руками – очень просто. Для начала необходимо разметить места для столбов. Используйте колышки, шнур и рулетку.

Первым делом определите местоположение для угловой опоры, на этом месте вбейте колышек и отмерьте по прямой линии длину прогона. Оптимальной считается 2-2,5 метра – так забор будет смотреться ровно и не станет прогибаться от собственной тяжести. Далее, чтобы установить основы, для каждой роют яму на глубину промерзания почвы – это около 1,5 метра.

Важно! Столбы из дерева монтируют в землю не менее, чем на 1/3 от их высоты, специально для того, чтобы они не смогли расшатываться от ветра или удара. Сами ямы не должны быть очень широкими, достаточно лунок на 20 сантиметром шире, чем сам столб.

Утрамбовка и заливка лунок

Дно каждой ямы засыпается несильно мелким гравием или щебнем и только потом устанавливается заранее подготовленный и обработанный столб. Если же вы знаете, что уровень влажности на вашем участке зашкаливает, то кроме химической обработки деревянных столбов, нужно еще замотать его куском рубероида, тем самым защитив древесину. Устанавливая столб, его проверяют водным уровнем и крепят распорками.

Следующим этапом монтажа оснований своими руками, является этап засыпки и утрамбовки отверстий. Ямы, где стоят опоры, вы должны будете засыпать крупным щебнем, битым кирпичом, камнями, перемешанными с грунтом. В каждой лунке всё нужно хорошо утрамбовать ломом, засыпать песком и полить водой – таким образом, утрамбовка пройдет быстрее. Сверху у ямы должно быть пустое пространство, примерно около 20 см, куда заливают бетонный раствор.

Ещё один вариант монтажа

Существует еще один способ установить деревянные столбы. Он требует от вас приготовления забетонированных в почву металлических анкеров. Нагляднее вы можете посмотреть на фото.

Анкеры для установки столбов

Благодаря данному варианту установки опор в землю, вы сможете избежать контакта дерева с грунтом и влагой, следовательно, предотвратите его раннее гниение. С помощью бура в земле нужно сделать отверстие глубиной до 100 см., затем в эту лунку поместить предварительно свернутую трубу из жести или рубероида. Именно такая труба будет опалубкой для будущего фундамента для вашего деревянного забора и столбов для него.

Процесс установки опор

Следующий ход – это заливка бетоном отверстия трубы: цемент+гравий+песок; не забудьте чуть-чуть приподнять трубу так, чтобы под ней образовалось плато (раствор будет растекаться по дну ямы и образуется подошва в нижней части деревянного столба). Подошва нужна для того, чтобы мешать силам морозного пучения, которые вытесняют столбы из грунта.

Далее в трубу вставьте оцинкованный анкер и залейте трубу доверху бетоном. Анкер должен выступать на 3 см от самой опалубки и не граничить с бетоном. Сам же бетон должен застыть за сутки при правильном выполнении работы.

Схема установки опор для ограды

Деревянные столбики устанавливают спустя 3 дня с помощью шуруповерта через заранее подготовленные отверстия. На данный момент вы можете ознакомиться с ценами на деревянные доски, брусья и столбы которые необходимы для вашего забора.

Читать еще:  Как заливать лестницу из бетона
Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector