""

Содержание

Разметка участка под забор

Надежный забор на участке с уклоном

Забор на участке с уклоном несет не только заградительные и декоративные функции. Он отлично укрепляет грунт, защищая его от размывания. Укрепив свой участок с помощью правильно установленного забора, в последующем можно спокойно заняться его декорированием. Вопрос лишь в том, как поставить забор из профнастила на уклоне, чтобы он прослужил долгие годы.

Забор на уклоне: подготовка к установке

Процесс установки забора осуществляется в несколько этапов:

  1. Вначале производится осмотр и разметка участка, составляется схема, выбирается вариант монтажа.
  2. Если в результате осмотра участка решено установить забор на основе фундамента, то вторым этапом будет его заливка. Этот процесс не является обязательным для всех случаев, но в данной статье мы рассмотрим пример монтажа ограждения с фундаментом.
  3. Затем монтируются опорные столбы, соединительные лаги.
  4. Далее при необходимости осуществляется установка дренажной системы.
  5. Завершает процесс обшивка каркаса профнастилом.

Каждая местность имеет свои особенности, которые следует учитывать перед установкой ограждения. Разберем подробнее каждый из этапов.

Осмотр, разметка участка, составление схемы

Половина успеха проделанной работы заключается в точной разметке участка, на котором будет установлено ограждение. Это позволит рассчитать количество расходного материала и спроектировать архитектуру забора. Не будет лишней геодезическая разведка для изучения почвы, ее структуры, типа грунта, глубины плодородного слоя и прочего. Все эти нюансы помогут сориентироваться при:

  • выборе материала;
  • строительстве фундамента;
  • выборе конструкционных опор (кирпичный, бетонный, железный столбы);
  • величине пролета;
  • высоте ограждения.

После разметки и подсчета площади участка производится расчет количества материала. Затем составляется схема установки, содержащая в себе:

  • контур ландшафта, уровень земли, величину уклона;
  • размер глубины траншеи под фундамент;
  • высота бетонного цоколя;
  • высота забора, ширина пролетов;
  • высота опорных столбов;
  • количество лаг, расстояние между ними;
  • перепад высоты пролетов и др.

Примеры схем:

От величины уклона зависит шаг перепада. Чем больше его градус, тем меньше ширина пролета. Также от него во многом зависит вариант установки ограждения.

Как сделать забор на уклоне: варианты установки

Возвести забор, повторяющий контур рельефа, гораздо проще и быстрее. Соединительные балки между столбами в этом случае идут параллельно земле. Высота будет одинаковой, равномерной по всей длине забора. Чаще всего такое ограждение устанавливают на обширных склонах. Этот вариант идеален для участков с неравномерным уклоном. Более подходящий материал – металлический штакетник, сетка-рабица. В случае с профилированным железом или 3D-забором понадобится больше усилий, чтобы конструкция закрепила грунт и выглядела гармонично.

Оптимальный вариант для равномерного уклона – забор, поставленный «ступеньками». Пролеты между столбами устанавливаются таким образом – каждый последующий профлист крепится ниже предыдущего, спускаясь по уклону ступеньками. Устанавливать такой забор на слишком неравномерном участке не рекомендуется в силу резких перепадов высоты. Возникнет риск образования больших зазоров между нижней частью конструкции и поверхностью земли.

Выбирая любой из вариантов установки, нужно понимать важность прочного крепления вертикальных столбов. Несоблюдение правил крепления приведет к деформации заборf, проседанию или выпиранию столбов.

Как выбрать и проложить фундамент?

В зависимости от выбранного материала для ограждения прокладываются соответствующие фундамент и опора. Существует четыре типа фундамента:

Ленточный фундамент – самый популярный в силу своей прочности и долговечности. Он прекрасно удерживает тяжелые конструкции из камня, кирпича, бетона и чугуна. Основу цоколя и подошвы составляют:

  • рубероид, гидроизоляционная пленка;
  • арматура;
  • бетон.

Прокладывается он следующим образом:

  1. Соответственно схеме выкапывается траншея (начинать нужно с верхней границы уклона).
  2. Устанавливается опалубка.
  3. На дно траншеи до высоты 15 см укладывается песок, тщательно трамбуется.
  4. Песок покрывается пленкой/рубероидом.
  5. Прокладывается арматура.
  6. Устанавливаются вентиляционные отверстия.
  7. Заливается бетон.
  8. Поверх бетона стелется пленка/рубероид.
  9. После схватывания бетона (65-70%) опалубка убирается.

Столбчатый фундамент не менее прочен, если соблюдены следующие правила:

  • Под столбы бурится лунка на глубину от 1 м.
  • Устанавливаются столбы и забиваются на 1,2 м.
  • Лунки заливаются бетоном М300.

Столбчатый фундамент – идеальный вариант для профилированного железа, металлического штакетника, рабицы, 3D забора.

Свайный фундамент представляет собой железные опоры, вкручивающиеся в землю. Они могут простоять более 30 лет. Для дополнительной прочности и устойчивости к деформации полость сваи заливается раствором бетона. Такой вариант чаще всего используется для металлического штакетника. Подходит и для 3D-забора либо рабицы. Для установки такой опоры необходимо не менее 3 человек. Самостоятельно справиться с установкой не получится.

Комбинированный фундамент самый прочный и долговечный. Его универсальность в том, что он является строительной площадкой для забора из любого материала.

Прокладывается он следующим образом:

  1. Вначале роются ямы под столбы, затем между ними – траншея.
  2. Устанавливаются и закрепляются столбы.
  3. В траншею закладывается песок, рубероид/пленка, арматура.
  4. Траншея заливается бетоном.
  5. После схватывания бетона на фундамент устанавливается конструкция ограждения.

Прокладывание фундамента и установка столбов

В зависимости от угла уклона формирование фундамента может различаться. Существуют три варианта:

  1. При небольшом равномерном уклоне поверхность максимально выравнивается. Верхние и нижние границы ограждения идут ровно по всей длине благодаря насыпям грунта. Такой вариант исключает стыковки секций разной высоты, что значительно упрощает работу. Но все же строители редко прибегают к такому варианту из-за его трудоемкости. Еще один минус – нарушение плодородного слоя почвы из-за насыпи грунта.
  2. Когда угол уклона превышает 30 градусов, фундамент прокладывается в виде лесенки, где каждая секция располагается ниже предыдущей. На одном пролете крепятся два столба. Ширина секций стандартная – 2,5 м. Если уклон круче, то шаг пролета сокращается до 2м.
  3. Ориентация крепления каждого пролета идет по верхней части ограждения – она расположена горизонтально ровно по всей длине ограждения. Нижняя часть подгоняется под контур ландшафта. Такой вариант выбирают при установке забора из профнастила. Профилированное железо легко корректировать, оно свободно подгоняется под любой размер ограды.

Какой бы вариант не был выбран, строительство начинается с фундамента. Он станет мощной опорой для забора и укрепит грунт от размывания.

Рыть траншею начинают с верхней точки участка. Ее глубина неизменна на протяжении всего расстояния. Исключением являются места, где плодородный слой почвы залегает глубже нижнего уровня траншеи. В этом случае следует углубить траншею до полного удаления плодородного слоя.

Высчитать глубину в верхней точке периметра поможет формула: Iт = Iпв + Iр.

Глубина траншеи (Iт) зависит от суммы величины перепада высот (Iпв) и толщины слоя растительности (Iр). Если игнорировать растительный покров, под которым могут скрываться большие перепады высоты, то это негативно повлияет на уровень цоколя относительно верхней и нижней части линии забора. К примеру, в верхней части он будет выступать над поверхностью земли больше, в нижней – меньше.

Столбы устанавливаются в ямы, укрепляются битыми кирпичами, гравием и бетоном. Заливка бетоном предотвратит проседание или выпирание столбов. Диаметр ямы должен быть шире столба на 15-20 см. Длина опор варьируется от степени уклона. Расстояние между ними не должно быть чуть меньше ширины профлистов. Так будет легче подогнать и нашить их друг на друга.

Если забор на участке с уклоном устанавливается на глинистом грунте, опалубку внутри траншеи можно не ставить. С ее ролью справятся стенки. Главное условие – соблюсти строгое горизонтальное положение по всей длине траншеи. Тут поможет песчаная «подушка», которую нужно тщательно утрамбовать и выровнять. Если выбран ступенчатый вариант фундамента, то подушка» должна повторять каждую «ступень» склона. Поверх песчаного слоя выстилается рубероид.

Установка опалубки

При установке опалубки нужно учитывать следующие критерии:

  • создание ровных углов;
  • отсутствие прогибов;
  • легкость демонтажа;
  • оптимальная толщина стройматериала;
  • прочность и устойчивость конструкции.

Система опалубки устанавливается после разметки. Процесс установки:

  1. Деревянные бруски вбиваются в землю на глубину не менее 50 см, наземная часть – не ниже 40 см. Расстояние между ними по длине забора не превышает 120 см. Ширина – 60 см.
  2. Далее крепятся боковые и верхние части опалубки. По бокам, для большей устойчивости к давлению, фиксируются планками с упором в землю. Дополнительно можно стянуть конструкцию шурупами, укрепить гвоздями.
  3. После проделанной работы необходимо осмотреть опалубку на ровность, измерить ее строительным уровнем. Если замечаний нет, внутрь заливается бетонная смесь. Последующая установка начинается после полного схватывания бетона по истечении 4-5 дней.

При выборе деревянного материала для опалубки все части конструкции следует пропитать гидроизоляционным раствором. Это позволит избежать впитывания влаги из бетонной смеси. В противном случае бетон по мере высыхания будет трескаться, что негативно скажется на прочности фундамента.

Дренажная система

Дренажная система нужна для устойчивости и долговечности фундамента. Обязательна установка дренажа в глинистом и суглинистом грунте. Она нормализует отток воды, предотвращает размывание грунта. Для обеспечения дренажной системы в фундаменте оставляют отверстия под перфорированные трубки. Они играют роль водоотводящего канала.

Прекрасной дренажной системой является гравий. Его заворачивают в геотекстиль и прокладывают под фундаментом.

Чтобы обеспечить отток воды в коллекторную яму, в грунте прокладывается канализационная труба с просверленными в ней отверстиями. Для лучшего впитывания влаги из почвы ее можно частично наполнить гравием.

Установка забора из профнастила на уклоне: завершающий этап

К опорным столбам крепятся лаги. Если столбы железные, их приваривают или соединяют болтами. В случае с бетоном, кирпичом, камнем – лаги фиксируются крепежными элементами. Верхние и нижние лаги должны быть расположены горизонтально параллельно друг к другу независимо от типа фундамента и уклона.

Профлисты крепятся заклепками, саморезами или болтами. Каждый лист захлестывает другой. При монтаже ступенчатого забора учитывается размер шага и перепад высоты пролета. При расчете количества крепежных точек учитывается продуваемость ландшафта. Конструкция должна стоять прочно и противостоять сильному ветру.

Читать еще:  Правила укладки ламината на бетонный пол

Материал подгоняется вплотную к фундаменту. Верхнюю часть можно облагородить заборной планкой. Это придаст конструкции законченный и эстетичный вид.

Разобравшись с вопросом, как ставить забор на участке с уклоном, можно приступить к его установке. Если вы сомневаетесь в том, что сможете справиться с этой трудоемкой задачей самостоятельно, то оставьте заявку на нашем сайте. Заявки рассматриваются моментально. Специалист ответит в течение 1-2 часов. Мы не только проконсультируем, но и поможем возвести ограду любой сложности независимо от типа местности. Мы получили уже сотни благодарных отзывов о проделанном монтаже, уверены, что и ваш войдет в их число.

Технология установки забора: этапы работы, материал

Установить на своем участке забор можно самостоятельно даже без соответствующих навыков, если внимательно изучить технологию. Конструкция заборов включает основу – каркас из столбов и поперечин, и обшивку – полотно из профнастила, досок, шифера, сетки и других материалов. В зависимости от вида ограждения, технология установки забора имеет важные отличия, с которыми необходимо ознакомиться подробнее.

Разновидности заборов

Все виды ограждений классифицируются по виду материалов, из которых изготовлены:

  • деревянные;
  • металлические;
  • бетонные;
  • шиферные;
  • из сетки-рабицы.

К деревянным относятся штакетник, частокол, плетень, сплошные заборы из досок и другие. Крепятся они, как правило, на металлические, бетонные и деревянные столбы, иногда используют и асбестоцементные трубы. Заборы металлические – это кованые и сварные конструкции, профнастил, стальной штакетник и металлические листы с лазерной резкой. Столбы для них берут металлические – стальные оцинкованные профили или трубы различного диаметра, а также выкладывают из камня или кирпича. Сочетание кирпичных опор и металлического полотна делает ограждение более солидным и привлекательным. Бетонные заборы крепят на армированные бетонные столбики, для шиферных ограждений подходят любые стойки, а для сетки-рабицы чаще всего применяют стальные профили сечением 60х40мм.

Технология строительства забора

Несмотря на отличия в установке разных видов ограждения, основные этапы всегда одни и те же. Это разметка участка, бурение отверстий под столбы, их установка.

Для работы потребуется:

  • рулетка и строительный уровень;
  • садовый бур;
  • щебень и песок;
  • емкость для цементного раствора;
  • цемент и вода;
  • распорки для столбов и деревянные колышки.

Очень важно соблюдать пропорции для раствора, ведь от его прочности зависит надежность основания опор. Цемент можно использовать М400 или М500, фракция щебня от 5 до 20мм, а песок лучше брать покрупнее. На одну меру цемента необходимо взять 4 меры щебня и 2 песка, а вот количество воды зависит от влажности ингредиентов: стандартно ее объем равняется 0,8 объема цемента, но если песок или щебень мокрые, количество воды уменьшают.

Разметка и бурение

Разметка – самый простой, но все же ответственный этап в строительстве ограждений. Сначала нужно определить, где будут находиться крайние столбы, и наметить эти места колышками. Между ними натягивают шнур, примерно на высоте 15см от земли. Теперь необходимо обозначить расположение всех остальных опор для забора. Обычно ширина прогонов составляет 2-3 метра. Делать их более широкими не стоит, иначе под воздействием собственного веса и ветра конструкция прогнется, перекосится или осядет. Поэтому, чтобы правильно разметить места для стоек, нужно от крайней опоры отмерить ширину прогона и поставить там маячок, потом то же самое проделать до конца разметки. Если все сделано верно, колышки будут располагаться строго по линии.

Теперь на месте маячков нужно пробурить отверстия для столбов. Если садового бура нет, можно копать лопатой, но тогда ямы получатся шире и больше потратится усилий. Если грунт достаточно плотный, а забор невысокий и легкий, глубина отверстий может быть около 70-80см. Но обычно столбы вкапывают на глубину не менее метра или 1,2м. Для тяжелых, плотных и высоких ограждений опоры вкапывают на глубину промерзания почвы, чтобы со временем их не повело. По ширине отверстия не должны быть слишком большими, достаточно, если они шире столба на 10-20см.

Разметка под столбы

Монтаж несущих столбов

Прежде, чем опускать столбы, нужно сделать на дне подушку из щебня – примерно 15см высотой. Если опоры деревянные, их нижнюю часть обрабатывают битумом или смолой, а верхнюю – антисептиком. Это предохранит древесину от порчи, продлит срок ее эксплуатации. Железные опоры тщательно ошкуривают, обезжиривают, приваривают пластины для крепления поперечин. После этого покрывают их антикоррозийным средством, желательно в два слоя. Бетонные, а также асбестоцементные столбы такой подготовки не требуют.

После этого несущие опоры опускают в ямы, выравнивают вертикально и по высоте, укрепляют распорками. Свободное пространство заполняют на 2/3 камнями, щебнем и песком, хорошо утрамбовывают штыкованием. Дальше заполняют ямы раствором, еще раз проверяют стойки на вертикальность и оставляют на 3 суток для схватывания.

Секционные заборы

Кованые, сварные и бетонные ограждения монтируются секциями. Металлические конструкции крепятся непосредственно к столбам или к закладным, если столбы из кирпича или камня. Иногда в виде секций выполняют и забор из рабицы: варят раму из уголка 50х50мм нужной ширины и внутри закрепляют сетку. После этого раму приподнимают, приставляют к столбу, выравнивают и надежно приваривают. Бетонные секции вставляют в специальные пазы на столбиках; поскольку их вес довольно большой, ставить такие ограждения нужно с помощниками.

Забор из бетонных секций

Обшивка забора всплошную

Для всех остальных видов заборов требуются дополнительные крепления в виде поперечин. Поперечные рейки, или лаги, представляют собой длинные горизонтальные перекладины, которые крепят на опоры. Обычно используют по 2 лаги на прогон, но если забор выше двух метров, необходимо крепить 3 поперечины. Их располагают на одном уровне по всей длине ограждения: на расстоянии 20см от грунта и от верхнего края столбов. Для крепления можно использовать кронштейны, болты, саморезы, но самая надежная фиксация – с помощью сварки.

Когда несущий каркас готов, его необходимо покрасить, чтобы защитить от коррозии, и можно приступать к обшивке. Легче всего ставить штакетник: берут первую планку, вертикально приставляют к лагам и прикручивают двумя саморезами. Следующие планки крепятся через равные промежутки, при этом обязательно нужно выравнивать их по высоте, чтобы забор был аккуратным и ровным. Профнастил крепится почти так же: лист приставляют к угловому столбу, с помощью уровня выставляют по вертикали, прикручивают саморезами. Второй лист крепится внахлест на 5-7см, и так до конца забора.

Независимо от вида материала, обшивка ограждения производится по одному принципу, с обязательным выравниванием полотна и надежным креплением. Если применяемые материалы не имеют полимерного покрытия, после установки забор окрашивают или покрывают лаком. Верх ограждения часто закрывают специальной планкой, которая защищает срезы от попадания дождевой воды и гниения. Ворота и калитка устанавливаются последними, после обшивки всего каркаса.

Видео по возведению забора

Схожие по теме

Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

Деревянные заборы и ворота: схема самостоятельного конструирования

Плетенный забор своими руками — видео инструкция.

Как сделать фундамент для забора своими руками

Как самостоятельно сделать фундамент под забор, фото. Как правильно сделать фундамент под забор: пошаговая инструкция с фото.

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Кирпичный забор своими руками (фото, видео)

Монтаж кирпичного забора своими руками, основные этапы. Преимущества ограждения из кирпича. Необходимые материалы для возведения забора.

Деревянные заборы и ограждения: как сделать самостоятельно

Строим ограждения своими руками — пошаговая инструкция.

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости». Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Читать еще:  Ручной штроборез для газобетона своими руками

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра — это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

Забор из профилированного листа своими руками

Забор из профилированного листа (профнастила) относится к легковозводимым постройкам, не требующим больших затрат времени, сил и денег, поэтому среди владельцев дач и коттеджей он приобрел определенную популярность. Такой забор красиво смотрится со стороны, хорошо может вписываться в общий дизайн участка и других дачных построек. Рассмотрим, как можно сделать самому такой забор без привлечения коммерческих строительно-ремонтных организаций.

Материалы и оборудование, которые вам понадобятся

Основной материал для строительства – сам профилированный лист. Обычная толщина листа лежит в пределах от 0,6 до 0,8 мм, ширина – порядка 1-1,2 м, а длина от 10 м в зависимости от марки. Соответственно, подбор конкретного листа делается в первую очередь с учетом требований, которые коррелируются с условиями эксплуатации профлиста на вашем участке.

Металлические столбы и лаги (планки) – предназначены для надежного крепления, фиксации в нужном положении профнастила. Помимо этого, вам потребуются саморезы для работ с металлом, для непосредственного крепления листов к лагам.

Стальная арматура требуется для армирования бетонной ленты. Обычно используют поперечные и гладкие профили диаметром 6 мм. Для соединения арматуры также желательно докупить специальную проволоку для вязки арматуры.

Также потребуются доски или подобные материалы для сооружения опалубки. Доски можно заменить листами толстой фанеры или подобного материалы, которые имеют большую и ровную поверхность хотя бы с одной стороны.

Помимо этого, потребуется некоторое количество колышков, обрезок досок и подобного материала для их использования в качестве подпорок, а также для поперечного соединения сверху опалубных щитов в единую конструкцию.

Еще потребуется небольшое количество камней, которые можно заменить на гравий или щебень. Их предназначение – основание для укладки готового армокаркаса в траншею.

Следующий компонент – бетон – материал для создания железобетонной ленты поверх которой будет расположен сам забор из профлиста. Бетон можно купить у ближайшего производителя, а можно приготовить самому прямо на участке из цемента, песка и щебня.

Инструменты для разметки и проведения земляных работ – строительный уровень, отвес, совковая и обычная лопаты, рулетка, леска или бечевка, колышки из древесины или металла.

Сварочный аппарат также может потребоваться, если армокаркас планируется варить, а не перевязывать вязальной проволокой. Кроме того, с помощью сварки обычно крепят продольно расположенные планки к вертикальным столбам, а иногда и дополнительные поперечные планки для более надежной защиты профлистов от возможного их прогиба во время неблагоприятных погодных условий.

Планирование и проектирование забора

Забор, как правило, возводится по всему периметру участка. Соответственно, зная длину периметра и высоту забора, которую вы хотите получить, можно точно рассчитать необходимое количество металлических столбов (опор) и самого профлиста. Столбы всегда ставятся по углам участка и в местах, где планируется возведение ворот.

Расстояние, которое следует выдерживать между рядом расположенными столбами одной секции забора в основном зависит от марки профлиста и от метеорологической остановки, характерной для вашего региона (в первую очередь, ветровой нагрузки – чем сильнее ветровая нагрузка, тем при прочих равных условиях меньшее расстояние должно быть между двумя соседними опорами и, соответственно, больше опор понадобится в целом).

Обычно между столбами расстояние принимается равным 2-2,5 м. Для получения более красивого вида самого забора рекомендуется придерживаться одинаковых расстояний между всеми столбами.

Разметка участка под строительство забора

Линию, на которой будет располагаться будущий забор помечают. Для этого по периметру устанавливаются колышки и через них протягивается леска. Причем, помечается как внутренняя, так и внешняя граница забора, то есть помечается вся ширина ленты, а не только место ее прохода.

Общепринятая ширина ленты составляет порядка 200 мм. Такая лента будет вполне надежной и впоследствии хорошо будет смотреться внешне. Отдельно помечаются места под ямы для металлических опор.

Проведение земляных работ

Строго по разметке выкапываются ямы под металлические опоры, а также траншея вдоль всей размеченной линии под сооружение армированной ленты. Глубина ям под опоры зависит от высоты самих столбов. Главный здесь критерий – столбы должны быть настолько глубоко погружены в землю, чтобы полностью исключалось их возможное расшатывание.

Обычно столб погружают в землю примерно на треть от его полной длины. Получается, что, к примеру, если длина столбов 3 м, то заглублять нужно столб на 1 м. Тогда высота столба над поверхностью земли составит 2 м. Далее совковой лопатой копают траншею. Глубина берется небольшой – как правило, достаточно снять лишь поверхностный, мягкий грунт.

Обычная глубина – примерно 200 – 300 мм. При рытье траншеи нужно стараться оставлять ее стенки по возможности вертикальными. Желательно также контролировать ровность дна траншеи уровнем, чтобы последующая нагрузка забора была на дно более-менее равномерной.

Сооружение железобетонной ленты

Теперь нужно сделать опалубку. Для этого подойдут любые прочные деревянные материалы с ровной поверхностью – доски, фанера и прочее. Сами доски сбиваются в щиты и щиты укладываются по боковым стенкам вырытой траншеи так, чтобы расстояние между противолежащими опалубными щитами равнялось рассчитанной ширине фундаментного цоколя.

Высота щитов должна быть не меньшей, чем сумма высоты подъема цоколя над поверхностью земли и глубины, на которой расположены щиты в траншее. Важно, чтобы щиты были расположены строго вертикально. Для этого их можно подпереть колышками и другими досками с внешней стороны, а также соединить поперечными досками, чтобы при заливке бетонной смеси полностью исключить их возможное движение.

Далее делается армокаркас. Продольные, поперечные и вертикальные прутья арматуры связываются проволокой или свариваются между собой в единый армокаркас. Размеры ячейки, образуемой на пересечении профилей должны составлять примерно 200x200x200 мм. Ширина и высота армокаркаса должна быть чуть меньшей, чем ширина и высота всей будущей ленты, чтобы полностью погрузить в бетон всю арматуру и, таким образом, уберечь ее от возможного корродирования.

Готовый армокаркас погружается в траншею на предварительно уложенные на ее дно кирпичи или камни. Далее столбы (опоры) устанавливаются в ямы и проверяется их вертикальность с помощью отвеса, а также глубина заделки. Для лучшей фиксации столбов их можно приварить к армокаркасу.

Теперь осталось в траншею и ямы с установленными опорами залить бетон. Бетон заливают сразу весь, целиком, чтобы исключить возможное в дальнейшем появление мостков холода в бетонной ленте. После того, как через несколько дней бетон застынет, опалубку снимают.

Крепление профилированного листа

К установленным металлическим опорам по всей протяженности забора привариваются продольно лаги (планки) обычно в два ряда для соединения соседних столбов. Высота их расположения должна быть такой, чтобы надежно фиксировать профлист, предотвращать его возможные деформации.

Для лучшего фиксирования возможна приварка дополнительных планок, поперечно расположенных относительно лагов на одинаковом расстоянии от соседних столбов. Итак, каркас забора получен. К нему саморезами для металла, заклепками и другими подобными фитингами крепят профлисты.

Профлист может непосредственно касаться верхней поверхности цоколя забора, если требуется получить глухой забор, не имеющий никаких проемов и зазоров. Часто также возводят забор, где между нижней частью профлиста и поверхностью цоколя есть небольшой зазор. Выбор здесь – дело вкуса хозяина участка, его приоритетов, а также тех целей, которые должен выполнять забор.

Забор своими руками из профнастила видео

Строительство заборов на участках с уклонами

С необходимостью строительства заборов на участках с уклоном сталкиваются многие владельцы недвижимости. В этом материале мы детально рассмотрим особенности возведения ограждений в подобных условиях.

Особенности основных способов установки заборов на неровных участках

Существует несколько способов установки заборов на неровных участках. Опишем их преимущества и недостатки.

Способ 1. Выравнивание участка

Привести ландшафт к одному уровню можно тремя методами.

Метод 1. Удалить лишний грунт до самой низкой точки на участке

Работа заключается в срезании всего грунта, имеющегося выше самой низкой отметки.

Главное преимущество этого способа выравнивания территории — не требуется утрамбовка при последующей установке ограждения (даже если придется возводить ленточный фундамент под забор ).

К недостаткам относят:

  • наличие оголенного грунта по границам участка;
  • необходимость обустройства дренажной системы в месте, где ранее была самая высокая точка (в противном случае будет скапливаться влага).

На полученной таким образом ровной территории можно устанавливать любые ограждения.

Метод 2. Подсыпать грунт

Для подсыпки используют песок средней фракции. Работы начинают с самой нижней отметки участка. Через 20 см грунт проливают водой и утрамбовывают.

Главные достоинства такого метода выравнивания — возвышение участка над прилегающей территорией и возможность возведения ровных ограждений (как и в первом случае).

  • удорожание работ — придется покупать подходящий песок;
  • увеличение временных затрат — подсыпка грунта проходит дольше, чем его удаление спецтехникой;
  • необходимость укрепления участка с внешних сторон — это приходится делать практически во всех случаях.

Если участок имеет небольшой уклон, то укрепление не потребуется. В противном случае по периметру устанавливают подпорную стенку. В нее при монтаже забора (если планируется возведение легкого ограждения), встраивают столбы. Иной вариант — возведение кирпичной кладки на подпорную стенку после набора прочности.

Метод 3. Выровнять участок до средней отметки

С высоких точек грунт снимается, а в низкие — подсыпается. Этот метод имеет следующие преимущества:

  • при небольшом уклоне возведение опорных стенок не понадобится;
  • потребуется минимальное количество дополнительного грунта.

Такой вариант выравнивания участков владельцы выбирают в большинстве случаев.

Способ 2. Выровнять столбы забора по высоте путем выведения уровня монолитно-ленточного фундамента на одну отметку

Выровнять столбы забора на ленточном фундаменте по высоте вполне возможно. В этом случае уровень заглубления не меняется, а верхняя отметка остается на одной линии, т. е. общая высота фундамента в верхней точке участка будет минимальной, а в нижней — максимальной.

Этот метод возведения ограждений имеет 2 преимущества.

  • Отсутствие необходимости высчитывать расстояния между ступенями.
  • Эстетичность. Такой фундамент под забор с кирпичными столбами или иное ограждение выглядит привлекательно и солидно.
  • Высокая стоимость. Этот метод установки заборов из профнастила и иных материалов чаще всего используют на участках с небольшими уклонами. При значительном крене цена возведения одинакового по высоте фундамента вырастет многократно. Расходы также увеличиваются из-за необходимости использования большого количества материалов для монтажа опалубки.
  • Трудоемкость. Строительство потребует серьезных временных затрат.

Способ 3. Оставить участок без изменений и построить многоуровневый забор

Этот метод подходит для установки легких заборов на уклонах (профнастил, сетка-рабица, деревянный/металлический штакетник и пр.). Данный способ используют из-за низкой стоимости работ. Однако в этом случае многие элементы ограждений получаются неровными, страдает эстетика ландшафта.

Способ 4. Сделать ступенчатый фундамент для забора на участке с уклоном

Ступенчатые фундаменты для заборов на участках с уклонами тоже встречаются часто.

Читать еще:  Съемная опалубка своими руками

К преимуществам данной технологии относят возможность возведения тяжелых ограждений и оптимизацию временных затрат на установку. Из недостатков — наличие перепадов по высоте и высокая стоимость (из-за необходимости строительства фундамента).

По ступенчатой технологии также устанавливают легкие бесфундаментные ограждения. Финансовые затраты значительно уменьшаются. Этот метод применяют на множестве объектов.

Именно этот метод чаще всего используют умельцы при возведении ограждений своими руками. Далее расскажем в деталях о технологии монтажа заборов из профнастила на неровных участках по ступенчатой технологии.

Монтаж забора из профнастила на участке с уклоном по ступенчатой технологии своими руками (подготовка)

Перед установкой забора из профнастила на неровном участке своими руками купите нужные материалы и недостающие инструменты.

Общий принцип монтажа ограждений по ступенчатой технологии выглядит так:

Необходимые материалы

Вам потребуются следующие материалы:

  • Столбы. Отлично подойдут трубы квадратного сечения. Лучший выбор — 60*60 мм.
  • Лаги. Поперечными перекладинами также послужат профильные трубы. Сечение 40*20 мм — оптимальный вариант.
  • Профнастил. Купите предпочтительный по цвету материал в нужном количестве.
  • Крепеж. Лучше — саморезы в цвет профнастила.
  • Цемент, песок, арматура и щебень. Нужны для бетонирования столбов.

Обратите внимание! При расчете количества материалов, наряду с периметром ограждения, учитывайте следующие важные факторы:

  • Высота ограждения. Она влияет на выбор длины столбов, которые будут заглубляться в грунт на 1,315 м, и количество лаг. При возведении ограждений высотой более 1,8 м монтируют по 3 поперечные перекладины на каждую секцию.
  • Шаг между опорами. Оптимальный вариант — 2 м.

Инструменты, необходимые для монтажа забора из профнастила на неровном участке

Для монтажа забора на неровном участке вам понадобятся:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • сварочный аппарат;
  • емкость для смешивания бетона;
  • кувалда;
  • лопата;
  • садовый бур (20 мм).

Кроме того, нужны веревка и колышки.

Самостоятельная установка забора из профнастила на участке с уклоном по ступенчатой технологии. Этапы работ

Установка забора из профнастила на участке с уклоном по ступенчатой технологии проходит в 4 этапа.

Этап 1. Разметка участка

По линии будущего ограждения протяните веревку. В места монтажа столбов воткните колышки.

Этап 2. Установка столбов

При монтаже каждой опоры действуйте так:

  • пробурите отверстие (диаметр — 20 см, глубина — 1,2 м);
  • поместите в него арматурный каркас;
  • установите столб;
  • забейте опору в грунт на 15 см в строго вертикальном положении;
  • забетонируйте отверстие;
  • удостоверьтесь, что опора расположена правильно.

Этап 3. Монтаж лаг

Сделайте разметку и приварите лаги к столбам.

Этап 4. Крепление профнастила

Закрепите листы профнастила при помощи дрели, саморезов и шуруповерта.

Полезные советы по установке заборов из профнастила на неровных участках своими руками

  • При покупке профнастила обратите внимание на толщину материала. Лучший выбор — 0,5 мм. Листы меньшей толщины предназначены для временных конструкций и служат недолго.
  • Выбирайте профнастил с декоративным покрытием. Самое недорогое — полиэстер (PE). Для использования в суровых климатических условиях лучше подойдут листы, обработанные пуралом (Pural), пластизолом (PVC) или полидифторионадом (PVF2).
  • Также на выбор влияет высота волн профнастила. При ее увеличении парусность забора уменьшается. На открытой местности с высокими ветровыми нагрузками обычно используют материал марок С-14, С-15 и С-18.

И самое главное. Если не уверены в собственных силах, откажитесь от самостоятельной установки ограждения. Так вы избежите ошибок, которые могут привести к быстрой поломке конструкции и немалым непредвиденным расходам. Лучше обратитесь к профессионалам. Цена на строительство забора из профнастила полностью себя оправдает. Вы получите длительную гарантию на установленную конструкцию.

Фундамент под забор своими руками

Для того чтобы забор простоял не один десяток лет важно не только подобрать материал для него, но и в первую очередь позаботиться о прочном основании. Выполнить фундамент под забор своими руками вполне возможно. Главное это подобрать правильное основание в зависимости от типа материала забора.

Как правильно выбрать конструкцию основания для забора

В настоящее время существует несколько способов возведения фундаментов для заборов:

Столбовой тип фундамента

Для заборов, выполненных из легких материалов, нет смысла проводить работы по устройству монолитных или ленточных фундаментов, за исключением лишних финансовых затрат ничего не получится. Если вы собираетесь возвести забор между своим и соседним участком из досок или сетки-рабицы, то будет вполне достаточно устроить столбчатый фундамент.

Такой фундамент под забор своими руками сделать проще всего. Предварительно размечается линия, вдоль которой будет проходить ваш забор, размечается место для установки столбовой опоры. Далее выкапываются ямы. Проще и быстрее сделать лунки, используя специальный мотобур.

В готовую лунку устанавливают столб, фиксируют его ровно. Для этого используют либо отвес, либо строительный уровень и заливают пустоты в лунке готовой бетонной смесью.

Ленточный тип фундамента

Данный тип основания представляет собой траншею, заполненную бетоном и имеющую площадку для установки опорных столбов. Ширина основания будет зависеть от высоты ограждения и используемого материала. Ленточный фундамент под забор целесообразно применять, если он выполнен из профнастила. Может применяться и для ограждений, выполненных из кирпича, но в этом случае придется максимально точно рассчитать нагрузку. В случае если конструкция будет иметь большую высоту и массивность целесообразнее применить более массивный вариант основания.

Для того чтобы забор простоял надежно и долго многие годы, не перекосился и не упал, при закладке основания из бетона позаботьтесь о том, чтобы обязательно был выполнен сварной каркас из арматурных прутьев.

Фундамент поз забор из профнастила ленточного типа выполняется по следующей схеме.

  1. Проводят разметочные работы, отмечают места установки столбов и линии, по которым будет проходить траншея для основания.
  2. Бурят лунки под столбы и выкапывают траншею нужной глубины.
  3. На дно трассы следует обязательно выложить гидроизоляционную подушку, состоящую из слоя песка и гравия, которая должна быть тщательно утрамбована после засыпки.
  4. Устанавливают опалубку в траншею, в готовые лунки ставят столбы.
  5. Непосредственно заливают бетонный раствор. Обязательно выравнивайте столбы по уровню, а стенки опалубки простукивайте для удаления пузырьков воздуха, которые образовались при заливке бетонного раствора.

Монолитные и каменные фундаменты

Такие основания применяют для тяжелых, массивных конструкций заборов, которые выполняются исключительно из кирпича или природного камня (часто можно увидеть красивые заборы, выполненные из крупных булыжников).

Монолитный или каменный фундамент под кирпичный забор не только не позволит ему не перекоситься, но и сохранит его в целости. Стоит отметить, что такие основания не следует применять при строительстве ограждений из профнастила или досок. В силу своей немалой стоимости они подходят для укрепления именно массивных конструкций.

Монолитный фундамент укладывается в подготовленную траншею, в опалубку. Нижним слоем так же, как и при возведении ленточного основания, необходимо выложить гидроизоляционные материалы: гравий и песок, а вот готовый бетон при таком способе заливается слоями, с тщательной трамбовкой каждого отдельного слоя. Внутрь также обязательно закладывается арматурный каркас, а столбы, устанавливаются непосредственно на фундаменте.

Каменные фундаменты считаются самыми надежными, но и самыми дорогими. Их используют для кованых заборов, но возводят редко не только из-за высокой стоимости, но и из-за трудоемкого процесса.

Критерии выбора фундамента

Сделать фундамент самому вполне реально, но необходимо учитывать и определенные параметры при возведении основания будущего забора.

  • обязательно обратите внимание на уровень грунтовых вод и тип почвы, возможность проседания при изменении температур;
  • возводя основание под деревянный забор или ограждение из профнастила. учтите, что будущий общий вес конструкции значительно больше отдельных элементов. Соответственно велика вероятность того, что рыхлый, слабый грунт под общим весом готового забора может дать усадку;
  • при возведении ограждений из профнастила не устанавливайте опоры на большом расстоянии друг от друга. Учтите и парусность цельного материала;
  • если вы проживаете вблизи автомобильной дороги с большой пропускной способностью транспортных средств, необходимо учесть и вибрационные нагрузки.

Как разметить территорию под забор правильно

Размечают территорию для будущего ограждения с помощью обычных колышков. Их устанавливают в местах будущих опор, а между колышками протягивают обычную веревку или шнур. Фундамент под столбы забора закладывают на глубину от 80 до 150см. Этот фактор зависит от типа почвы и глубины расположения грунтовых вод.

Перед устройством основания ленточного типа сначала выкапывают траншею, глубиной до 50 см, и только потом бурят лунки для опор. Опалубку для бетонного раствора желательно устанавливать сразу же, как выкопана траншея. Это препятствует осыпанию земли внутрь подготовленной траншеи.

Свайные и бутовые фундаменты

Иногда залить фундамент под забор невозможно. Причиной тому, болотистая местность, находящийся рядом ручей. В таких условиях возводить фундамент из бетонной смеси расточительно. Здесь можно применить в качестве опор сваи, которые благодаря лопастям вкручиваются в грунт на большую глубину.

Установить сваи можно с применением специальной техники, но и установка собственными руками вполне осуществима.

Для бутовых фундаментов используют камни, которые можно собрать самостоятельно. Обычно в разработанных карьерах их находится множество. Желательно выбирать камни среднего размера.

Их точно также выкладывают в подготовленную траншею, на слой щебня, используемый в качестве гидроизоляционного слоя. Камни заливают цементным раствором, которого должно быть не меньше 20% от общего объема.

Советы профессионалов

Разумеется, каждому владельцу дачного участка приходится решать вопрос о том, как сделать фундамент под забор самому, исключительно из целей экономии средств, но достичь при этом хочется максимального по прочности и долговечности результата.

Долговечность нового забора будет зависеть не только от качества выбранных материалов, но и от качества раствора для устройства основания. Профессионалы советуют придерживаться следующих правил:

  • заранее подготовьте все необходимые для работы инструменты. Не забывайте, что в жаркую погоду бетонный раствор может быстро затвердевать, поэтому тщательно контролируйте процесс приготовления смеси. Идеальный вариант, это использование бетономешалки, поскольку вручную перелопатить раствор большого объема для заливки ленточного основания тяжело.

  • соблюдайте правильные пропорции материалов. Для прочности в раствор обязательно следует добавить щебень. Приготовление раствора начинают с перемешивания сухих ингредиентов: песка и цемента. После того, как они были тщательно перемешаны в сухом виде, небольшими партиями добавляют воду, продолжая тщательно мешать состав.
  • воды добавляют до тех пор, пока смесь не примет однородную консистенцию средней густоты. После этого можно добавить щебень, но также небольшими партиями.
  • когда необходимая консистенция смеси достигнута, не выливайте ее сразу в подготовленную траншею. Обязательно увлажните гидроизоляционную подушку под бетонный раствор и края траншеи. Это необходимо для того, чтобы раствор не потерял лишней влажности.
  • позаботьтесь об опорах. Концы металлических труб, которые будут опущены в бетон, должны быть заварены на торце, а саами обработаны специальными защитными составами. Металл очень подвержен коррозии, которая возникает из-за повышенной влажности. Поэтому не стоит экономить на специализированных средствах.

Заливка фундамента под забор процесс трудоемкий, поэтому не стоит заготавливать много раствора впрок. Если вы работаете один, лучше приготовить небольшие партии раствора и заливать им ямы для столбчатого фундамента постепенно. Соблюдая все правила, советы и стандарты вы вполне можете установить забор, который простоит много лет.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector