""

Как залить бетон под углом

Бетонирование наклонных поверхностей

В индивидуальном строительстве процесс заливки наклонных участков проходит проще и быстрее, чем на больших площадях. Промышленные структуры требуют масштабных работ. Технология бетонирования работает для следующих объектов:

  1. Подъездные пути в подземный паркинг;
  2. Пандусы для людей с ограниченными возможностями;
  3. Пандусы носилок на колесиках;
  4. Подъездные пути для грузовых автомобилей;
  5. Плиты перекрытия, формирующиеся с уклоном.

Для больших площадей применяются скользящие опалубки, автомиксеры, лоточная подача бетонной смеси, и другие профессиональные приспособления, инструменты и оборудование. В частном строительстве наклонная заливка бетона популярна в таких случаях:

  1. Бетонная стяжка в душе или ванной комнате, сауне или бане;
  2. Дренажная отмостка по периметру дома для отвода дождевых и талых вод от фундамента;
  3. Подъезд к гаражу, подъездная дорога к воротам усадьбы.

Инструменты для таких работ используют самые разнообразные, вплоть до самодельных приспособлений.

Внимание! При проведении монолитных работ обязательно соблюдение техники безопасности.

Состав раствора для заливки площадок под уклоном

Главное требование к бетонной смеси для заливки покатых участков – правильная пропорция компонентов и консистенция раствора. Проверить густоту бетонной смеси просто: выложить лопату приготовленного раствора на поверхность с таким же углом уклона. Масса должна оставаться на месте, не сползать и не растекаться, но и не должна растрескиваться в жидком виде.

Пропорции бетонного раствора для заливки площадей внутри объекта: портландцемент марки M 400 – 1 объемная часть, песок – 4 части. Снаружи площадки бетонируют раствором, приготовленным в таких пропорциях: цемент марки M 400– 1 объемная часть, очищенный речной песок – 3 части.

Заливка наклонных поверхностей в крытых помещениях

Формирование уклона для сточных вод бане, ванной комнате или в душевой должно проходить на подготовленной поверхности. Подготовительные работы — это прокладка канализационной системы, формирование песчаной подушки на черновом полу, обустройство черновой горизонтальной бетонной стяжки. На черновом полу крепятся маяки, для разных точек слива – по-разному. Так, при разметке стока по центру помещения маяки устанавливаются по следующей схеме: первая отметка крепится от центра стока по направлению к любому углу помещения с подъемом к углу 20 мм на метр поверхности. Дольше в оставшихся 3-х углах маяки крепятся на уровне с шаблонной высотной отметкой.

И в индивидуальном, строительстве, и в промышленных масштабах заливать раствор необходимо весь и сразу, по всей площади участка. Поэтому для небольших помещений используют бетономешалку или большое объемное корыто, для промышленных объектов – автомиксеры с насосной подачей смеси, специальные лотки, рукава или шланги.

Заливка пандуса или рампы

Пандус (рампа) — площадка с маленьким углом уклона, которая соединяет два ровных горизонтальных участка, расположенных на разной высоте. Обустраивается рампа для заезда на лестницы подъездов, в гараж, для подъема или спуска по лестничным ступеням. Технологии строительства пандусов с уклонной заливкой бетонным раствором бывают следующие:

Вариант №1: Заливка площадки за один заход большим объемом смеси. Для всей площадки монтируется съемная скользящая опалубка – на предварительно уложенную песчаную подушку, сформированную под уклоном 50 мм на 1 погонный метр, укладывается тонкий слой стандартно приготовленного раствора бетона. Затем на бетоне собирается или укладывается готовая армосетка.

Опалубка собирается из досок, ДСП, ОСП или фанеры, и должна иметь поперечные ячейки размером не менее 500 х 500 мм. На практике самодельная опалубка выглядит как две параллельные доски, закрепленные по краям пандуса, между которыми монтируются ячейки.

После заливки опалубки не слишком густой бетонной смесью (с консистенцией сметаны) поверхность разравнивают прави́лом. Направляющие в такой конструкции выполняют роль маяков, как и перемычки ячеек, поэтому все элементы опалубки должны быть расположены друг относительно друга на одной высоте. После начального затвердевания раствора перемычки необходимо снять, а образовавшиеся щели залить такой же смесью.

Вариант №2: Применяется, если невозможно замесить бетон в больших количествах, или нельзя собрать опалубку с ячейками. Для заливки гаражного обычно собирают разборную (съемную) опалубку. Выгладит конструкция прямоугольный деревянный каркас, по длине одинаковый с шириной пандуса. Ширина опалубки ≈ 500 мм.

После сборки съемной опалубки она заливается бетонной полужидкой смесью, равномерно распределяют бетон по площади прави́лом. Когда раствор схватится, опалубку разбирают и передвигают по пандусу дальше. Эту операцию повторяют до завершения всех работ. Способ позволяет залить уклонный участок любой длины и ширины, не используя профессиональное оборудование и специнструменты.

Быстрое и качественное бетонирование с уклоном возможно только при соблюдении пропорций компонентов в процессе приготовления бетонной смеси, правильном монтаже и разборке опалубки, и выдерживании временны́х интервалов, необходимых для затвердевания бетона.

Независимое бетонирование наклонной поверхности.

В ряде статей на нашем портале мы говорили о том, как верно сделать ровную цементную стяжку. Пожалуй, пришло время поболтать о том, как залить бетоном наклонную поверхность.

Тема данной статьи актуальна, поскольку в любом доме точно найдется определенное количество поверхностей, каковые находятся не ровно, а под тем либо иным углом к горизонту. Вот как раз об этих поверхностях и о методах их изготовления потом отправится обращение.

Стяжка пола, выполненная под углом

В строительной практике часто появляется необходимость в устройстве наклонных стяжек. В большинстве случаев, это делается в целях компенсации перепада между смежными поверхностями, в целях обустройства въездных скатов и пандусов при неорганизованном отведении талой воды от здания.

Очевидно, имеется много других предлогов, чтобы цементировать поверхности с уклоном относительно линии горизонта и все эти работы несложно выполнить, в случае если иметь какой-либо «стаж работы» со строительными растворами.

Условно наклонные стяжки возможно подразделить на две категории, в частности, на внешнюю и внутреннюю. Рассмотрим изюминке реализации каждой из этих двух категорий, но для начала определимся с неспециализированными изюминками изготовления цементных полов.

Особенности строительства основания пола

Независимо от того какой пол с применением бетона вы делаете – ровный либо наклонный, имеется неспециализированные правила, которых нужно будет придерживаться.

Инструкция обустройства цементного пола постепенная и складывается из следующих моментов:

  • Подготовка рабочей поверхности (данный и последующие два этапа актуальны при работе на грунте). На этом этапе грунт расчищается, удаляется вся растительность, которая потом может прорости и нанести ущерб готовой конструкции. После этого вся поверхность шепетильно трамбуется.
  • Засыпка песчаной подушки. На этом этапе засыпается песок. Толщина слоя определяется в соответствии с предполагаемой толщиной стяжки. В случае если делается съезд из гаража на улицу, слой засыпки в толщину может составлять до 5 см. Песок шепетильно трамбуется.
  • Засыпка щебня. На этом этапе выстилается слой среднеразмерного щебня, который кроме этого трамбуем, дабы он впечатался в песок. Толщина этого слоя образовывает не более 5 см.
  • Установка маяков. Устанавливаем маяки, по которым будет выравниваться строительный раствор. Пожалуй, это наиболее сложный и важный этап, поскольку как раз от его реализации зависит конфигурация готовой конструкции.
  • Приготовление раствора осуществляется со стандартными пропорциями: 1 часть цемента марки М200 к 3 частям просеянного песка без глинистых примесей. Вода при приготовлении раствора добавляется неспешно с тем расчетом, дабы готовый продукт сползал с наклоненного мастерка, а не задерживался на нем и не сваливался с него.
  • Выкладываем раствор. В случае если пол делается с расчетом на низкую механическую нагрузку, то бетон укладывается разом и разравнивается правилом либо громадным шпателем по маякам. В случае если речь заходит о внешних стяжках, каковые будут подвергаться значительным механическим нагрузкам, на протяжении укладки раствора необходимо совершить армирование конструкции при помощи сетки либо арматурных прутьев.
  • Защищаем уложенный раствор от пересыхания. Дабы цементное основание не пошло трещинами, в течение 3-7 дней поверхность нужно поливать водой, дабы слой уложенного материала просыхал равномерно.

Особенности обустройства уклона стяжки в душевой помещении

Пол в душевой помещении отличается от пола в другом помещении наличием трапа (встроенного сливного сифона), в который уходит использованная вода. Чтобы вода уходила в сифон, а не застаивалась в разных частях душевой, пол делается в виде четырех граней сходящихся от углов помещения к сливу.

Слив обязан размешаться ниже линии примыкания стен и пола. Перед заливкой раствора необходимо проверить работоспособность слива, в противном случае позже потребуется алмазное бурение и ремонт отверстий в бетоне.

Читать еще:  Гидроизоляция швов колодца из бетонных колец

Принципиально важно: При обустройстве душевых в личных зданиях либо квартирах не рекомендуется делать перепад уровней более 2 см из расчёта на один метр. Наличие большего уклона сделает основание пола негодным к обычной эксплуатации. Помимо этого, чрезмерный перепад уровня значительно затруднит последующую укладку плитки своими руками.

Классическими схемами размещения слива есть позиционирование ровно по центру либо же размещение со смещением к одному из углов.

Первая схема несложнее в реализации, поскольку маяки (железные направляющие) нужно будет выставлять под одним углом. Во втором случае маяки будут размешаться в различном порядке. Логично высказать предположение, что маяки в той части, где слив находится ближе к стенке, будут меньше.

В первом случае порядок установки маяков следующий:

  • первый маяк устанавливаем в направлении от слива к противоположному углу помещения;
  • после этого по уровню на стене отмечаем размещение остальных маяков довольно первого маяка.

Принципиально важно: В большинстве душевых работать полноразмерным правилом будет некомфортно, исходя из этого для работы с бетоном лучше применить широкий (не меньше 60 см) и узкий (до 20 см) шпатель.

В том случае, если слив смещен, работаем, так же как и в ранее обрисованном способе, но с той отличием, что протяженность маяков будет различной, а потому будет необходимо более ответственно отнестись к проведению замеров.

Раствор для изготовления таких стяжек изготавливаем гуще, чем при формировании ровных поверхностей. Так будет несложнее организовать наклон. В крайнем случае, работая с раствором, возможно допустить наличие маленьких неровностей, потому, что их возможно будет скорректировать плиточным клеем в ходе финишной отделки. Для устранения больших недостатков потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

Внешние стяжки, изготовленные с уклоном, везде используются при обустройстве съезда из гаража на улицу.

Учитывая то, что по данной конструкции иногда будет перемещаться транспортное средство с массой около тонны нужно позаботиться о соответствующем упрочнении бетона. Чтобы Ж/Б конструкция смогла выдержать громадные нагрузки, при приготовлении строительного раствора используется цемент марки М300. Помимо этого, нужно выполнить армирование с применением сетки толщиной не меньше 2 мм и с шириной ячейки 50 мм.

Армирующая сетка обязана размешаться на высоте 75% от общей толщины стяжки. Так, сперва делается слой стяжки высотой в ? от толщины слоя в том месте, где он примыкает к гаражу. После этого укладывается сетка, а сверху дополнительный слой раствора.

Как и в первом случае, единственным значительным отличием наклонного основания от ровных стяжек есть необходимость установки маяков под требуемым углом.

Так как особого инструмента для наклонной установки маяков нет, используем водяной уровень и изготовленные вручную шаблоны. Шаблон представляет собой две планки, надежно скрепленные под углом, с которым стяжка примыкает к одной из стенку. Перепад уровней при съезда из гаража может составлять до 5 см на 1 метр.

Как сделать опалубку для отливки наклонных поверхностей

Для начала рассмотрим изюминке изготовления опалубки на примере пандуса на съезде из гаража.

Опалубка под строительство наклонной поверхности изготавливается или из досок 100*20 мм, или из ламинированной фанеры, цена которой низка. Замеряем высоту перепада между уровнями съезда и в соответствии с этими замерами вырезаем боковые стены, каковые будут иметь форму треугольника.

Подготовленные стены устанавливаются по бокам будущего съезда и подпираются подпорками и деревянными кольями из досок. Нагрузка на опалубку для бетона низка, исходя из этого при изготовлении подпорок возможно применить разные подручные средства.

В случае если отличие уровней несущественна, кроме боковых стенок монтируются маяки и мастерком закладывается густой цементный раствор. В случае если же наклон съезда громадной, в ходе заливки бетона верхнюю открытую часть опалубки придется дополнительно обшивать фанерой, дабы раствор не вытекал.

Используя опалубку с верхней обшивкой, вряд ли удастся залить раствор идеально ровно. Но неровности возможно будет заделать цементным раствором сразу же по окончании того как будет демонтирована опалубка

На порядок сложнее сделать опалубку для изготовления наклонных перекрытий. Такая конструкция используется при постройке кровельной системы больших зданий, и гаражей и многих хозяйственных объектов.

При промышленной отливке наклонных перекрытий употребляются готовые железные разборные опалубки. Пример таковой конструкции вы имеете возможность видеть на схеме.

Изготовление своими руками опалубок под отливку наклонных перекрытий кроме этого вероятно. Но необходимо осознавать, что вес залитого раствора будет внушительным и нагрузка на всю конструкцию будет высокой. Исходя из этого опалубка должна быть максимально прочной и надёжной. В качестве замысла для постройки таковой опалубки возможно применить приведенную выше схему железной конструкции.

Сейчас вы понимаете, как залить бетон под наклоном и сможете совладать с данной задачей самостоятельно. В случае если остались какие-либо вопросы посмотрите видео в данной статье.

Как залить бетон

Концепция технологии устройства цементобетонных монолитов заключается в грамотной укладке бетона на подготовленное высококачественное основание. Состав бетонного раствора должен соответствовать нормам СНиП по процентному содержанию цемента, воды, зернистого наполнителя с учетом методов и способов бетонирования относительно требований проекта. Укладка бетона по современным технологиям обладает экономическим и техническим преимуществом перед остальными вариантами уплотнения основания: готовый монолит сохраняет стойкость, прочность, надежность слоя на протяжении длительного периода времени.

Методы бетонирования по СНиП

Существуют классические и специальные методы бетонирования, применяемые во множественных отраслях строительства. Процесс производства монолитного слоя включает укладку бетона в опалубку с последующим армированием, гидроизоляцией и уплотнением. Выбор метода заливки бетона определяется в зависимости от вида работ: производства монолитных плит, наклонных поверхностей, полов, колонн или других конструкций и сооружений.

Основные методы бетонирования:

  • Стандартный — подача готового раствора через лоток миксера в опалубку;
  • Принудительный. При подаче раствора к точке укладки бетона используется вакуумный насос. Применяется на дальние расстояния или на большую высоту;
  • Бетонирование с применением колокола — емкость заполняют раствором, автокраном поднимают на заданную высоту и направляют с помощью стрелы в нужный участок.

Специальные методы бетонирования, согласно СП 70.13330.2012, применяют, если классические методы укладки бетонных растворов экономически невыгодны или невозможны технически. Специальные методы отличаются по специфике технологии утрамбовывания, их выбор зависит от индивидуальных параметров строительного объекта.

Специальные методы бетонирования:

  • Подводный:
    • ВПТ (вертикально перемещаемой трубы) — укрепление сооружений под водой на глубине до 50-ти метров при использовании бетона класса В25;
    • ВР (восходящего раствора): бывает напорным или безнапорным, применяется на глубине до 20 м;
    • укладка бункерами: проходит при доставке специальных емкостей, наполненных раствором, на заданную глубину; в приготовлении растворных смесей используется бетон класса В20;
    • утрамбовывание. Используется на глубине до полутора метров на больших площадях; при изготовлении растворов применяется бетон класса В25;
  • Вакуумирование. Это технологический метод, способный улучшить физико-механические свойства и характеристики затвердевшего раствора. Производится сверху или сбоку укрепляемых конструкций (колонн, высотных сооружений);
  • Торкретирование — технологический процесс нанесения бетона посредством сжатого воздуха под влиянием кинетической энергии. Обеспечивает оптимальную прочность, водонепроницаемость, морозостойкость, высокую адгезию с поверхностью. Состав растворной смеси включает портланд-цемент марки не ниже М400 и крупного заполнителя.
    Торкретирование выполняют способами:
    • «сухим», когда сухой торкрет (раствор) подается в сопло, смешивается с водой, затем под давлением распыляется на участок;
    • «мокрым», при котором в сопло поступает готовая жидкая растворная смесь и под давлением выходит наружу, распыляемая на плоскую поверхность;
  • Инъекционный, укатка, напорное бетонирование, другие — узкоспециальные методы, требующие соблюдения технологий.

Способы укладки бетонной смеси

Согласно технологиям заливки бетона существуют два способа профессиональной укладки бетонных смесей:

  1. Бетонирование горизонтальными слоями одного направления и толщины (толщина нанесения может варьироваться от 30 до 50 см);
  2. Бетонирование ступенями, когда гидротехнические сооружения укрепляют блоками 70х15 метров.

Как правильно заливать бетон

Заливка бетона необходима при производстве монолитных оснований и требует соблюдения технологии бетонирования. Заливка растворной смеси может производиться на старый бетон, на подготовленную земляную основу или твердую поверхность. Технология приготовления раствора при этом зависит от параметров проекта, выбранного метода и способа бетонирования, сезонности работ, других факторов. Состав раствора включает воду, цемент, песок, гравий (щебень), которые смешиваются в правильной пропорции и обеспечивают создание прочного и долговечного монолитного основания.

Заливка бетонной плиты выполняется в один заход и в строгой технологической последовательности: подготовка участка, приготовление бетона, установка опалубки, укладка и уравнивание бетонной смеси по всей поверхности. Заливка бетонных плит широко применяется в строительной сфере при возведении зданий жестких строительных параметров, промышленных сооружений.

Заливка ленточного фундамента — трудоемкий процесс, требующий качественного подхода как в приготовлении растворной смеси, так и при укладке готового бетона. Чтобы правильно залить ленточный фундамент, необходимо провести геодезическое исследование территории, разработать план по производству основания с учетом глубины промерзания почвы, залегания грунтовых вод согласно правилам и нормам СНиП II-Б.1-62. Можно обустроить основание дома своими руками, но приготовление смеси, размешивание компонентов должно производиться по строительным параметрам.

Читать еще:  Влажность бетона допустимое значение

Как залить бетон под наклоном

Чтобы произвести укладку бетонной смеси под наклоном, необходимо приготовить раствор с использованием цемента марки М400-М600. Бетонный раствор можно изготовить своими руками, но самый эффективный и качественный способ смешивания компонентов — размешивание в бетономешалке.

Укладка бетонной смеси под наклоном включает 6 этапов:

  • подготовка территории (очистка от мусора, выравнивание участка);
  • создание песчаной подушки одинаковой со стяжкой толщиной;
  • засыпка зерновой фракции слоем толщиной 5 см с последующим утрамбовыванием;
  • установка маячков по периметру участка для определения уровня;
  • врмирование поверхности стальными стержнями;
  • заливка, уплотнение, выравнивание, защита бетона.

Эффективность монолитного бетонирования зависит от качества замеса раствора, соблюдения пропорций песка, заполнителя, воды и цемента, правильного выбора марки цемента или класса бетона с учетом особенностей проекта. Для улучшения технических характеристик допускается использование присадок, пластификаторов: искусственные наполнители увеличивают прочность на изгиб, сопротивляемость монолита внешним воздействиям.

Укладка бетона классическими или специальными методами — процесс трудоемкий, сложный, но выполнить его просто, если четко соблюдать нормы и правила строительных технологий, использовать качественное исправное оборудование и устройства, привлекать к выполнению работ профессионалов.

Составлять от 10 25 градусов. Наклонные поверхности: как залить бетон под углом

Являясь обязательным составным элементом каждого здания, крыша обеспечивает находящимся в нем людям защиту от атмосферных осадков, но только в том случае, если кровельное перекрытие выполнено правильно. Грамотное устройство предполагает создание системы, отводящей дождевую и талую воду, и гидроизоляцию перекрытия. Надежность невозможно обеспечить без составления проектного решения, включающего расчет .

Каждый производитель имеет свою собственную палитру из нескольких основных цветов, доступных в разной степени блеска. Часто наиболее часто используемые цвета — это цвета, связанные с крышей — и, следовательно, оттенки красного. Большинство моделей, доступных на рынке, предлагаются.

Стоимость строительства дома: сколько стоит кровля?

Крыша имеет значительную долю в общей стоимости строительства дома. Его форма и размер влияют на нее в значительной степени. Невозможно сделать крышу без несущей конструкции — обычно это деревянная кровля. Его тип выбирается в зависимости от сложности крыши и угла ее наклона.

Что следует учесть, проектируя крышу

Немало факторов оказывает влияние на прочность кровельной конструкции.

Как выполняется расчет уклона

При проектировании конструкции крыши самостоятельно, наиболее актуален вопрос относительно того, как рассчитать уклон кровли. Обычно угол наклона предпочитают выбирать не менее 11 градусов и не более 45. Другие варианты встречаются реже.

Расчет затрат на строительство крыши может быть выполнен на этапе проектирования. Чем менее сложная форма, тем меньше мы платим за ее реализацию. Это связано не только с количеством необходимых материалов для покрытия, но и с меньшими затратами на зуб. Крыша характеризуется большими крышами.

Расширение дома: дополнительный этаж тремя путями

Мы должны каким-то образом перейти на дополнительный этаж. Поэтому, после расширения мансарды, необходимо сделать отверстие для лестницы. Он не может ослабить потолок или вырезать его опорные элементы без подходящего. Дома с наклонными крышами дешевы и просты в сборке, если они простые, фронтоны. Такая крыша, как правило, является самым надежным решением. И по экономическим, и по эстетическим причинам. Дом можно легко ввести в окрестностях; крыша может быть закончена различными способами — включая материалы.

С одной стороны увеличение угла снижает степень нагрузки снегового покрова на крышу, с другой – повышается воздействие силы ветра, поэтому появляется необходимость усиления стропильной системы и обрешетки, для чего использовать следует только высококачественные материалы, а это непременно отражается на стоимости создания кровельного покрытия в большую сторону. От размера уклона зависит количество стройматериалов, которые необходимо приобрести.

Как осветить чердак — мансардные окна и окна на крыше

Угол наклона крыши составляет около 15 градусов. Возможно ли, безопасно для крыши и разумно для такого небольшого снижения? Световой просвет может быть закрыт. Правильный эксперт: В этом случае важно определить, каков фактический угол.

На что обратить внимание при выборе одноэтажного дома

Минимальный уклон скатной кровли во многом определяется кровельной продукцией, которая выбрана для ее обустройства. В местности с большим количеством атмосферных осадков здания строят с крышей с большим углом уклона, как на фото.

Расчет уклона кровли минимальный и оптимальный выполняют с учетом предполагаемой нагрузки в процессе эксплуатации. Основными моментами являются: масса кровельной системы и показатели снеговой массы в регионе.

Ремонт крутой крыши: строительство, изоляция, кровельные и кровельные окна

Часто бывает, что старый дом имеет прочные фундаменты, стены и потолки, и единственной проблемой является капающая крыша. Обычно нам приходится рассматривать ремонт крыши в перспективе всего дома. Прежде всего, нам нужно определить, как будет использоваться чердак.

Внешние халаты На внешней стороне авторы применили патент, который хорошо работает во многих разбросанных домах. Люди, которым не хватает стен и крыши над головой, чтобы признать, что у них есть дом. Те, кто обращают внимание на архитектурные детали, видят различия между бетоном и гранитными кубиками, черепицей и листовым металлом. Те, кто ограждают ограждение из бетонных панелей, и которые строят дом, делают старые.

Расчет нагрузки на конструкцию кровли. Когда вычисления производятся для двускатной стандартного вида крыши, для каждого слоя покрытия для одного «квадрата» уточняют вес и суммируют. Полученный результат умножают на коэффициент 1,1, который необходим для создания дополнительного задела прочности, поскольку при смене материала перекрытия, его вес может оказаться больше.

Минимально допустимый уклон крыши составляет 9 градусов. Производитель, принимая во внимание потребности. Именно через них грузы с крыши переносятся на внешние стены. Устойчивость фиксации стропила к мутированию зависит в значительной степени. Акустическая изоляция окна зависит от его размеров и формы.

Устраивая комнату с уклонами, что вы должны помнить?

Наихудшие акустические свойства характеризуются большими окнами. Проще всего устроить интерьер, в котором стенка локтя имеет минимум 110 см, а крыша крутая, мансардная или остроконечная. Правильное расположение самого устройства в зависимости от его типа, оснащение котельной и после установки дома. Стефан Жуховски, Вайант: Сила устройства, необходимого для обогрева здания, является решающим фактором в стоимости сборки.

Допустим, толщина обрешетки составляет 2,5 сантиметра, а «квадрат» кровли, согласно подсчетам, равен 12 килограммам, при этом планируется монтаж слоя утеплителя толщиной 10 сантиметров и весом квадратного метра примерно 8 килограммов. Также предстоит укладка ондулина, у которого вес «квадрата» равен 3 килограмма. Расчет выглядит следующим образом: (12+8+3)х1,1= 25,3 кг/кв.м. Как свидетельствуют среднестатистические данные, нагрузка на кровельную конструкцию не превышает 50 килограммов на квадратный метр покрытия.

Стоимость строительства дома: сколько стоит первоначальная кровля

Недвусмысленный ответ на такой вопрос. Многое зависит не только от наших ожиданий, но и от сложности структуры крыши, наклона и типа покрытия. Преимущества кровельной мембраны. Для все более широко используемых современных и эффективных кровельных мембран они говорят.

Какой дом можно легко реконструировать — одноэтажный или двухэтажный?

Гораздо проще использовать нечерный чердак под крутой крышей. Это зависит от его уклона — если земли имеют наклон 30 градусов, он должен быть увеличен или крыша поднята. Не забудьте также проверить, имеет ли потолок над первым этажем достаточную грузоподъемность — на чердаках, предназначенных для.

Коэффициент при вычислении зависит от угла уклона, выбранного для конкретной крыши. Когда он равен не более 25 градусов, тогда коэффициент составляет 1. Если угол наклона находится в пределах 25-60 градусов, тогда применяют коэффициент 1,25. При большем наклоне, учитывать снеговую нагрузку не принято.

Атмосферное окисление и покрытие представляют собой тонкий, хорошо облегающий защитный слой, называемый патиной. Он матовый, светло-серый, сине-серый или графит. Вы также можете избежать переходного этапа, то есть естественного создания патины. Чтобы крыша сразу имела старинный цвет, этого достаточно.

Это казалось почти очевидным. Природные материалы, используемые для возведения и изоляции стен и крыш, стали очевидным дополнением к этой архитектуре: белые паруса и вода всегда сопровождаются деревянными конструкциями и отделкой. Ниже: Лес, видимый за окнами, несомненно, является отличным достоянием.

Когда рассчитывают допустимый уклон кровли, можно воспользоваться таблицей тангенсов из таблиц Брадиса. Для этого высоту крыши в коньке делят на ½ длины фронтона и смотрят в таблице угол, который отвечает полученному вычислению.

Также узнать высоту конька, как и угол наклона можно с использованием угольника. Например, ширина здания – 6 метров, а ее половина – 3 метра. Нужно знать высоту стропил, если уклон составляет 30 градусов. В таблице соответствующий показатель равен 0,59. Половину ширины здания умножают на значение из таблицы 3х0,59 = 1,77 метра. Таким образом, высота стропил должна быть равной 1.77 метра.

Как планировать расходы на строительство

Гольд толще, а под многоклоном — дороже. Независимо от сложности деревянной конструкции крыши, не стоит экономить на ее качестве. Плохое дерево и занятость низкоквалифицированных подрядчиков не будут платить за это вообще. Открытые гаражные ворота — особенно двойные — имеют большие размеры. Кроме того, давайте не будем забывать, что даже эти одиночные в два раза больше, чем входная дверь стандартного размера. Такая большая поверхность делает дверь гаража очень своеобразной на фасаде и в значительной степени.

Читать еще:  Как врезать розетку в бетонную стену

Поэтапные работы по заливке бетонной плиты

Сегодня мы рассмотрим заливание бетонной плиты, в частности на грунт. Назначение ее может быть многообразным: бетонные полы, терраса, основание под лестницу и многое другое. Мы опишем все этапы выполняемых работ и обратим внимание на важные моменты.

Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать колышки за пределами размечаемой площади.

Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей — у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.

Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.

Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить.

Выборка грунта и подсыпка

Когда запланировано снятие грунта на определенную глубину, будет полезным сначала установить стойки для опалубки. В качестве стоек используется брусок 50мм*50мм и более, зависит от высоты заливки над уровнем грунта. Брусок заостряется топором и забивается на глубину, ниже предполагаемого уровня выборки земли. Стойки нужно установить с учетом толщины досок для опалубки, с расстоянием 1-1,5 м друг от друга.

Перед выборкой грунта очень полезно разметить на забитых брусках уровень заливания бетона. Так будет проще контролировать глубину, на которую снимается земля.

Иногда возникает вопрос: а зачем вообще заглубляться в грунт? Если это делается на 10-20 сантиметров, то для того, чтобы исключить подмывание талыми и дождевыми водами. Для исключения движений плиты во время морозного пучения грунта, бетон должен заглубляться ниже глубины промерзания грунта.

Про подсыпку под бетон ходит много споров и однозначно ответить на этот вопрос можно лишь зная точно свойства конкретного грунта. В случае замоноличивания бетон, в целом, подсыпка не требуется — бетон заполнит все неровности и отклонения от уровня. В случае преобладания песка в грунте, небольшой слой гравия будет нелишним. Гравий позволит хорошо уплотнить грунт, частично проникая в него. Пяти сантиметров гравийной подсыпки будет более, чем достаточно. Нужно понимать, что здесь речь идет о бетонировании бетонной площадки, а не о ленточном фундаменте — грамотная подготовка под фундамент должна производиться специалистом, исходя из геологии конкретного места.

Независимо от использования или отсутствия подсыпки, необходимо произвести тщательную трамбовку грунта. Выполняется данная операция виброплитой или ручной трамбовкой — отрезком тяжелого бруса с ручками.

Так как у нас вертикальные стойки уже забиты и горизонтальный уровень бетона помечен на этих брусках, монтаж опалубки будет очень прост. Доски лучше брать в диапазоне 20-50 мм толщины и произвольной ширины, какая будет доступна. Естественно доска нужна обрезная.

По отметкам на стоечных брусках устанавливаются верхние доски. Для простоты демонтажа опалубки, прикручивать доску лучше со стороны бруска — при снятии саморезы можно будет открутить не ломая.

После выставления всех верхних досок по периметру, прикручиваются нижние, если ширины первых недостаточно. Для опалубки достаточно, чтобы доска заходила чуть ниже уровня внешнего грунта. Все зазоры между грунтом и опалубкой снаружи присыпаются землей. Так как во время заливки бетон оказывает приличное давление на доски, опалубку нужно усилить косыми распорками. Распорки устанавливаются радом со стойками, а если доска тонкая, то распорки следует ставить почаще.

Арматура необходима практически во всех бетонных работах, за редким исключением. Не исключение и бетонная площадка — без армирования велик риск растрескивания в процессе эксплуатации. Выбор толщины арматуры, размер клетки и конфигурация — сложный инженерный расчет. Мы же обойдемся базовыми понятиями и ключевыми моментами.

Размер клетки и толщину арматуры следует выбирать из экономических соображений, как правило, толщина 16 мм размер клетки 20*20 см — более, чем достаточно. Подчеркиваю, что это все на «глазок». Все зависит от толщины и назначения бетона. Единственное, что могу сказать точно: если толщина бетонной плиты позволяет заложить два этажа арматуры — нужно делать два. Ибо слой арматуры только снизу будет работать при нагрузке на середину плиты сверху, при воздействии нагрузки на края работает верхний слой. Естественно, если бетон заливается в толщину всего 10 см, два слоя арматуры будут лишними. При толщине 15-20 см плиты лучше взять арматуру потоньше, но сделать два слоя. Один слой арматуры в толстой плите, в середине, работает гораздо хуже, чем два из более тонкой арматуры сверху и снизу.

Один важнейший момент — арматура должна быть закрыта минимальным слоем бетона от окружающей среды. Тогда к металлу не будет поступать достаточного количества кислорода, необходимого для гниения. Простым языком — арматура не будет гнить., даже в постоянно сыром бетоне. К слову, бетону влага абсолютно безвредна, даже наоборот, он становится прочнее. А вот влага и минусовые температуры постепенно разрушают бетон.

Защитный слой бетона вокруг арматуры прописан в СНИП 52-01-2003 и имеет различные значения, в зависимости от различных условий. Минимальный слой колеблется от одного диаметра прутка до 70 мм. Оптимальным можно считать слой в 70 мм. Такой слой бетона должен защищать арматуру в фундаментах без бетонной подготовки (когда бетон льется сразу на грунт или подсыпку, как в нашем случае). Однако этим правилом придется пренебречь, например при заливке бетонного пола толщиной 10 см, при расположении арматуры в середине, расстояние до края будет менее 5 см. Естественно, все цифры в нормативных документах даны с запасом и в некоторых случаях придется проявить гибкость мышления.

Итак, со всеми размерами определились, пришло время вязать арматуру. Вяжется она специальной вязальной проволокой из мягкой стали. Не рекомендуется выполнять связывание алюминиевой проволокой — в бетоне будут происходить нежелательные окислительные процессы, кислорода для этого будет достаточно (по утверждению специалистов). Скручивать проволоку удобнее специальным крючком, который можно изготовить самостоятельно из стальной проволоки 5-8 мм. На противоположной от заостренного крючка нужно сделать изгиб для удобного захвата рукой.

На просторах интернета много информации и видео, где умельцы адаптируют крючок для шуруповерта. На мой взгляд это крайне не удобно в действительности и красиво смотрится лишь на видео. Арматура прекрасно вяжется обычным крючком, большее время уходит на захват прутьев и формирование петли, нежели на закручивание.

Арматурную сетку нужно как-то зафиксировать на расстоянии 7 см (см. выше) от грунта/подсыпки. Сделать это можно путем подкладывания в некоторых местах, подложек из не гниющего материала. Подойдут кусочки бетона, тротуарной плитки, на крайний случай лепешки засохшего раствора. Силикатные кирпичи использовать нежелательно — они гниют и разрушаются в земле, если и использовать, то только красный кирпич.

Второй слой сетки фиксируется над первым путем привязывания вертикальных стоек из тех же прутьев. Частота и места стоек выбираются исходя из удобства.

Может случиться так, что по конструктивным или иным причинам, бетон нужно заливать в два или более этапов. Чтобы сохранить целостность всей конструкции, арматура должна быть цельной на шве. Добиться этого можно путем выпускания из первой части плиты арматурных отрезков. Торчащие прутья должны быть не короче 40 см. В последствии к этим прутьям привяжется дальнейшая сетка, произведется заливка. Безусловно, какой-то процент прочности потеряется, но когда это единственный возможный выход — сгодится.

Завершающим этапом перед заливанием будет выставление маяков. Края опалубки служат маяками, там где краев недостаточно для опирания правила или доски (выполняющей роль правила) выставляются дополнительные брусочки-маяки. Эти маяки удаляются после заливки и набора прочности.

Расчет компонентов

При объеме заливаемого бетона более 4 кубов, практичнее заказать готовый бетон. Когда нужны меньшие объемы или доступ машины с бетоном невозможен, замесы делаются самостоятельно. Чтобы рассчитать нужное количество цемента, песка и щебня, предлагаю ознакомиться с таблицей ниже.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector