""

Содержание

Заиливание септика из бетонных колец

Строим септик из ЖБ колец: схема устройства и особенности выполнения работ

Достижения инженерной мысли в строительстве не потрясают воображение подобно открытиям в сфере высоких технологий. Тем не менее, по своей значимости для нашей жизни они им не уступают. Хороший пример – септик из бетонных колец для частного дома, заменивший выгребную яму. В этом сооружении происходит важнейший для экологии процесс – очистка канализационных стоков микроорганизмами. Грязная вода, прошедшая септик, становится безопасной для человека и природы.

В отличие от выгребной ямы, аккумулирующей нечистоты и не способной поглотить большой объем воды, септик прекрасно справляется с этой задачей. В нем одновременно протекает три процесса: разбавление стоков, их отстаивание и разложение органического осадка. Скорость биологической очистки в септике в сотни раз выше, чем в выгребной яме. Благодаря активной переработке органики, объем донного осадка в нем минимален, что позволяет делать откачку один раз в 2-3 года.

Возникает вопрос, чем хорош вариант из железобетонных колец, ведь вместо него можно использовать монолитную или пластиковую емкость?

Есть несколько доводов в пользу такого решения:

  • Монтаж сборной ЖБ конструкции проще, легче и быстрее, чем работа с бетоном, арматурой и опалубкой;
  • При использовании пластиковых емкостей возникает необходимость в их анкеровке к бетонной плите. В противном случае подземные воды могут вытолкнуть их из грунта;
  • Септик из ЖБ колец прочнее и долговечнее пластикового.

Для успешного строительства такого сооружения нужно иметь представление о его расчете и основных этапах монтажа. Полезную информацию по данной теме вы найдете в нашей статье.

Содержание статьи:

Расчет емкости и выбор конструкции септика

Объем стоков – базовая величина, принимаемая в расчет при проектировании любого очистного сооружения. Санитарные нормы устанавливают ее на уровне 200 л/сутки на одного человека. Кроме этого, емкость септика должна быть равна 3-х суточному объему канализационных стоков. Исходя из этих двух условий, можно рассчитать вместимость сооружения. Так, например, семейству из 4-х человек потребуется септик объемом: 4 х 200 л/чел х 3 = 2 400 л. (2,4м3).

Второй вопрос, который нужно решить – количество камер очистки: одна, две или три. Если на даче постоянно проживает не более 3 человек, то можно ограничиться одной камерой.

При большем количестве жильцов (4-6 человек) канализация на даче из бетонных колец делается двухкамерной. Она лучше справляется с большим потоком канализационных стоков. Три очистные емкости используют в домах, где проживает несколько семей.

Каждая камера септика выполняет определенные задачи:

  • В первой происходит отстаивание стоков и анаэробное (безкислородное) разложение органики. Тяжелые частицы здесь оседают на дно, а легкие всплывают вверх. Осветленная вода перетекает по трубе во вторую камеру;
  • Во второй емкости стоки проходят дополнительную бактериальную очистку и отводятся в фильтрующую траншею или колодец. Здесь происходит кислородное (аэробное) разложение органики.

Выбор способа фильтрации зависит от уровня грунтовых вод и вида почвы. В рассасывающем колодце вода уходит в грунт через перфорированные стенки и дно, отсыпанное мелким щебнем.

При высоком уровне почвенных вод и плохо впитывающем влагу грунте (глина, суглинок) делают рассасывающую траншею (поле фильтрации). В нее укладывают перфорированную трубу, обернутую геотекстилем, и засыпают дренажным материалом (щебень, гравий + песок). За счет большой длины трубы и наличия фильтрующей засыпки, процесс финишной очистки идет нормально даже в тяжелом и влажном грунте.

Определив емкость, количество камер и вид фильтрационного сооружения можно переходить к выбору места на участке. В этом деле вам поможет схема. На ней указаны минимально допустимые расстояния от очистного сооружения до источников воды, деревьев и дороги.

Из данной схемы видно, что самое большое удаление канализационного сооружения должно быть от источника питьевой воды (50 метров). На дачном участке площадью 5 соток это требование невыполнимо. Здесь придется ставить устройство обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовой лампой или использовать привозную бутилированную.

Кроме соблюдения санитарных разрывов, септик нужно разместить так, чтобы до его камер можно было дотянуться шлангом ассенизаторской машины.

Материалы для строительства

Для того, чтобы сделать септик из бетонных колец своими руками нужно купить следующие материалы:

  • полипропиленовые трубы диаметром 12-15 см (длина определяется протяженностью трассы канализации);
  • трубы для вентиляции камер (диаметр 8-10 см);
  • пластиковые тройники такого же диаметра;
  • кольца бетонные (диаметр зависит от объема камер);
  • цементно-песчаный раствор для заделки стыков;
  • гидрофобную пропитку для бетона или битумную мастика для гидроизоляции;
  • бетонную крышку с ревизионным люком;
  • пластиковые перфорированные трубы диаметром 10-15 см для дренажной траншеи (поля фильтрации).

Правильный выбор типа и диаметра колец имеет большое значение для нормальной работы септика. Лучше всего, если на строительном складе вы купите бетонные кольца с днищем. Это освободит вас от необходимости заливать монолитную плиту и герметизировать зону контакта.

Если таких изделий нет в наличии, то покупайте стандартные круги, но только с замковым соединением, увеличивающим герметичность и прочность стыков. Диаметр секций и их количество подбирают, исходя из расчетной вместимости первичной и вторичной камер.

Подсчитать объем одного ЖБ кольца можно по формуле цилиндра. Для этого нужно умножить число Пи (3,14) на квадрат внутреннего диаметра кольца и его высоту, разделив полученное число на четыре.

Количество бетонных кругов определяют, разделив объем очистных камер на объем одного круга. Если число получается нечетным, например, 7 штук, то добавляют один круг до четного значения. На каждую емкость в двухкамерном септике, таким образом, будет приходиться по 4 бетонных круга.

Количество круглых бетонных секций для фильтрующего колодца можно взять равным количеству колец камеры. Если грунтовые воды залегают глубоко, то колодец можно выкопать на 1-2 метра глубже.

Технология строительства

Устройство септика из бетонных колец начинают с копки котлована. Его размер должен быть равен внешнему диаметру камер плюс 30-40 см на монтажный зазор с каждой стороны и 5-10 см отступа между кольцами.

Если куплены круги с днищем, то под них делают песчаную подушка толщиной 15-20 см. Она нужна для равномерного распределения веса бетона на грунт. Определяя глубину котлована, не забудьте учесть толщину подсыпки!

При использовании обычных колодезных кругов без дна под них придется залить бетонную плиту толщиной не менее 10 см. Ее нужно защитить от трещин арматурной сеткой (диаметр стержней 10-14 мм, шаг 10-15 см).

Установка бетонных колец для канализации выполняется на цементном растворе М500. Его равномерно распределяют по всей поверхности контакта. Закончив монтаж, в верхней части камер размечают и пробивают отверстия для пропуска труб: канализационной, переливной и выходящей на фильтрующий колодец (траншею).

На конец канализационной трубы, входящей в первичную камеру надевают пластиковый «тройник». То же самое проделывают с переливной и отводной трубами. Тройники выполняют важную функцию: они не дают плавающим по поверхности воды загрязнениям засорить трубы и перейти в другие отсеки очистного сооружения.

Установив кольца, их снаружи и изнутри обрабатывают гидрофобной пропиткой. Накрыв отсеки бетонными крышками, в них крепят ревизионные люки. В крышках первичной и вторичной камер пробивают отверстия и ставят в них вентиляционные трубы.

Важный нюанс – создание правильного уклона от точки выхода внутридомовой канализации до входа в первую камеру. Его оптимальная величина составляет 2% (на 1 метр длины 2 см перепада по высоте). Для того, сделать эту работу без ошибок, мы предлагаем изучить эскиз очистного сооружения на рисунке.

Если ваш септик будет работать с фильтрационным колодцем, то для него лучше купить круглые секции с дренажными отверстиями.

Следует помнить о том, что дренажный колодец делается только в хорошо впитывающем влагу грунте (песок, супесь). В суглинках и глине для финишной очистки обустраивают поле фильтрации или копают дренажную траншею.

Перед укладкой перфорированных труб дно траншеи отсыпают мелкой щебенкой (слой 20-30 см) или гравием для создания впитывающей подложки. Трубу оборачивают геотекстилем. Он защитит ее от заиливания частицами грунта, переносимыми ливневой водой.

Стоимость бетонных колец

Ориентировочные цены ЖБК на 2017 год для очистного сооружения выглядят так:

  • Кольцо рядовое с замком КС 10-9 (внутренний диаметр 100 см, высота 90 см) в разных регионах могут стоит от 1700 до 2300 руб./шт.;
  • КС 15-9 – 3000-3 600 руб./1 шт.;
  • Крышка с отверстием для люка 1ПП 10-1 (диаметр 100 см, толщина 15 см) – 1200-1700 руб./шт.;
  • 1ПП 15-1 — 2 400-3 000 руб./шт.;
  • Кольцо с дном КЦД 10-9 (диаметр 100 см, высота 90 см) – 2600-3200 руб./шт;
  • КЦД 15-9 – 4700-5700 руб./шт.

Запуск септика в работу

Закончив монтаж и засыпав пазухи котлована вынутым грунтом, камеры септика нужно наполнить чистой водой. Ее уровень должен быть на несколько сантиметров ниже отметки дна верхней переливной трубы, соединяющей первичную и вторичную камеры.

Некоторые владельцы поступают неправильно, полагая, что лучше заполнить очистное сооружение канализационными стоками. Напомним им, что принцип работы септика состоит в разбавлении нечистот, а не в их накоплении. Поэтому к началу работы в нем должна быть чистая вода.

Есть еще один важный нюанс. Для эффективной очистки в емкости нужно внести специальные культуры бактерий, разлагающих органику. Их можно купить в хозяйственных магазинах в виде сухого концентрата.

А есть ли альтернатива?

Итак, мы изучили устройство септика из ЖБ колец и нюансы его строительства. Возможно после некоторых раздумий у вас закрадется мысль, что делать такой септик довольно хлопотно и не так быстро, как хотелось бы.

В таком случае можно обратиться к другим актуальным решениям. В последнее время таковыми являются септики, выполненные из пластика.

Современные модели представляют собой прочные пластиковые цистерны, состоящие из нескольких камер, в которых происходит эффективная очистка стоков. Высокая степень заводской готовности позволяет сократить расходы на транспортировку и монтаж комплектующих, а также произвести работы гораздо быстрее, чем в случае с бетонными кольцами.

Произведя финансовые подсчеты, взвесив все за и против, вполне возможно, что такой вариант окажется для вас наиболее оптимальным.

Особенности монтажа септика из бетонных колец своими руками при высоком уровне грунтовых вод

Проживая на территории частного дома, важно добиться максимального комфорта, частью которого является обустройство системы канализации. Как вариант, многие обустраивают сливные ямы, что является не совсем правильным, ненадежным и затратным способом, поскольку зачастую приходится прибегать к услугам ассенизатора для вывоза жидкости. Современное обустройство системы канализации предполагает строительство септика, который способен непросто накапливать в себе сточную воду, но и очищать ее для дальнейшего слива в грунт.

При обустройстве септика можно столкнуться с проблемой близкого залегания грунтовых вод. Но даже в этом случае можно оборудовать надёжный, герметичный резервуар, который будет работать. О там как правильно соорудить септик из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод, на что обратить внимание и какие материалы использовать, мы и расскажем ниже.

Устройство септика из жб колец при высоком уровне грунтовых вод

Использование железобетонных колец для оборудования септика является оправданным решением, поскольку они обходится недорого, монтируются быстро (при помощи манипулятора), занимают немного места, надежны и долговечны. Их можно монтировать даже при близком УГВ. Дело в том, что основная проблема близкого УГВ заключается в выталкивании железобетонного септика из жб колец наружу.

Читать еще:  Искусственный камень из бетона своими руками

Снип для септика

Основным моментом СНиП является необходимость защитить почву от загрязнения. То есть, важно укладывать колодезные кольца друг на друга, используя цементирование стыка. Это позволит исключить попадание сточных вод в грунт. Кроме того, дно обязательно должно быть зацементировано, либо уложено специальным ЖБИ-изделием заводского производства.

Это позволит либо слить ее в грунт, через дополнительную фильтрацию посредством гравия, либо использовать для бытовых нужд. Устройства с тройным очищением — это бетонные септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод, подходящие даже для полива огорода, с нагнетанием насосом воды из третьего резервуара.

Рекомендуемая глубина

Выбирая глубину для монтажа сливных резервуаров, важно определиться с основными моментами. В нашем случае выполнятся монтаж в условиях близкого залегания УГВ. Поэтому, необходимо либо не превышать эту глубину, где ограничения касаются до 2м углубления (в среднем), либо делать глубже в засушливую погоду, чтобы выбрать грунт, надежно оборудовать ёмкость из колодезных колец, всё тщательно герметизировать и создать переливы выше уровня грунтовых вод. При высоком УГВ кольца должны герметично прилегать друг к другу.

Модели промышленного изготовления

Многочисленные отзывы позволяют выделить три актуальных септика для устройства слива вблизи грунтовых вод. Это:

  • Септик под названием «Танк» от производителя Тритон Пластик. Модель выполнена из пластика, имеет три секции в корпусе, где в первых двух очистка выполняется посредством перелива и отстаивания содержимого, а в третьей секции в ход вступают анаэробные бактерии.

  • «Крот» . Он производится компанией Аква-Мастер. Этот вариант лучше подходит для обустройства с УГВ, поскольку корпус изначально защищен от всплытия, а конструкция подразумевает наличие биофильтра.

  • Септик Биотон Б . Такой вариант септика считается наиболее актуальным для работы с близким УГВ. Его конструкция включает не только биофильтр, но и имеет трехсекционную структуру. В одной из секций можно поместить канализационный насос для откачивания жидкости. Битон Б предполагает обустройство котлована с уклоном от периметра.

Определение уровня залегания вод

Определение уровня ГВ очень важно для выбора технологии строительства. Это поможет правильно выбрать фундамент, чтобы в дальнейшем дом не разрушился при первом пучении грунта. При этом существует несколько основных методов определения УГВ:

  • Растительность на участке. Например, при наличии такого растения как «рогоз», ожидайте расстояние до грунтовой воды в 1м. Если на участке присутствует камыш, ольха, растут ивы, то до грунтовой воды примерно 3 м. При наличии на участке большого скопления полыни, грунтовая вода находится на расстоянии в 5 м.
  • Пообщайтесь с соседями. Если рядом уже живут люди, уточните у них, как обстоят дела с УГВ. Особенно это касается весенней погоды, где при близком залегании грунтовых вод, погреба чистенько заливает водой.
  • Наблюдайте за животными. В частности следует обратить внимание на наличие мышиных нор и жилищ муравьев. Если муравейники поблизости, значит, можно не бояться наличия грунтовых вод. Присутствие на участке лягушек, улиток и слизней, предполагает наличие близкого расположения грунтовых вод.
  • Тестирование грунта. Для этого необходимо сделать несколько глубоких отверстий на глубину 3, 2 и 1 м, соответственно. Затем, отверстия в земле стоит проверить примерно через пару дней. Если там присутствует жидкость, определите ее количество и «подъём», что позволит узнать уровень грунтовой составляющей.

Как установить септик на участке с высоким угв?

Септик из жб колец при высоком уровне грунтовых вод, при его правильном обустройстве, будет работать также же хорошо, как и септик в нормальных условиях. Главное соблюсти правила монтажа и учесть все нюансы.

Не переплачивайте за дорогостоящие варианты, а стройте септик из бетонных колец, рассчитанный на высокий уровень грунтовых вод из трех накопительных конструкций.

В чем коварство болотистой местности?

Среди основных проблем, с которыми владелец частного дома может столкнуться при оборудовании септика в болотистой местности, стоит выделить следующие моменты:

  • Сложность при выполнении работы.
  • Существует вероятность всплытия.
  • Нарушение герметичности.
  • Загрязнение окружающей среды.

Варианты решения проблемы

  • Определитесь со временем выполнения работы, правильно раскопайте грунт, определите глубину залегания грунтовых вод, надёжно герметизируйте каждый стык бетонных колец, обустройте основание и крышку. Очень важно рассчитать уровень залегания перелива между лотками септика, а также правильно проложить канализацию. Правильно выполненная конструкция не требует обустройства инфильтров и может быть использована даже вблизи жилых помещений.
  • Не используйте пластиковые конструкции и не применяйте малое количество бетонных колец, иначе септик всплывет во время увеличения уровня грунтовых вод. Чтобы этого избежать, необходимо производить монтаж только на бетонную подушку, использовать капроновые канаты и тросы для фиксации.
  • Если надежно герметизировать каждый стык бетонных колец, ваш септик будет служить долго, и вы не будете задаваться вопросом: «Что делать если грунтовые воды уже в септике из бетонных колец». В противном случае жидкость будет просачиваться в резервуары и наполнит емкость в самые короткие сроки, что может даже привести к полному затоплению. При выборе колец уточняйте качество бетона, поскольку, чем он прочнее, тем выше плотность и сопротивляемость бетона давлению жидкости извне. Это ляжет в основу прочности дренажных колодцев.
  • Избегайте прямого контакта неочищенных стоков с грунтом. Используйте 2 и более резервуаров для отстаивания сточных вод.

Технология обустройства очистной конструкции

Важно, чтобы сточные воды никак не попадали в грунт без предварительного очищения. Поэтому, чем больше порогов фильтрации будет предусмотрено, тем чище жидкость на выходе. Один резервуар практически не фильтрует, поскольку более крупные остатки фекальных стоков осядут на дно, рано или поздно забьют септик из бетонных колец с высоким уровнем грунтовых вод.

Обычно, при условии глубокого залегания грунтовых вод, последнее кольцо третьего очистного сооружения делают перфорированным, т.е, с отверстиями. Дно это кольца не заливают. Здесь используют технологию строительства подземных фильтрационных полей, используя гравий слоем в 60-80 см. Вокруг кольца тоже гравий. Жидкость в уже очищенном виде будет дополнительно фильтроваться через гравий, после чего попадать в грунт без вреда для окружающей природы.

В наем случае ставить перфорированное кольцо не следует, поскольку третий резервуар дренажной сети заполнится жидкостью. Лучше всего его выкачать наружу в засушливую погоду, что также безопасно для окружающей природы. Но не забывайте про вентиляционные стояки, поскольку газ, образованный при разложении продуктов жизнедеятельности, должен выходить наружу.

Рекомендации по устройству септика

Перед началом работ по обустройству септика своими руками важно определиться со временем года, когда можно оборудовать бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод. Считается, что в засушливую погоду уровень грунтовых вод на порядок ниже. Поэтому, чтобы беспрепятственно удалить грунт из земли для обустройства колодезных колец, необходимо выполнять работы в конце августа, начале сентября. Весной лучше не работать, поскольку грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Поэтому, либо поверхность придётся утеплять, либо копать глубже, чтобы жидкость не замерзала. Канализационные трубы, которые идут из дома в резервуар сточных вод, можно закапывать на глубину не более 60 см, поскольку за короткий промежуток времени слива воды, например, из раковины в септик, жидкость не замёрзнет.

Обращайте внимание на рельеф участка. Очень важно чтобы жидкость в септик поступала самотеком, либо в противном случае придется прибегать к помощи фекальных насосов.

Особенности монтажа

Для обустройства септика лучше всего воспользоваться услугами экскаватора. Необходимо раскопать так, чтобы три колодца септика свободно находились рядом друг с другом, а по периметру было расстояние до 50 см, чтобы можно было свободно спуститься в яму. Обустраивают каждый резервуар из бетонных колец, используя манипулятор. Манипулятор опускает основание на подушку из песка или гравия, что следует предварительно подготовить. Используя кладочный раствор, монтируют каждое из колец, после чего на раствор кладут крышку. Накрывать люком крышку пока не стоит, поскольку предстоит спускаться внутрь резервуара, чтобы герметизировать соединения дополнительно.

Снаружи каждый бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод необходимо обмазать битумом, что также добавит гидроизоляции. Со временем сточные воды забьют мелкие оставшиеся отверстия, что позволит полностью защитить резервуар от протекания.

В случае с малым залеганием грунтовых вод не стоит проделывать отверстия в кольцах последнего резервуара. Это приведет к его преждевременному наполнению за счёт грунтовых вод. Лучше всего использовать содержимое для полива огорода, прибегая к помощи погружного насоса.

Выше этого уровня стоит проделать отверстия в кольцах для перелива между резервуарами, проложить трубу, запенить отверстия и обработать средствами гидроизоляции со всех сторон. Очень важно, чтобы грунтовые воды находились ниже уровня перелива между резервуарами септика. Это же касается и подводящей канализационной трубы из дома в первый резервуар септика.

Как только трубы перелива содержимого септика проложены, выполнены нормы гидроизоляции, необходимо засыпать пространство за стенками котлована. Для этого следует использовать гравий, хотя бы на 1 м высоты резервуара, после чего следует засыпать в грунт, предварительно утрамбовывая в каждый слой.

Септик из бетонных колец: выбор места и пошаговая инструкция по строительству своими руками

Септик из бетонных колец – важная часть любой канализационной системы. Это установленный под землей отстойник, работа которого основана на последовательной механической очистке сточных вод. Но чтобы правильно организовать работу системы, необходимо соблюдать технологию устройства подобной конструкции.

Для канализации септик из бетонных колец.

Септик из колец – плюсы и минусы

  1. Септик из ЖБ-колец приближается к показателям устройства из натурального камня. Бетон выдерживает большое давление, поэтому даже залповые сбросы не отразятся на функционировании системы. Срок эксплуатации – 50 лет.
  2. Герметичность резервуаров. Дополнительные работы по гидроизоляции при установке септика проводятся, чтобы избежать попадания грунтовой воды, поскольку изнутри жидкость не просачивается.

Низкая себестоимость. Благодаря простоте конструкции септик можно устроить своими руками, не потребуется нанимать рабочих, покупать или брать напрокат спецтехнику.

Септик стоит дешевле, чем покупка полипропиленового резервуара. Помимо прочности и долговечности, емкости вместительны. Очищать систему нужно раз в 2 года.

Септик для частного дома имеет и недостатки:

  1. Большой вес конструкции. Монтаж можно выполнить своими силами, но понадобятся средства малой механизации.
  2. Система очистки не предотвращает возможного попадания сточных вод в расположенные ниже слои почвы. Со временем в бетонных стенках всегда появляются микроскопические трещины, потом они расширяются, снижается показатель герметизации швов, т.е. система разрушается. Так что такая схема канализации требует ответственного подхода. Для начала нужно выполнить целый ряд расчетов и только на их основании принимать решение о том, какой тип септика устанавливать.

Септик из колец подходит для хорошо дренированных грунтов при условии, что они не склонны к морозному пучению.

Варианты обустройства сооружения

Чаще всего в частном строительстве устраивают септики из двух или трех камер. Более простой конструкцией считается однокамерный вариант, но он практически не отличается от выгребной ямы.

Виды септиков из бетонных колец.

Независимо от того, какой будет конструкция, периодически необходимо проводить ее очистку, чтобы удалять накопившиеся отложения на стенках резервуара. Привлекают спецтехнику для ассенизаторских работ, так что при проектировании нужно предусмотреть место для ее подъезда.

Однокамерные септики считаются хорошим вариантом для маленьких дачных домов, предназначенных исключительно для сезонного проживания, поскольку объем стоков невелик.

Такие конструкции также подходят для случаев, когда почвенные воды располагаются слишком высоко. Кроме того, причиной их установки может быть преобладающий глинистый грунт.

Двухкамерные септики часто устанавливают в домах, предназначенных для круглогодичного проживания, и в коттеджах, рассчитанных на большие семьи. 2-камерный септик лучше выдержит большие объемы сточных вод.

Устройство включает в себя 2 камеры и дополнено либо фильтрующим колодцем, либо фильтрационным полем. Первая из секций представляет собой герметично закрытую емкость, в которую кислород поступает только в ограниченном количестве. Также здесь сделан бетонный или чугунный люк, есть специально устроенные вход и выход для сточных вод.

Если резервуаров предусмотрено больше 2, то очистка сточных вод производится постепенно, путем многоступенчатой фильтрации.

Место размещения конструкции

Расположение септиков в частном доме.

С месторасположением скважины определиться непросто. Это касается и септика. Существуют санитарные нормы, которые нужно соблюдать, чтобы стоки не попали в чистую воду или плодородные слои почвы.

Читать еще:  Автоклав для газобетона своими руками

Правила регламентируются такими документами, как СНиП 1985 г. и СанПиН того же периода.

Септик должен находиться ниже, чем расположен сам коттедж, чтобы избежать попадания стоков в дом. Расстояние до ближайшего проточного водоема должно составлять не менее 5 м.

Общие правила монтажа

Независимо от разновидности конструкции есть несколько правил, которые следует соблюдать:

  1. Между колодцами двухкамерной системы имеется большое расстояние – не меньше 0,5 м. Некоторые специалисты считают, что это пространство нужно заполнить битумом. Тогда появится защитная буферная зона, которая исключит влияние подвижек грунта.
  2. Наличие “подушки” из щебня или смеси песка и гравия. Это делается для того, чтобы отвести воду, если колодец начнет протекать.
  3. Устройство гидроизоляции. Чтобы обеспечить должный уровень герметизации швов между кольцами, нужно использовать изолирующие материалы для обработки как внутренней поверхности, так и наружных стенок.

Чем тщательнее проведены изоляционные и подготовительные работы, тем дольше служит система.

Технология установки септика из железобетонных колец

Независимо от того, какой септик по принципу работы (механическая или химическая очистка), общие принципы устройства системы несложные. Например, даже конструкции, состоящие из нескольких отсеков, выстраивают по прямой линии. При этом отсек для приема стоков и следующие резервуары ставят ближе друг к другу, а фильтрующую колонну – на рассчитанном расстоянии.

Установленные септики из железобетонных колец.

Замеры и проектирование

Для расчетов принято использовать трехдневный объем сточных вод, поскольку в течение этого времени они будут проходить очистку внутри системы.

Кроме того, так же, как при устройстве скважины, делается расчет мощности насоса. Принимается во внимание показатель суточного расхода воды, а он составляет 200 л при условии активного использования бытовой техники. Т.е. суточный расход на небольшую семью из 3 человек составляет не менее 2 м³, а на семью из 5 человек понадобится 3-4 м³.

Подготовка необходимых материалов и инструментов

  • ж/б кольца;
  • канализационные трубы;
  • изоляционные материалы (причем как рулонные, так и в виде застывающих растворов);
  • песок;
  • емкость, в которой будет готовиться раствор.

Из инструментов необходимы лопата, кисть, перфоратор, мастерок и др.

Рытье котлована и обустройство дна

Копка котлована для установки септика.

Земляные работы рекомендуется начинать осенью, после того, как наступят первые заморозки. Хотя некоторые считают, что лучше проводить монтаж в самые жаркие летние месяцы .И в том, и в другом случае вынимать грунт будет удобно, поскольку уровень вод низкий. Земляные работы можно выполнять вручную.

Расчеты будут такими же, как в случае со скважиной. Диаметр котлована должен на 50-80 см превышать размеры кольца, чтобы потом можно было делать наружную гидроизоляцию. Что касается глубины, то нужно учитывать высоту колец и фильтрующей подушки (около 30 см).

Установка колец и заделывание швов

Работы по возведению септика всегда начинают с установки его закрытой части, то есть нижнего кольца, которое уже оснащено дном. Существуют септики без дна, но по своей эффективности это лишь слегка усовершенствованная выгребная яма, понадобятся дополнительные расходы на устройство дна.

Первое кольцо ставят так, чтобы ориентация его стенок была строго вертикальной. Это поможет обеспечить конструкции прочность и устойчивость.

Если для септика выбрали кольцо без дна, то сначала нужно бетонировать дно котлована. Для этого готовят бетонный раствор. Толщина стяжки составляет 30 см. При этом диаметр дна должен быть на 20 см больше, чем размер устанавливаемого кольца.

Затвердевание бетона требует времени. В среднем на это уходит не менее 2 недель. Как только бетон наберет должный уровень прочности, в ствол скважины опускают 1 кольцо. Такие элементы весят много, так что на спуск изделия потребуются усилия 2-3 человек.

Обработанные стыки септика.

Стыки между основанием септика и нижним кольцом нужно промазать слоем гидроизоляции. Чаще всего это водостойкий цементный раствор. Для гидроизоляции используется битумная мастика и пропитка, которая глубоко проникает в бетонные поры.

Ни в коем случае нельзя наносить в качестве пропитки токсичные составы, поскольку они устранят бактерии, необходимые для разложения стоков.

Кольца дополнительно фиксируют с помощью металлических скоб.

Верхнюю часть конструкции утепляют пенополистиролом или изделиями из специальной изолирующей скорлупы.

Монтаж труб перелива

Важно правильно расположить переливные трубы. Это зависит от уровня, на котором размещается подводящая из дома система.

В основе принципа действия переливного септика – движение вод самотеком. Поэтому значение имеет расположение самой высокой точки канализации. Она должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

На противоположной стенке резервуара уровень перелива делают на 15-20 см ниже, чем точка подачи.

Для того чтобы подвести канализационную систему, необходимо перфоратором сделать отверстие в стенке кольца. Фиксация осуществляется с использованием монтажной пены, которая удерживает влагу и играет роль демпферной прокладки. Размер отверстия и диаметр конструкции должны соответствовать друг другу.

Этот вход в резервуар нужно тщательно герметизировать. Кроме того, входные трубы, ведущие к дому, и переливные обязательно оснащаются тройниками. Это обеспечит легкий доступ к системе в тот момент, когда нужно прочистить ее от засоров. Обеспечивают и теплоизоляцию.

Труб перелива для перелива самотеком.

Создание фильтрационного колодца

Установка такого колодца производится только на грунтовое основание, которое хорошо пропускает воду. Это бывает в тех случаях, когда под донным слоем залегают отложения песка, щебня или гальки, что облегчает очищение стоков и их утилизацию.

Применяются следующие расчеты: тело колодца засыпают фильтрующим материалом на 1 м. Нужно сделать так, чтобы фракции засыпки становились меньше по мере роста глубины. То есть на самом дне должен быть песок (толщина слоя составляет 30-40 см), сверху засыпают слой мелкого гравия аналогичной толщины. Затем идет слой еще более крупного гравия или щебня.

Иногда конструкцией колодцев предполагается утилизация сточных вод не только через дно, но и стенки колец. Тогда как минимум нижнее кольцо нужно брать перфорированное, отверстия в сечении должны быть 30-50 мм.

Его устанавливают по тому же принципу, что и стандартное, с цельной поверхностью. Между стенками ямы и установленным кольцом формируются пустоты. Их рекомендуется засыпать щебенкой.Есть еще вариант устройства поля фильтрации. Для этого понадобятся трубы с перфорацией.

Их укладка осуществляется на гравийно-песчаную “подушку”, которая обеспечивает естественную инфильтрацию очищенных сточных вод в нижние пласты грунта. Сверху систему нужно накрыть геотекстилем и засыпать слоем земли.

Схема фильтрационного колодца.

Как сэкономить на строительстве

Рекомендуется задействовать при установке септика хотя бы несколько помощников, тогда работы пойдут быстрее. Арендовать спецтехнику можно не всегда, если ее нет, от устройства привычной ямы стоит отказаться.

Вместо этого применяют методику, при которой извлечение грунта происходит постепенно по мере того, как заглубляется кольцо. Под действием веса оно опускается вниз вместе с почвой. Задача владельца участка – подкапывать землю внутри кольца и под его стенками.

Донный участок в этом случае тоже придется бетонировать, но позже. Его площадь будет ограничена кольцом.

У этого экономичного способа есть свои недостатки:

  • не получится устроить гидро- и теплоизоляцию с наружной стороны колец;
  • бетонированное дно не выходит за стенки кольца, что негативно сказывается на надежности конструкции.

Есть и другие способы снижения себестоимости. Но они либо являются более сложными, либо считаются менее эффективными. При их использовании стоит проконсультироваться со специалистом.

Как сделать септик из железобетонных колец

Комфортное существование невозможно без канализации. В частном доме или на даче это обычно выгребная яма или септик. Более экологичен и безопасен второй вариант — септик. В нем происходит разложение отходов на нерастворимые осадки, которые выпадают на дно, образуя ил, и довольно чистую воду, которая обычно отводится в грунт для дальнейшей ее доочистки. Наверное, самый популярный вариант этой установки — септик из бетонных колец. Технология его строительства несложна, можно построить своими руками, стоимость — относительно невелика. Этим и объясняется его популярность.

Устройство и принцип работы

Септик из бетонных колец ставить лучше всего на хорошо дренирующих, не склонных к морозному пучению грунтах. Тело септика состоит из нескольких поставленных друг на друга колец. Даже если они имеют выступы для лучшей фиксации, даже если их скрепили скобами, морозное пучение их сдвинет. Результат — нарушение герметичности и дорого стоящий ремонт. И не факт что после ремонта его снова не сдвинет. Потому рекомендуют делать септик из бетонных колец на песчаных или супесчаных почвах.

Если почвы хорошо отводят воды, уровень грунтовых вод низкий, имеет смысл выводить из септика воду в дренирующую колонну. Такое устройство наиболее оптимально. При высоком уровне грунтовых вод, очищенные стоки отводят на дренирующие поля. Их устройство требует больших площадей и не менее солидного объема земляных работ, но порой только такая система работает.

Схема септика из бетонных колец

Схема септика представлена на фото выше. Состоит он из двух рабочих камер, соединенных между собой переливом. В них и происходит процесс очистки. Третья колонна — дренажный колодец (вместо нее может быть фильтрационное поле), через отверстия в нижней части которой уходит в грунт очищенная вода. Это коротко об устройстве септика из бетонных колец. Теперь о самом процессе.

Стоки попадают в первую камеру. Она герметичная, с максимально ограниченным поступлением воздуха. В условиях недостатка кислорода в ней происходит основной процесс разложения. Органические вещества перерабатываются микроорганизмами и бактериями. Органика распадается на более-менее чистую воду и нерастворимые вещества, которые выпадают в осадок и скапливаются на дне камеры.

По переливной трубе вода с меньшим количеством загрязнений попадает во вторую камеру. В ней продолжается процесс очистки, но тут он происходит с обязательным участием кислорода. Потому вторая камера оснащается вентиляционной трубой. Тут остатки органики разлагаются и оседают на дно. Практически чистая вода отводится в дренажную колонну и уходит в грунт, где происходит их окончательная доочистка.

Размеры камер септика и их количество

Чтобы стоки эффективно очищались, они должны находится в септике не менее 3-х суток. Исходя из этого и определяют размеры камер.

Устройство септика из колец

Как определить объем септика

По нормативу минимальный объем камеры септика — трехкратный суточный расход воды. На одного человека считают 200-250 литров. Итого, если у вас в семье 4 человека, минимальный объем — 3 куба. Столько должны вмещать накопительные емкости, то есть первые две камеры. Третья — фильтрующая колонна — никоим образом к накопительным не относится, потому в расчет не берется.

Это речь шла о нормативах, которые действуют в России. В Европе минимальный объем септика 6 кубов. И многие считают, что такие размеры более «правильные». Стоки в больших объемах дольше находятся в накопительных емкостях, а, значит, очищаются лучше. При использовании родного норматива, в случае приезда гостей легко «перелить» норму. В результате в фильтрационной колонне окажутся неочищенные стоки, которые загрязнят ее и всю окружающую территорию. Устранение последствий — дорогостоящая и сложная процедура.

Даже если вы решите придерживаться российских норм, при наличии ванной, стиральной и посудомоечной машины, необходимо объем увеличить хотя-бы на размер залпового сброса всех этих устройств (ванная — 300 литров, стиральная и посудомоечная машина 50 и 20 литров, все вместе — будем считать 400 л или 0,4 куба).

В соответствии с рассчитанным объемом подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может быть от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота — от 50 см до 1 м. В таблице ниже приведены размеры стандартных железобетонных колец, их маркировка, вес и объем. В колонке «размеры» указаны через дробь наружный диаметр, внутренний диаметр, высота. Все величины в миллиметрах.

Размеры стандартных бетонных колец и их объем

При расчетах учтите, что фактический объем колонны должен быть выше расчетного — стоки никогда полностью не заполняют, а поднимаются только до уровня установленных переливных труб. Вот до уровня этих труб и должно помещаться рассчитанное количество стоков.

Количество колонн

Накопительных камер в септике может быть и три (кроме фильтрующей колонны). Иногда такое устройство более практично — если требуется, например, установить шесть и более колец в каждой из колонн. Глубина котлована при таком раскладе получается большой. Удобнее/выгоднее сделать три колонны по четыре кольца.

Читать еще:  Гидроизоляция и утепление ленточного фундамента

Однокамерный септик из бетонных колец подходит для небольшого объема стоков

Может быть и обратный вариант — требуется малый объем септика. Такое случается на дачах периодического посещения с небольшим количеством обслуживающих ее дачников. В этом случае колонну можно собрать одну, разделив кольца внутри герметичной перегородкой. и сделав переливное отверстие на требуемом уровне.

Как делать

Самый распространенный принцип построения — линейный. Все колонны выстраивают на одной линии. Накопительные могут располагаться рядом, а фильтрующая — на некотором расстоянии от них и желательно подальше, чтобы стекающие воды не насыщали грунт и не замерзли, усилив явления морозного пучения.

Колонны выстраивают в одну линию

Общие правила для накопительных колонн

Кольца для септика лучше брать с замками. Их ставить проще, они реже сдвигаются при морозном пучении, выше степень герметизации. Перед установкой их желательно обработать обмазочной гидроизоляцией. Хорошие результаты дает битумная мастика и пропитка глубокого проникновения на основе цемента (типа Пенетрон). При такой обработке и из септика ничего наружу не просочиться, и внутрь грунтовые воды не попадут.

Остальные правила устройства септика из бетонных колец следующие:

  • Оптимальное расстояние между накопительными колоннами — 0,5 м. Этот зазор, заполненный грунтом, будет играть роль буфера при подвижках грунта.
  • На дно котлована насыпается и трамбуется слой щебня толщиной около 20 см. Его трамбуют до высокой плотности, лучше — с использованием мощной трамбовки. Поверхность подсыпки должна быть строго горизонтальной и ровной, без перепадов. Проверяется плоскость при помощи строительного уровня длиной не менее 1,5 метров (лучше 2 метровым).
  • На утрамбованный щебень:
    • Ставят кольца с дном. Их надо выставить ровно, чтобы стенки шли строго вертикально. Тогда колонна будет стоять прочно.

    Кольцо с дном для септика более удобно

    Заделывайте цементно-песчаным раствором или специальным гидрофобным раствором все стыки и дефекты поверхности

    Утепляют септик из бетонных колец до уровня промерзания грунта с небольшим запасом (+20 см)

    Кирпичные «горловины» для септика из бетонных колец

    Сборная горловина из кольца малого диаметра и перекрытия

    Установка входной и переливной трубы в септике из бетонных колец

    Особенности строительства фильтрационного колодца

    При устройстве фильтрационной колонны котлован копают до грунтов, хорошо отводящих воду. На дно насыпают слой щебня толщиной 20-25 см, на него сверху слой песка толщиной 30-40 см. На эту подсыпку устанавливаются кольца без дна. В некоторых случаях ставится кольцо с перфорацией — отверстиями не менее 30-50 мм в диаметре (есть, кстати заводские).

    Кольца с перфорацией

    При установке перфорированного кольца грунт вокруг тоже желательно заменить щебенкой. Это необходимо чтобы вода уходила лучше. В остальном устройство фильтрационного колодца из бетонных колец такое-же.

    Как закапывать кольца для септика

    Наиболее распространенный способ — вырыть общий котлован, установить при помощи крана кольца, проложить переливные трубы, заделать все стыки/щели, герметизировать, утеплить, после — засыпать и уплотнить грунт. Все неплохо, за исключением того, что объем вынутой земли очень большой. Чтобы все было быстро, проще воспользоваться услугами экскаватора. Вручную, своими руками, — долго, а если нанять бригаду «копщиков», то получится и долго и дорого. Обычно затраты на бригаду копателей сопоставимы с затратами на вызов спецтехики. Просто работает техника несколько часов, а бригада — несколько дней. Но, возможно, такая ситуация не во всех регионах.

    Есть второй способ закопать бетонный кольца — методично вынимать грунт внутри кольца и под стенкой. Под своим весом кольцо опускается вниз. Но так закапывают только кольца без дна. Дно придется заливать позже и будет оно исключительно внутри кольца, что намного снижает надежность септика. К тому же, при таком варианте, невозможно септик утеплить, разве что откапывать его на глубину промерзания. Придется еще копать траншеи для прокладки переливных труб. Достаточно проблемный для септиков метод, но можно использовать и его.

    Экономный септик из бетонных колец

    Линейное расположение колонн септика требует солидной площади, приходится вынимать большое количество земли. Также каждая из колонн должна оснащаться горловиной, что еще больше удорожает конструкцию. Есть интересный вариант с установкой всех колонн в треугольник. налицо уже экономия места и уменьшение объема земельных работ.

    Компактный септик из бетонных колец

    Второй момент экономии — ревизионный вход можно сделать один на три кольца. Только все переливы надо устанавливать в зоне его доступности. Других особенностей нет.

    Как установить переливной септик своими руками? Пошаговая инструкция +Фото и Видео

    Обустраивая загородный дом, первое, что делается это система канализации. Отвод стоков осуществляется в специальную емкость. Производители предлагают огромный выбор данных конструкций, но не все могут позволить себе купить дорогостоящее оборудование.

    Переливной септик, сделанный своими руками, достойная альтернатива покупному накопителю.

    Септик можно построить из бетонных или пластиковых колец, сделать бетонный монолитный, использовать пластиковые бочки или выложить из кирпича.

    Септик с переливом – это накопитель для очистки стоков состоящий из двух и более секций. Важно! Чем больше камер, тем выше степень очистки воды.

    Общие сведения

    Накопитель из нескольких отделений может быть трех видов

    1. Две секции, где вторая является дренажным колодцем. В такой септик допускаются не все стоки. И устанавливать его, для дома с большой семьей не рекомендуется. Хороший вариант для дачи или небольшого домика, в котором постоянно проживают 1-2 человека.
    2. Две камеры и система доочистки. Такую конструкцию можно собрать практически для любого жилья. Но количество постоянно проживающих не должно превышать 8 человек.
    3. Септики из 2-3 камер с системой доочистки, работающие с биофильром. Если есть желание сохранить окружающую среду, экономить на ассенизаторах и практически забыть о накопителе, то этот вариант идеальный.

    Для того, чтобы построить септик требуется выбрать место.

    Нормы и правила установки

    По СНиП существует допустимое минимальное расстояние до определенных объектов

    • 5 м. до жилого строения
    • 3м. до деревьев
    • 10м. до реки или ручья
    • 30м. до колодца или скважины
    • 50м. до озера или любого другого крупного водоема
    • 5м. до дороги

    Расчет объема

    После того, как место установки определено, следует определить объем септика. По статистике СНиП один человек в сутки расходует 200л воды. Существует разница между объемом обычного септика и септика с биофильтром. Для обычного накопителя формула расчета такая

    200л. * на количество проживающих + 1/3 от получившегося объема.

    Округлять число лучше в большую сторону. Для семьи из 5 человек потребуется септик объемом 1400л. Если канализационный накопитель с биофильтром, то объем следует увеличить не на 1/3, а как минимум в 2 раза.

    Дело в том, что для работы бактерий требуется определенное время. По СНиП вода на такой очистке должна находиться 14 дней.
    Умножать 1000л (5 чел.) на 14, по крайней мере не разумно. Получится слишком большой септик, да и воды в таком количестве расхода не будет.

    Сделать септик 2500 – 3000л более чем достаточно.

    Выполнив расчет объема, и выбрав место установки, можно приступать к монтажу.

    Монтаж переливного септика из бетонных колец (две камеры)

    Железобетонные кольца выбираются в соответствии с объемом септика. Накопитель можно собирать, как из колец диаметром 1м , так и 2м. Все зависит от объема и желания владельца. Бетонные изделия лучше приобретать с пазами, для крепления. Также потребуется дно и крышка.

    1. Вырыть два котлована, требуемого размера. Второй котлован должен быть по диаметру больше первого на 50см.
    2. Выкопать траншеи под трубы. Важно соблюсти уклон в 2-3 см на погонный метр, для организации самотека.
    3. Дно первого котлована засыпается слоем песка в 10-15 см. Насыпь выравнивается и утрамбовывается.
    4. Далее устанавливается дно, на которое опускается первое кольцо. Если оно отсутствует, то делается бетонная стяжка.
    5. Следом устанавливается второе, третье и т.д. кольцо.
    6. Все швы замазываются цементной смесью. После высыхания обрабатываются водостойким герметиком.
    7. Создаются отверстия под входную трубу и переливную.
    8. Устанавливаются патрубки.
    9. Дно второго котлована засыпается щебнем на 50 см.
    10. По центру устанавливается первое кольцо, без дна.
    11. Монтируются остальные кольца.
    12. Соединительные швы обрабатываются, так же как и в первом резервуаре.
    13. Делается отверстие под переливную трубу на том же уровне и что и в предыдущем колодце.
    14. Производится подключение труб.
    15. Во второй накопитель засыпается щебень слоем в 1 м.
    16. Колодцы накрываются плотными крышками.
    17. Первый котлован засыпается грунтом, так, чтобы при открытии крышки земля не ссыпалась в септик.
    18. Второй колодец засыпается на ½ смесью из песка и щебня, остальное пространство заполняется почвой.

    Важно! Трубы следует прокладывать ниже уровня промерзания почвы. Если это не возможно трассу требуется основательно утеплить. В любом варианте утеплитель необходим.

    Данный септик работает по следующему принципу.

    В первой камере стоки отстаиваются и делятся на осадок, жиры и воду.
    Тяжелые включения опускаются на дно, жиры и легкие соединения всплывают на поверхность, где образуют корку.

    Когда вода поднимется до перелива, она самотеком уйдет в дренажный колодец. Пройдя природный фильтр, очищенная жидкость пойдет в грунт.

    Внимание! Все септики, без исключения должны быть оснащены вентиляцией. Устанавливать вентиляционную трубу можно на самой конструкции, на фасаде дома (делая отвод о сточной трубы) или монтируется фановая труба.

    Многокамерный переливной септик с биофильтром

    1. Вырывается котлован площадью в три кольца. Высота зависит от количества колец. Котлован роется так, чтобы камеры шли одна за другой от дома.
    2. Создается траншея под канализационную трубу, с уклоном от дома к септику.
    3. Дно котлована застилается слоем из песка и щебня. Выравнивается.
    4. Устанавливается дно первого колодца. Если дна нет, делаем стяжку.
    5. Собирается первый колодец.
    6. По той же схеме монтируются остальные два резервуара.
    7. Стенки камер плотно прилегают друг к другу.
    8. Соединительные швы обрабатываются раствором и битумной мастикой.
    9. Создаются отверстия для канализационной и переливных труб, а так же из последней камеры, под патрубок на выход.
    10. Производится подключение труб.
    11. Во вторую камеру устанавливается биофильтр.
      1. Приобретенный в магазине
      2. Сделанный своими руками

    Стоит заметить, что биофильтры бывают энергозависимые и энергонезависимые.

    1. Если биофильтр с компрессором, то кабель для него лучше проложить вместе с канализационной трубой. Для заглубления кабеля используется специальная гофрированная труба малого диаметра.
    2. Биофильтр может крепиться на тросах к крышке резервуара или устанавливаться на дно.
    3. Компрессор для энергозависимого фильтра монтируется в отдельной нише или крепится на крышку.
    4. Подключаются трубы на вход и перелив.
    5. Септик засыпается грунтом.
    6. К патрубку из последней камеры подключается труба, которая уходит в инфильтратор или фильтрационное поле.

    Рекомендация. Если устанавливается биофильтр работающий с анаэробными бактериями, септик должен быть полностью герметичен. Вентиляция устанавливается на первый резервуар. Анаэробы работают в бескислородной среде.

    Переливной септик с биофильтром, наилучший вариант

    • Благодаря бактериям количество осадка значительно снижается
    • Высокая степень очистки стоков
    • Откачка требуется редко
    • Неприятный запах полностью отсутствует
    • Воду после фильтра с компрессором можно использовать, как техническую.
    • Откаченный ил добавлять в компостную яму или применять в качестве удобрения.

    Конечно, есть и недостатки

    • В стоки запрещено утилизировать химикаты, некоторые моющие средства, хлор. Бактерии погибнут. Придется обновлять колонию.
    • Если используется компрессор, то увеличиваются затраты на электричество.
    • Вода после анаэробного биофильтра требует доочистки.

    Еще раз об особенностях

    1. Трубы прокладываются под уклоном
    2. Наличие вентиляции обязательно
    3. Чем больше камер, тем выше степень очистки
    4. Анаэробный биофильтр требует доочистки стоков
    5. При использовании бактерий, следует исключить попадание в септик химикатов, хлора, агрессивных химических соединений.
    6. Септик требуется по мере необходимости откачивать и чистить.
    7. Место установки выбирается на основании СНиП
    8. При монтаже необходимо соблюдать герметичность всех соединений.

    Септик из пластиковых колец собирается, так же как и из бетонных. Установка монолитного бетонного переливного септика. Септик из бетона можно делать из нескольких камер. В котловане потребуется собрать опалубку. Дно застелить смесью из песка и гравия слоем в 30 см. Опалубку залить бетоном. Сделать стяжку Установить патрубки на входную и переливочные трубы.

    На выходе из септика организовать инфильтратор или дренажный колодец. Подключение биофильтров, для всех септиков одинаковое. К сведению. Установка биофильтров не является обязательной. Использовать бактерии для септика можно и без него. Но при применении аэробных микроорганизмом, монтировать компрессор придется.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector