""

Как залить деревянный пол бетоном

Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

    Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

Ремонт деревянного пола

Щели в деревянном полу

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

  1. Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
  2. Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
  3. Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Мастер-класс по замене деревянного пола на бетонную стяжку

Из данного мастер-класса вы узнаете, как заменить деревянный пол в старом доме бетонной утепленной стяжкой по грунту. Данный пол планируется использовать для устройства водяного теплого пола. Кроме того, вы узнаете, какие материалы вам понадобятся и их примерную стоимость.

Подготовка к работе

Для выполнения работ по реконструкции пола и подготовке его под водяной тёплый пол, нам предстоит проделать несколько операций: разборка старого деревянного покрытия, выравнивание грунта, отсыпка подушек, укладка утеплителя, приготовление раствора, заливка стяжки.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Вёдра (пластиковые).
  2. Уровень строительный.
  3. Лопата совковая.
  4. Правило.
  5. Бетономешалка.
  6. Фомка.

Материалы, которые нам понадобятся из расчета на помещение площадью 4х3 м:

Разборка старого деревянного пола

Разбираем старые полы при помощи фомки, не забывая о технике безопасности.

Выравнивание грунта

После того как старый пол полностью разобран, необходимо убрать весь мусор из подполья, а грунт как следует разровнять. Можно использовать грабли или совковую лопату.

Обустройство подушки

После того как грунт выровнен, начинаем обустраивать подушку. Засыпаем слой гранитного щебня фракции 20–40 слоем 5 см. Щебень используем для того, чтобы защитить пол от мышей. Можно его заменить на мелкий бой кирпича, или битый шифер. Насыпанный слой щебенки слегка утрамбовываем.

По периметру помещения, для компенсации теплового расширения стяжки, прокладываются листы пенопласта. Также он будет играть роль несъёмной опалубки и утеплит торцы готовой плиты. Толщина листа пенопласта от 20 до 50 см, толще не нужно.

На щебень насыпаем слой песка до 10 см. Песок должен быть чистый, без мусора и посторонних вкраплений.

Читать еще:  Гидроизоляция пенетрон технология

Укладка утеплителя

В качестве утеплителя используем экструдированный пенополистирол, толщиной не менее 50 мм. Размеры листов стандартные 1,2х0,6 м.

Листы имеют «замковое» устройство в виде «ступеньки», на фотографии это хорошо видно. При укладке листов, замки соединяются, и поверхность получается сплошная, без щелей.

Поскольку экструдированный пенополистирол (экструзия) совершенно равнодушен к влаге, можно обойтись без гидроизоляции. Укладываем листы, проверяя при помощи уровня, чтобы они лежали ровно. Подсыпаем в нужных местах песок и снова проверяем.

Приготовление раствора и заливка стяжки

Если помещение проходное и активно используется (как в нашем случае), заливаем стяжку в два этапа. Сначала одну половину, потом вторую. Для этого устанавливаем опалубку из длинной доски.

Для приготовления раствора нам понадобится цемент — 1 часть, песок — 2 части и гранитный отсев (мелкая фракция серого цвета, получающаяся при калибровке щебня, т. е. гранитная пыль и очень мелкие осколки щебёнки) — 3 части.

Совет как замешивать раствор, если компоненты сухие: сначала отправляем в бетономешалку отсев, потом песок, затем цемент, перемешиваем всё тщательно на сухую и только потом добавляем воду.

Совет как замешивать раствор, если песок или отсев влажный: сначала наливаем воды 0,5–0,7 объёма мерного ведра, потом добавляем цемент, тщательно перемешиваем, потом песок, и в последнюю очередь отсев. Так вы избежите прилипания мокрого песка к стенкам и как следствие непромеса раствора. После добавляем воду до нужной консистенции.

Готовый раствор по консистенции не должен течь, но и не быть слишком густым. На ровной поверхности, при вываливании из ведра, он будет растекаться в «лепёшку», как показано на фото ниже.

Носим раствор и разравниваем правилом, или подходящей по размеру доской. Толщина стяжки должна быть 4–5 см, тоньше нельзя, может лопнуть. При желании, можно уложить армирующую сетку, но можно обойтись и без неё, так как в дальнейшем, при обустройстве водяного тёплого пола, сетка будет использована во втором слое стяжки. Эта стяжка черновая, и является лишь подготовкой основания для тёплого пола.

После заливки, даём раствору схватиться, минимум 48 часов.

Начинаем готовить вторую часть помещения. Все работы идентичны. Снимаем опалубку, очищаем «замки» плит от песка и укладываем утеплитель. Каждый лист не забываем выставлять по уровню!

Заливаем вторую часть помещения цементным раствором аналогично первой части.

Выравниваем свежую стяжку по толщине с уже залитой.

Когда бетон полностью залит, даём ему отстояться не менее двух суток.

После всех работ у нас должен получиться вот такой пол. По нему уже можно ходить. Полную прочность стяжка набирает в течение месяца. В это время желательно увлажнять её, поливая два раза в сутки из лейки. В дальнейшем на этом основании будет делаться теплый пол на базе водяного отопления.

Можно ли на деревянный пол заливать наливной пол и как правильно это делать

Устройство наливного пола на деревянном основании своими руками у многих вызывает вопросы. Можно ли? Как это сделать? Что лучше использовать в качестве базы – фанеру, ДСП, ОСБ или просто доски? Все нужные вам ответы вы найдете в нашей статье.

Как выбрать наливной пол на деревянный пол

Самовыравнивающие смеси представляют собой композиции из цементного или гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных присадок, улучшающих базовые характеристики состава (скорость отверждения, прочность на изгиб, сжатие и другие).

На этикетке производители, как правило, указывают, что смеси предназначены для выравнивания и ремонта оснований минерального типа. Это цементно-песчаные, ангидридные и другие виды стяжек, бетонные плиты, подстилающие слои из щебня, шлака, песка, насыпные и естественные грунты (утрамбованные).

А как узнать, какие композиции можно использовать на ДСП и ОСБ-плиту, дерево и фанеру. Для этого достаточно заглянуть в инструкцию. В описании к цементным и цементно-гипсовым наливным самовыравнивающимся полам в числе оснований должны быть указаны именно эти категории.

Для деревянных и листовых поверхностей составы применяются слоем от 3 до 7 см. Не путайте с тонкослойными гипсовыми и гипсово-цементными ровнителями, толщина пласта которых не превышает 0,2-3 см.

Поскольку древесина и ее производные (фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, HDF) имеют высокий коэффициент сезонных изменений линейных размеров, производители настоятельно рекомендуют использовать разделительные слои (геотекстиль, ПЭ-пленка) плюс демпфер по периметру. Проще говоря – формировать пол «плавающего» типа.

Как правильно выбрать многокомпонентную смесь? Смотрите состав. По устоявшемуся правилу в комплексных составах первым указывается тот компонент, которого больше. К примеру, цементно-гипсовый наливной пол содержит более 50% портландцемента и менее 30% гипса. Хотя лучшим вариантом профессионалы считают чисто цементные композиции. Дело в том, что их прочность намного выше, чем у аналогов, соответственно можно сделать более долговечный и надежный наливной пол на деревянное основание.

Итак, можно ли делать выравнивание базы из доски, ДСП, ОСБ своими руками при помощи готовых составов? Ответ – да, но с некоторыми оговорками:

  • При выборе смеси внимательно читайте инструкцию, в частности разделы «Состав» и «Типы оснований».
  • Формируйте пол «плавающего» типа с использованием полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. В крайнем случае, тщательно обработайте основу гидроизолирующими составами (запирающие грунтовки, импрегнайзеры, мастики).

Технология устройства наливного пола на деревянное основание своими руками

Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  • Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
  • Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
  • Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
  • Строительный пылесос;
  • Молоток и гвоздодер;
  • Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
  • Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
  • Демпферная лента;
  • Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
  • Широкий шпатель или ракля;
  • Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
  • Строительный миксер или дрель с насадкой;
  • Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
  • Игольчатый валик для прокатки смеси;
  • Краскоступы, перчатки.

Шлифовальная машина для деревянного пола.

Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.

Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.

1 этап. Подготовка деревянной поверхности

При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.

Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.

Удаление старых лакокрасочных покрытий

Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.

Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.

С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.

Настил фанеры на рассохшиеся доски.

Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.

Читать еще:  Газосиликат или газобетон что лучше

Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.

Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.

Формирование разделительного слоя из полиэтилена.

Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.

Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.

Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.

2 этап. Приготовление наливного раствора

В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.

Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.

3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола

При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.

Заливка самовыравнивающегося наливного пола.

Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.

Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.

Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме

В деревянном или каркасном доме обычно делают полы первого этажа на деревянных лагах . Деревянные лаги пола опирают на грунт или концы лаг (балок) висят на стенах фундамента или цоколя дома.

Деревянные полы первого этажа менее долговечны, боятся влаги, недостаточно устойчивы к механическим воздействиям, обладают низкой звукоизолирующей способностью. На таких полах сложно сделать полноценный теплый пол. Имеются проблемы при устройстве полов во влажных помещениях деревянного или каркасного дома — ванной комнате, котельной и т.п.

Устройство же цокольного железобетонного перекрытия выгодно только для дома с подвалом.

Для частного дома без подвала самой выгодной конструкцией пола первого этажа является устройство бетонного пола по грунту.

К преимуществам бетонного пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:

  • Не боятся влаги, прочные и долговечные.
  • Хорошая звукоизоляция, отсутствуют вибрации.
  • Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения радиоактивного почвенного газа радона.
  • Отсутствие холодного подпола уменьшает глубину промерзания грунта в основании фундамента.
  • Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно выгодно, если дом построен по каркасной технологии, где стены не могут аккумулировать тепло.
  • Бетонная стяжка позволяет монтировать обычную систему «теплый пол».
  • Коммуникации, уложенные в таком полу, не нуждаются в утеплении.

При выборе такой конструкции для деревянных и каркасных домов существует предубеждение, что близость грунта к нижним венцам и брусьям деревянных стен, отсутствие в этих узлах достаточной вентиляции будут способствовать накоплению влаги и гниению деревянных деталей.

По указанной выше причине застройщики, которые строят дом для себя, испытывают определенные трудности при выборе конструкции узла сопряжения пола по грунту, с фундаментом (цоколем) и деревянными стенами дома.

Ниже на рисунке предлагается вариант устройства бетонного пола по грунту для деревянного (бревенчатого, брусового) или каркасного дома.

Деревянный или каркасный дом с бетонными полами по грунту. Фундамент дома мелкозаглубленный, с защитой пучинистого грунта от промерзания

Здесь конструкторы постарались сделать максимально открытый и проветриваемый узел. Кроме того, в зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата.

Для дома выбран мелкозаглубленный теплоизолированный фундамент. Теплоизоляция защищает грунт под подошвой фундамента от промерзания. В результате на фундамент не действуют силы морозного пучения грунта.

Фундамент ленточный из монолитного бетона. Между лентой фундамента и стеной дома устроен кирпичный цоколь.

Применение кирпича для устройства цоколя обусловлено двумя причинами:

  • Кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном.
  • В цоколе имеется термовкладыш из экструдированного пенополистирола. Выполнить кладку с вкладышем проще и удобнее, чем заделывать его в бетон.

Для защиты грунта в основании фундамента от промерзания служит вертикальная и горизонтальная теплоизоляция. Отличительной особенностью узла является то, что слои теплоизоляции расположены изнутри и под лентой фундамента. Размеры теплоизоляции, указанные на рисунке, выбраны для условий климата региона г.Москвы.

На рисунке ниже представлена тепловая карта этого узла, на которой видно распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома в расчетном режиме.

На тепловой карте показано распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома. Температура грунта под подошвой фундамента близка к нулю градусов.

Как выполнить сам бетонный пол по грунту можно узнать из другой статьи — бетонный пол по грунту в частном доме.
Следующая статья:

Нужен ли теплый пол в частном доме

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме

Еще статьи на эту тему

Уважаемый читатель!

Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме: 7 комментариев

Теперь ясно как делать пол. Спасибо автору!

Здравствуйте. У меня бревенчатый дом. Полы деревянные на лагах. Фундамент ленточный. Высота от грунта до чернового пола 40-70см. В ванной комнате решили поменять пол на бетонный. Подскажите как лучше поступить засыпать подушку до уровня и залить бетонный пол по грунту. Или сделать опалубку, армировать и залить бетоном?

Максим, здравствуйте!
Я рекомендую сделать бетонный пол по грунту с опорой на насыпной грунт. Такой пол выдержит большие нагрузки и будет долговечным. Толщину стяжек и других слоев пола можно делать без ограничений.
Залить бетоном с опорой на существующие балки-лаги кажется проще, но надо учитывать, что значительно увеличится нагрузка на них. Советую устройство дополнительных столбиков под лаги или/и увеличить их сечение, или количество. Особое внимание обратите на устройство тщательной гидроизоляции от бетона лаг и других ниже лежащих слоев пола.

«Хорошая схема».
1. Зачем между монолитом и бревном керпич ? Можно залить сразу под бревно.
2. Песчаная подушка минимум 200 мм. Она воспринимает на себя нагрузки от пучения грунтов.
3. Слой теплоизоляции под фундаментом раздавит. Теплоизоляцию цоколя делают с наружи. Бетон надо береч от промерзания. Дольше прослужит.
4. Пленка как парогидроизоляция это чуш. Мелкие камни в песке ее прорвут.
5. Между бревном и керпичем нужна гидроизоляция.
6. Пол несвязан с фундаментом ха ха. Стяжка 100 мм ха ха. Все потрескается. Хатябы «дорожную сетку» в тело стяжки.
Ну и ТД.

Дима, здравствуйте!
Схема хорошая:
1. В статье об этом сказано: В кирпичной кладке проще и удобнее разместить слой утеплителя. Конечно, можно и залить бетоном под бревно — кому как удобнее.
2. Грунт в основании фундамента защищен от промерзания утеплителем. Поэтому, здесь подушка служит в основном для выравнивания.
3. Популярные утепленные плитные фундаменты «шведская плита» тоже целиком опираются на утеплитель. Для дома с ленточным фундаментом с деревянными стенами по расчету теплоизоляцию не раздавит. Теплоизоляцию цоколя снаружи придется защищать от повреждений защитным слоем. Изнутри этого делать не надо, конструкция получается проще. Бетон, защищенный от влаги мороза не боится.
4. Пленка из полиэтилена высокого давления ПВД толщиной 0,5 мм достаточно прочная, по утрамбованному песку её не порвет.
5. В статье об этом сказано: В зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата. Узел примыкания максимально открытый и проветриваемый. Между кирпичной кладкой и лентой фундамента предусмотрена гидроизоляция, которая предотвращает подсос влаги по капиллярам из грунта. по этим причинам устройство гидроизоляции между деревом и кирпичом не требуется.
6. Бетонная плита пола не связана с фундаментом совершенно правильно. Здесь выполнен бетонный пол по грунту. Подробнее об этом читайте здесь
Стяжку надо армировать, предусматривать в стяжке деформационные швы, подробнее Как правильно сделать стяжку пола читайте здесь.

Читать еще:  Бетонные столбы для забора своими руками

Это замечательное решение наверное студент 1 курса рисовал. Осадка фундамента в зоне стен и пола по грунту будет разной, какая больше, какая меньше много от чего зависит. В результате получится замечательная картина в местах подхода пола по грунту. Этот бред уже лет 10 никто не делает, наймите квалифицированного конструктора который Вам за 5-10 тысяч проработает нормальный узел (да еще и дешевле он выйдет), без неравномерных осадок, без набирания влаги кирпичом и прочего. Просто прочитает народ, будет думать что инженеры такую дрянь советуют и решат, что сами лучше построят, один черт ерунда получится.

Строитель, здравствуйте!
Вы правы в том, что в полах с опорой на грунт может меняться уровень пола относительно стен. Для минимизации отклонений выполняют определенные технологические приемы.
Полы с опорой на фундамент не имеют этого недостатка. Но они и дороже. Подробнее в статье » Полы по грунту».
Для деревянных домов, стены которых тоже дают значительную осадку, эта особенность полов по грунту, тем более, не имеет большого значения.
Бюджеты строительства и способы у всех разные. Кому-то действительно проще заплатить конструктору, да подрядчику за арматуру потолще и бетона залить побольше.

Добавить комментарий Отменить ответ

С Праздником, уважаемый читатель !

посмотрите это красивое видео

Как делается бетонная стяжка на деревянный пол

Ремонт в доме и квартире всегда доставляет массу хлопот. Например, не все знают, как организуется бетонная стяжка на деревянный пол. Стяжка на основе бетона представляет собой рабочую поверхность, на которую впоследствии будет укладываться финишное напольное покрытие. Бетонный пол в настоящее время очень распространен. Жидкую смесь можно заливать на любое покрытие, в том числе деревянное. Каковы основные этапы изготовления стяжки и нужна ли полная замена деревянного пола на бетонный?

Схема стяжки деревянного пола.

Последовательность работы

Бетонная стяжка на деревянный пол требует подготовки основания. В том случае, если деревянная основа пола в хорошем состоянии, необходимо только удалить мусор и пыль при помощи пылесоса. Если имеются поврежденные и трухлявые доски, то их рекомендуется заменить. Нужно помнить, что основание под бетонную стяжку должно быть ровным и чистым.

С поверхности досок требуется убрать краску или лаковое покрытие. Зазоры между досками обязательно нужно заделать с помощью шпаклевки, можно использовать и монтажную пену. Чтобы защитить пол от влаги, поверх новых досок наносится специальная водоотталкивающая краска.

Схема выравнивания пола мокрой стяжкой.

Чтобы бетонный пол (стяжка) не соприкасался с деревянной основой, требуется сверху уложить полиэтиленовую пленку. Укладывать ее желательно одним большим листом, при этом ее нужно закрепить к стенам по всему периметру помещения на высоту, равную высоте бетонной стяжки. Крепится она при помощи строительного степлера.

Пленка обеспечивает защиту ограждающих конструкций от влаги. Пленку необходимо брать цельную, без рваных участков и дыр. Следующий этап ремонта — разметка помещения. Для этого понадобится водяной или лазерный уровень. Лазерный уровень устанавливается посередине комнаты, после чего по расположению луча наносится метка. Чтобы сделать бетонный пол, потребуется определить нулевую точку.

Ориентироваться лучше по соседней комнате. При помощи линейки или рулетки измеряется расстояние от основания до порога. Из полученной величины нужно будет вычесть толщину будущего напольного покрытия. Если в качестве последнего будет плитка, то ее толщина составляет около 2 см. Оптимальной считается толщина бетонной стяжки не менее 5 см.

Бетонная стяжка на деревянный пол предполагает установку направляющих (маяков). Для этого подойдут деревянные рейки. Они укладываются параллельно друг другу, расстояние между рейками составляет 150 см. Маяки фиксируются к поверхности при помощи саморезов с дюбелями. Рейки располагаются таким образом, чтобы их поверхность совпадала с ранее отмеченным нулевым уровнем.

Процесс грунтования и изоляции

Стяжка на деревянный пол после установки направляющих предполагает грунтование, нанесение гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя. Грунтовку нужно развести в воде согласно приложенной инструкции, затем нанести на поверхность.

Схема выравнивания деревянного пола мокрой стяжкой.

Грунтовку предпочтительнее использовать глубокого проникновения. После того как она высохнет, осуществляется гидроизоляция. Делается это при помощи обмазочной мастики. Необходимо тщательно обработать все стыки и углы. Нередко жильцы дополнительно проводят армирование стяжки при помощи металлической сетки. Она придает конструкции жесткость и прочность.

Можно взять уже готовую сетку из металла или сделать ее из стальных прутьев. Величина ячеек при этом составляет 40-50 мм. Стержни требуется соединить между собой при помощи проволоки или приварить. Сетку рекомендуется укладывать не на само основание, а на подпорки. Делаются они невысокими. Сетка кладется по всей поверхности пола. Нужно помнить, что сетка должна быть изготовлена из нержавеющего металла. В противном случае при появлении коррозии стяжка способна расслаиваться.

Технология заливки бетонной смеси

Самый ответственный этап ремонта — заливка бетона. В качестве смеси для стяжки можно использовать цементный раствор или бетон. В первом случае понадобится цементный порошок и песок. Цемент используется марки не ниже М400, при этом соотношение цемента и песка составляет 1:3. Бетонный раствор отличается наличием крупнозернистого компонента (щебня или гравия).

Соотношение цементного порошка, песка и щебня при наличии цемента марки М400 составляет 1:1,9:3,7. Такая пропорция используется только тогда, когда требуется получить бетон мерки М300. Песок не должен содержать много глины. Предварительно его нужно очистить и высушить. Нежелательно использовать речной песок.

Схема водяного теплого пола по деревянному основанию с применением цементной стяжки.

Бетонную смесь или цементный раствор лучше всего замешивать с помощью бетономешалки или миксера. Ручной способ не подходит, потому что он не позволить получить однородную массу. Вначале перемешиваются сыпучие компоненты (цементный порошок и песок), затем добавляется часть воды, после чего высыпается щебень.

Если будущее финишное покрытие требует идеально ровной поверхности, то цементная стяжка подойдет больше. Она получается более ровной и гладкой. После приготовления смеси ей нужно отстояться несколько минут. После этого требуется снова ее перемешать.

Заливку нужно проводить вдвоем. Один человек готовит смесь, а второй ее распределяет по полу. Начинать заливку нужно с дальнего угла помещения и постепенно двигаться к центру. Выравнивание и стягивание бетона проводится правилом. При помощи мастерка работник устраняет все неровности. Чтобы пол был ровным, заливку проводят по уровню маяков. Заливку стяжки лучше провести в течение 1 дня, это обеспечит однородность и ровность покрытия.

Полное затвердение стяжки происходит только через несколько недель.

Важно, что все направляющие маяки удаляются после затвердения бетона. Бетонная стяжка готова.

Инструменты и материалы

Для заливки бетонной стяжки потребуется иметь следующие инструменты и материалы: миксер, вибратор для удаления воздуха из бетона, емкость для смеси, грунтовку, шпатель, мастерок, мастику, молоток, болгарку, пилу по дереву, полиэтиленовую пленку, бетономешалку, правило, лазерный или водяной уровень, рейки, степлер, металлическую щетку, ветошь, пылесос.

Кроме того, понадобится песок, цементный порошок нужной марки, чистая вода, щебень или гравий, шпаклевка, монтажная пена. Таким образом, сделать бетонный пол под силу каждому, необходимо лишь знать основные этапы работы.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector