""

Содержание

Как подавать бетон наверх

Заливка бетона: технология заливки для разных целей, советы для разного времени года

Заливка бетона завершает создание монолитной конструкции или штучного изделия. В зависимости от целей строительства и времени года технология имеет свои тонкости.

Как подготовить поверхность для заливки

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше. Размер сварных ячеек — не меньше 100×100 мм. Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой.

Инструменты и оборудование для заливки

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы.

Собственноручно раствор готовится бетономешалкой. На приготовление 1 м³ смеси уходит около 4 часов работы — время зависит от параметров оборудования. При такой производительности без проблем можно залить пол или фундамент.

Для работы может понадобиться и другое оборудование — все зависит от применяемой технологии и объема строительства. Возможно, потребуется тачка для доставки бетона или бадья. Из залитого раствора обязательно удаляют воздушные пузырьки. Делается это вручную отрезком арматуры или специальным вибратором.

Как технологически верно заливать бетонную смесь

Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке.

В частном доме пол устраивают по земляному основанию.

  • отмечают уровень пола;
  • разравнивают грунтовую поверхность, подсыпают, если требуется;
  • укладывают гидроизоляцию;
  • утепляют подходящим способом;
  • армируют, если предусматриваются увеличенные нагрузки;
  • создают опалубку из маяков, разделив площадь на отдельные участки — карты.

Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4. Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади.

Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко, усадку прекращают, переходят к следующей карте.

После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на 3-4 недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой.

По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться 2-3 дня, ежедневно опрыскивая водой.

Для фундамента

Технология заливки любого фундамента одинаковая. После подготовительных работ замешивают или заказывают бетонный состав. Когда объем большой, лучше покупать с доставкой — только так удастся создать монолитное основание.

Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Уплотнение проводят вибратором или подручными средствами. В заполненной траншее выравнивают бетон, пока он не застыл.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком.

Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

В опалубку

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Поэтому существуют технологические приемы укладки фундамента частями.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части. Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой.

Из свежезалитой смеси удаляют воздух вибратором или прутком. Стучат по опалубке тяжелым молотком — бетон оседает и уплотняется. Затем поверхность выравнивают.

В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу.

Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой.

Работа выполняется по такой технологии:

  1. В траншею на равном удалении устанавливают металлические трубы сечением 40-100 мм. Засыпают слой щебня выше УГВ.
  2. В трубы заливают жидкую цементную смесь, которая вытекает из них и заполняет пространство между щебнем. Трубы постепенно поднимают, чтобы раствор равномерно расходился по всему объему конструкции.

Формы для заливки

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Трафареты для камня или плитки можно создать из любых материалов, даже из детских формочек или посуды. Чтобы отлить кольцо, берут старые шины, подходящие по размеру.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.

Рекомендации по заливке в разное время года

Технология заливки имеет свои особенности в зависимости от региона проживания и времени проведения работ.

Заливка стен бетонной смесью и прочих конструкций летом

Летом при низкой влажности и высокой температуре раствор быстро твердеет. Требуется хорошая организация работы и достаточное количество людей. Если бетон будут подвозить, заказывают там, откуда доставка занимает меньше всего времени. Необходимо организовать быструю разгрузку — от скорости заливки зависит качество изделия. При ручном приготовлении должно хватать рабочих, чтобы процесс был непрерывным.

Вода в этом случае используется для корректировки подвижности, но не более 12 л на 1 м³. Заливаемая поверхность, опалубка и арматура увлажняются, но избыточной воды не должно быть.

Не заливают прямо по гидроизоляции — на нее насыпают 10 см песка. С выравниванием не задерживаются — начинают сразу, как только пропадет блеск воды на поверхности. После отделки накрывают увлажненной мешковиной и пленкой. Постоянно опрыскивают водой до полного схватывания цемента.

Заливка бетонного раствора в прохладное время года

Погодные условия — невысокая температура и влажный воздух — замедляют отвердение смеси. Требуется ожидать больше времени, чтобы приступить к затирке поверхности. На качество это не влияет, но снижается скорость работы.

Гидроизоляционная пленка используется, если того требует проект. Для быстрого схватывания раствора от нее отказываются, особенно на поверхностях, расположенных под наклоном. Увлажнение проводится умеренно.

Рекомендации по работе в холодное время года

В раствор, предназначенный для стяжки, добавляют негашеную известь — она ускоряет отвердение. Ее количество по отношению к цементу составляет 0,5-2%. В результате у материала возрастает сопротивляемость к разрушающему напряжению. Оно возникает, когда раствор замерзает, затем оттаивает. Известь агрессивна по отношению к металлу, поэтому для армирования стяжки применяется пластиковая сетка.

Перед тем как залить конструкцию, убеждаются, что не замерзла подушка. Место работы обогревают специальным оборудованием, независимо от того, какой объект заливается и где он находится. Готовое изделие накрывают пленкой, сверху дополнительно — теплоизоляционным материалом. В частном строительстве используют солому, опилки слоем 10 см.

Заливать при большой отрицательной температуре раствором без морозостойкой добавки запрещено. Это особенно касается заливки теплого пола, по деревянному основанию или в опалубку.

Подводное бетонирование: методы и правила

Подводное бетонирование подразумевает укладку бетонной смеси без осуществления водоотливных работ. Этот метод применяется при возведении подводных элементов опор мостов и линий электропередач, фундаментов, при проведении строительных и ремонтных работ на объектах гидротехнического назначения. Для успешного проведения такого бетонирования необходимо решить две основные задачи: помешать свободному падению раствора через слой воды и защитить уложенный бетон от размывания.

Существует несколько методов укладки бетона под водой — способ вертикально перемещающейся трубы (ВПТ), восходящего раствора (ВР), укладки бетонного раствора бункерами, в мешках, втрамбовывания бетона.

Способ вертикально перемещающейся трубы

Этот метод является наиболее эффективным при проведении работ на глубине от 1,5 до 50 метров и необходимости получения высокопрочного монолитного подводного сооружения. Бетонирование конструкции осуществляется в котловане, огражденном от воздействия проточной воды. Для ограждения используют либо специально изготовленную опалубку, которая представляет собой пространственные блоки из металла, железобетона или дерева, либо конструкции сооружения — плиты, стены массивов и опускных колодцев.

Для доставки бетонной смеси в котлован используют стальные бесшовные трубы. Диаметр труб равен 200-300 мм, собираются они звеньями длиной до одного метра на легкоразъемных соединениях, защищенных от проникновения в них воды. Трубы подвешиваются к крану или лебедкам, которые закрепляются на надстройке ограждения котлована. На верхнем торце трубы находится воронка, на нижнем — металлические клапаны, открываемые с подмостей. Радиус действия подающих труб — до 6 м.

Читать еще:  Как сверлить бетонную стену дрелью

Число труб должно быть таковым, чтобы их круговые зоны перекрывали всю площадь котлована.

Трубы, опущенные до дна котлована с минимальным зазором и перекрытые клапанами, да самого верха заполняют бетонным раствором. Бетон изготавливают, используя гравий или смесь гравия с 20-30% щебенки с обязательной добавкой пластифицирующих модификаторов. Раствор подается с помощью бетононасосов, пневмонагнетателей, непосредственно из бетоносмесителей.

При выборе бетона встал вопрос о том, как определить качество бетона? Наши эксперты отвечают здесь.

Качественное и недорогое выполнение бетонных работ в Санкт-Петербурге.

После открытия клапанов выходящая из труб смесь растекается по площади котлована. Бетонирование конструкции без подъема трубы продолжается, пока бетон не поднимется над нижним концом трубы на 0,8-1,5 метра.

Нижний конец трубы должен постоянно располагаться на уровне, который не менее чем на 0,8 м ниже поверхности уложенного раствора — на глубине до 10 м, на 1,5 м — при глубине производства работ до 20 м.

После поднятия трубы на высоту звена работы временно прекращают, верхнее звено демонтируют, следя, чтобы вода не попадала в трубу. После установки воронки в новую трубу бетонирование возобновляют.

Бетонирование продолжают до высоты, которая на 2% выше запроектированного вертикального размера элемента, но не менее, чем на 100 мм. После достижения определенной величины прочности слабый верхний слой удаляется.

Метод восходящего раствора

Этот способ разделяется на два вида: безнапорный и напорный.

Для осуществления безнапорного способа в центральной части бетонируемого блока монтируют шахту с решетчатыми стенками, сваренными из рельсов или другого стального проката. В шахту опускают трубу диаметром около 100 мм. Труба состоит из звеньев длиной до 1 м на легкоразъемных соединениях, защищенных от попадания воды.

Ограниченное опалубкой пространство заполняется каменной наброской. Пустоты заполняют цементным раствором.

Размеры каменной наброски для бутобетонной кладки — 150-400 мм, для бетонной — 40-150 мм. Цементный раствор изготавливается на мелких песках для возможности полного обволакивания каменного заполнителя.

Труба постоянно должна быть опущена в раствор на глубину не менее 0,8 метра. По мере увеличения уровня бетонирования верхние звенья трубы демонтируют. После частичного затвердевания излишек раствора с поверхности удаляют. Данный метод является гравитационным, поскольку растекание цементной смеси происходит под напором столба раствора.

Ячеистый бетон автоклавного твердения — в этой статье вы узнаете, что это и каковые его плюсы.

Цена бетонных колец для канализации по этой ссылке в нашем прайс-листе.

Инъекционный способ напорного бетонирования заключается в подаче под давлением цементного раствора по трубам, установленным непосредственно в каменную засыпку. Раствор поднимается снизу вверх, вытесняя из пустот засыпки воду.

Метод ВР имеет преимущества по сравнению с ВПТ:

  • наличие продукции бетонного завода становится необязательным, достаточно растворосмесительных установок;
  • нет необходимости в транспортировке бетона, что исключает возможность расслоения смеси;
  • применяется удобная раздельная подача крупных заполнителей и цементной смеси.

Недостатки способа ВР:

  • необходимость тщательного отбора величины зерна песка;
  • увеличение количества труб;
  • пустоты не всегда надежно заполняются раствором.

Метод ВР используют при производственной невозможности или экономической нецелесообразности применения способа ВПТ — для проведения ремонтных работ в стесненных условиях, бетонирования конструкций небольшого объема с густым армированием, для элементов из бутовой кладки.

Метод укладки бункерами

Этот способ заключается в опускании бетонной смеси на основание бетонируемой конструкции в бункерах. В роли бункеров могут выступать раскрывающиеся ящики грейферного типа (кюбели) объемом 0,3-2,0 м 3 . Сверху бункер закрыт, по контуру раскрывания имеется уплотнение, предотвращающее проникновение воды внутрь емкости и вытекание из нее раствора.

Разгрузка бетона осуществляется через раскрывающееся дно или затвор при минимальном зазоре между выгрузочным отверстием бункера и поверхностью уже уложенного бетона. Соблюдение этого условия дает возможность предотвратить свободное сбрасывание раствора через водяной слой.

Первый слой подвергается наибольшему размыву водой, поэтому бетонная смесь, используемая для его укладки, должна содержать на 15-20% цемента больше, чем стандартная.

Преимущества укладки бункерами:

  • возможность производства работ на любой глубине;
  • работы производятся без использования подмостей;
  • смесь может укладываться на неровное основание со значительными впадинами и возвышениями.

Минусом этого метода является частичный размыв бетона, который происходит при его выгрузке из бункера, и, как следствие, получение некоторой слоистости укладки.

Метод применяется при укладке бетона маркой не выше 200.

Укладка бетонной смеси методами втрамбовывания и в мешках

Суть первого метода заключается в создании островка из бетона с распределением бетонной смеси в блоке вибрацией или втрамбовыванием.

Метод втрамбовывания может применяться на глубине до 1,5 метра при марке бетона не выше 300 для конструкций с большой площадью.

Конструкция бетонируется до уровня, превышающего поверхность воды. Один из геометрических размеров создаваемого блока в плане должен превышать двойную глубину бетонирования.

Островок из бетона создается в одном из углов блока с использованием трубы или бадьи (кюбеля). Кюбель должен располагаться на уровне, превышающем поверхность воды не менее чем на 300 мм.

Угол расположения подводного откоса островка, с которого начинают бетонирование, к горизонтали должен быть равен 35-45 0

Новые части бетонной смеси должны втрамбовываться равномерно, с интенсивностью, позволяющей не нарушать процесс твердения уложенного раствора.

Суть метода укладки бетона в мешках. Бетонный раствор опускают под воду в мешках, изготовленных из прочной ткани с редким переплетением, объемом 10-20 л. Осадка конуса бетона при максимальной величине заполнителя 40 мм должна быть равна 2-5 см.

Часть мешков изготавливают для меньшего объема смеси — 5-7 л. В такие мешки загружается бетон с максимальной крупностью заполнителя — 10 мм.

Метод укладки смеси в мешках является вспомогательным и применяется с целью уплотнения щелей в местах соприкосновения опалубки и неровного дна, вместо опалубки при подводном бетонировании на глубине до 2 м, в аварийных ситуациях.

Подводное бетонирование — технически сложный процесс, поэтому при возведении массивных сооружений и при создании ответственных конструкций предварительно бетонируют опытные блоки, на которых проверяют режимы бетонирования и качественные характеристики смеси. Также при подводном бетонировании необходимо ведение журнала по форме №49 нормативного документа Утвержденного Распоряжением Росавтодора от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р.

Скачать образец журнала подводного бетонирования можно по этой ссылке (откроется в новой вкладке).

Подводное бетонирование

Бетонирование под водой — особая технология укладки бетонного раствора, применяемая при отсутствии возможности откачать воду или удалить ее другими способами. Чаще всего метод востребован при возведении крупных железобетонных конструкций, эксплуатация которых предполагает значительные нагрузки. Мосты, плотины, прочие гидротехнические строения, а также опоры линий электропередач, скважины в скальной породе — сооружения, при возведении которых во многих случаях прибегают к подводному бетонированию.

Бетонирование в воде применяют и в проектах не столь масштабных. Невозможность наладить водоотвод из котлована при высоком уровне грунтовых вод — распространенная ситуация при проведении строительных работ.

Различают несколько методик, позволяющих выполнить заливку бетона в воду:

  • технология «вертикально перемещающаяся труба» (ВПТ);
  • ВР или бетонирование, благодаря восхождению раствора;
  • втрамбовывание бетонной смеси;
  • укладка бетона бункерами;
  • метод укладки в мешках.

Главное, о чем необходимо помнить при производстве бетоноукладочных работ, — основная расчетная масса раствора не должна контактировать с водой во избежание вымывания цемента; процесс бетонирования должен идти непрерывно до достижения уровня, намеченного проектом.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к укладке бетона непосредственно в воду, нужно составить проект, описывающий порядок и ход работы, объемы материала, необходимое оборудование и оснастку. Как правило, на значительных глубинах требуются водолазы, которые намечают план расчистки бетонируемого участка или очищают его вручную, устанавливают опалубку, регулируют размещение труб и шлангов, по которым поступает заливочная смесь.

Бетонный раствор готовится на заводе с соблюдением определенной рецептуры. Для разных методик, предполагающих заливку в воду, марка бетона должна быть на 10-20% выше, чем если бы укладка осуществлялась в обычных условиях; при этом необходимо уменьшить соотношение воды и цемента в готовом растворе. Вода замедляет процесс затвердевания, поэтому желательно введение ускорителей и пластификаторов. Антиэррозионные добавки повышают устойчивость конструкций к размыванию.

Специальные требования предъявляются и к опалубке. Она должна быть:

  1. не проницаема для бетонной смеси, в том числе в местах стыков;
  2. хорошо держать форму, несмотря на давление воды;
  3. легко устанавливаться.

С внешней стороны опалубку дополнительно укрепляют камнем или мешками с песком.

Метод вертикально перемещаемых труб

Для заливки таким способом потребуются:

  • бетононасосы или другое оборудование, обеспечивающее непрерывную подачу раствора;
  • бетонолитные трубы диаметром 200-300 мм, состоящие из звеньев длиной до 1 м, оснащенных быстроразъемными замками;
  • оснастка площадки над местом бетонирования: траверса, лебедка, подъемный механизм.

Труба устанавливается вертикально, соприкасаясь с нижней точкой бетонирования, при этом допускается небольшой зазор между дном и краем трубы. Внутрь помещается плавучий пыж, например, мешковина или деревянная пробка, который впоследствии продавливается жидким бетоном и вытесняет воду и воздух. В более технологичных вариантах концы трубы оснащаются клапанами, открывающимися после того, как вся труба заполняется бетоном. Раствор подается через воронку до тех пор, пока слой уложенного бетона не достигнет высоты 0,8-1,5 м от нижнего края трубы.

После этого трубу поднимают на одно звено, демонтируют верхний элемент, причем нижний конец должен оставаться в бетоне. Заливка продолжается до необходимого объема. Стоит отметить, что с помощью одной трубы можно залить элемент радиусом 6 м, поэтому, если площадь бетонирования больше, следует применять систему бетонолитных труб с шагом 10-11 м.

Как залить бетон способом восходящего раствора (ВР)

Метод предполагает предварительное заполнение бетонируемого объекта камнем или щебнем с таким расчетом, чтобы пустоты составляли 45% от объема. Через трубы небольшого диаметра 37-100 мм подается бетонный раствор, который, поднимаясь вверх, естественным образом заполняет пустоты в отсыпке, полностью вытесняя воду. Площадь, которую можно залить с помощью одной трубы, определяется радиусом распространения смеси: R=3 м при подаче раствора в наброску из камня, 2 м — в щебеночную отсыпку. Применяются два метода заливки: напорный и безнапорный.

Напорный или инъекционный метод ВР

Трубы устанавливаются непосредственно в каменную или щебеночную наброску. Цементный раствор под давлением поступает к основанию наброски, затем поднимается, обеспечивая монолитное схвачивание с заполнителем. Трубы после завершения работ остаются в забетонированном блоке, излишки срезаются.

Читать еще:  Как приклеить деревянные ступени к бетонной лестнице

Безнапорный или гравитационный способ

Реализуется с помощью устройства в каменной засыпке шахты, стенки которой представляют собой проницаемую решетку. Труба двигается внутри этой шахты, что делает данный метод схожим с методом ВПТ. Бетонный раствор растекается под собственным весом, звенья трубы поочередно демонтируются.

Укладка бетона на небольших глубинах

Описанные методы получили распространение при формировании бетонных конструкций на значительной глубине, вплоть до 50 м. А можно ли заливать бетон с помощью более простых и менее дорогостоящих способов, если глубина не превышает 2 м, а сами работы направлены на ремонт уже существующих монолитных сооружений? Действительно, для восстановления целостности поврежденной конструкции, выравнивания дна или заливки не ответственного объекта существует метод укладки бетона в мешках.

Мешки, заполненные свежим раствором и зашитые, укладывают на основание или заделывают в крупные каверны поврежденных конструкций. Мешковина пропускает воду, но предохраняет бетон от растекания. При бетонировании большого пространства мешки сшиваются между собой и армируются.

Еще один способ подводного бетонирования на глубине до 1,5-2 м — это метод островка или втрамбовывания. Способ требует высокой скорости подачи цементного раствора и применения вибратора для втрамбовывания очередной порции бетона, однако, позволяет производить бетонирование не горизонтальных поверхностей (например, берегов). Кроме того, не требуется армирование и нет высоких требований к классу бетона.

Осуществляя заливку бетона в воду, необходимо помнить, что это технологически сложный процесс, требующий тщательной подготовки, составления проектной документации и соблюдения строительных нормативов. Точное следование технологии укладки позволит избежать аварийных ситуаций как в процессе подводного бетонирования, так и при последующей эксплуатации объектов.

Частые вопросы о бетоне

Вопросы про бетон

Это характеристики использованных компонентов, их качество, пропорции приготовления смеси, условия доставки и хранения. Предлагая бетон с доставкой, наша компания использует специальное оборудование, позволяющее привезти стройматериал на объект без потери качества. Также на ослабление свойств бетона могут повлиять условия затвердевания.

В процессе испарения воды из смеси она сжимается, молекулы «сталкиваются», структура бетона нарушается – появляются трещины. В принципе, это нормальное явление, которого невозможно избежать, но можно уменьшить его выраженность, если использовать качественную продукцию, например бетон М300 производства компании «Монолит групп».

Да. Чтобы бетон был прочным и не растрескался, нужно защитить его от замерзания. Добиться этого можно разными путями: прогрев помещения, использование теплоизоляционных материалов и так далее. Других ограничений или трудностей при бетонировании в зимний период нет.

Для нормального твердения бетона необходимо поддерживать определенную температуру и влажность окружающей среды. Летом бетон рекомендуют периодически поливать водой или посыпать сверху влажным песком/опилками.

Опять же, строго говоря, это отношение массы бетона к его объему. Но мне кажется, вы хотели знать, на что она влияет и классификацию бетонов по этой характеристике. Для удобства, бетон по плотности делят на особо тяжелые (более 2500кг/м3), тяжелые (1800-2500кг/м3), легкие (500-1800кг/м3), особо легкие (менее 500кг/м3). Бетон различной плотности применяется для разных целей и имеет разные характеристики. Например, использование легких бетонов позволяет снизить нагрузку на фундамент здания, ускорить процесс возведения объекта и удешевить его.

В частном строительстве для этой цели в бетон добавляется жидкое стекло. Однако такое решение не способно значительно улучшить водонепроницаемость продукции, а вот на его прочности скажется практически наверняка, причем негативно. Существенно повысить водонепроницаемость бетона позволяет увеличение плотности продукции, а для этого нужно выбирать цемент соответствующих марок.

Строго говоря, водонепроницаемость – еще одна характеристика бетона, как и прочность. Ею в той или иной степени отличается любое изделие. Марка бетона по водонепроницаемости или коэффициент водонепроницаемости обозначается латинской буквой W, а следующая за ней цифра показывает предельное давление воды, которое выдерживает образец без признаков просачивания жидкости. Наиболее «стоек» к воде бетон марки W20. Он актуален при закладке фундаментов во влажном грунте. Им пользуются при строительстве подвальных помещений, метро, гидротехнических сооружений.

На этот вопрос вам лучше ответят строители. А что касается бетона, то нужно выбрать продукцию марки М-350 или М300 и обратить особое внимание на водонепроницаемость бетона.

В частном строительстве для большинства задач используется бетон марки М200 и выше. Для вашего примера идеально подойдет бетон М300, предлагаемый нашей компанией. Также он пригоден для отлива ответственных конструкций, подвергаемых большим нагрузкам.

Бетон интенсивно схватывается в течение первых 28 суток. После истечения этого времени он приобретает те показатели прочности, которые указывает его марка.

Если вы хотите самостоятельно установить, какую прочность на сжатие и растяжение имеет приготовленный бетон, то это невозможно, если вы не располагаете специальным инструментом. Согласно ГОСТу, разработано несколько тестов, с помощью которого устанавливается прочность. Именно потому, что проверить качество бетона самостоятельно покупатель не может, важно выбрать качественного и надежного поставщика ЖБИ. А помочь определить характеристики смеси при покупке поможет марка бетона. Она показывает усредненное значение предела прочности бетона на сжатие в килограммах на каждый квадратный сантиметр. Особенно востребованы в строительстве бетон М300 и бетон М-350. Примечательно и то, что с возрастом прочность бетона нарастает. Именно это делает его таким надежным и позволяет использовать при возведении любых объектов.

В редких случаях с этой целью используется обычный грунт. Получается так называемый бутобетон – экономически доступный строительный материал, который, к сожалению, отличается не слишком высокой прочностью.

Нет, это миф, довольно популярный среди обывателей. На прочность бетона могут влиять содержание и активность цемента, водоцементное соотношение, выдержанное при изготовлении раствора, возраст и условия твердения, качество перемешивания. Вот это и является еще одной причиной того, почему наша компания предлагает готовый бетон с доставкой.

Это очень сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. Выбор заполнителя зависит от многих факторов и существенно влияет на различные характеристики бетона. При этом важна не только прочность и размер заполнителя, но и его пустотность. Если вы хотите получить действительно качественный бетон по выгодным ценам, лучше приобретать готовую смесь.

Бетон – это смесь из цемента, воды и наполнителя, в качестве которого используется гравий или щебень. Если же вместо щебня используется песок, то получается бетонный раствор. В этом и заключаются основные отличия. Существенной разницы между ними нет.

Да, конечно. На характеристики смеси влияет качество каждого компонента. Что касается наполнителей, то главная их характеристика – это размер. Чем меньше фракция использованного наполнителя, тем тяжелее получается бетон или бетонный раствор.

Наполнителем называется песок, щебень или гравий. Также может быть использован искусственный наполнитель: бой кирпича, керамзит, шлак. То есть фактически при изготовлении бетона используется наполнитель, вода и цемент.

Сначала цемент смешивается с песком, потом получившаяся смесь «заливается» водой. Нарушение этой технологии может привести к образованию комков – смесь будет испорчена. Не менее важно выдержать нужные пропорции: если вы используете песок, то первой фракции должно быть 20-50%, а второй – 80-50%. При использовании щебня пропорции следующие: первой фракции 30-35%, второй – 65-70%. Также может быть использован щебень трех фракций, тогда пропорции меняются. И на каждый куб смеси нужно использовать примерно 170 литров воды. Раствор необходимо хорошо перемешать.

Самостоятельное изготовление строительных смесей всегда чревато негативными последствиями. Нарушение пропорций или технологии существенно ухудшит характеристики любой марки бетона. Важно и то, что изготовление бетона на стройплощадке требует дополнительного времени и трудозатрат.

Мы реализуем товар кубами, в виде готовой продукции.

К сожалению, нет. Гравитация, знаете ли, играет против нас! Абстрактный куб бетона проще подать по горизонтали, нежели по вертикали, поэтому и расстояния в первом случае будут несоизмеримо больше. Конечно, техника постоянно совершенствуется и в дальнейшем эти различия будут стерты, но пока высота подачи бетона меньше того расстояния, на которое его можно подать параллельно поверхности земли.

О, не то слово. Бетононасос позволяет увеличить скорость монолитного строительства в разы. К примеру, с помощью бетононасоса можно возвести фундамент даже быстрее, чем из блоков ФБС 24-6.6, которые еще недавно использовались теми, кого поджимает время. При высотном строительстве без бетононасоса и вовсе не обойтись, ведь на сегодняшний день просто нет иных способов поднять бетон на 10 или, скажем, 20 этаж.

Конечно. Они есть у каждого бетононасоса, вне зависимости от принципа его функционирования. Заказывающему бетон с доставкой потребителю необходимо заранее определить эти интервалы, рассчитав их по техническим характеристикам своего бетононасоса. Если подвозить бетон слишком часто, будет простаивать миксер (бетономешалка), если слишком редко – бетононасос. Как видите, в нашем деле очень важна точность.

Да, но незначительные. Прежде всего, они затрагивают вязкость – каждый куб бетона, предназначенный для подачи бетононасосом, должен соответствовать определенным стандартам текучести, иначе его движении создаст критическую нагрузку на оборудование или вовсе станет невозможным. Гранулометрический состав также имеет значение и обязательно учитывается. А вот по марке ограничений нет. Это может быть и бетон М300, и М600.

Приобретая бетон с доставкой, многие даже не подозревают, что заказать мало, нужно еще и правильно довезти. Причиной расслоения бетона чаще всего становятся вовсе не ошибки при расчетах его состава, а недостаточное перемешивание при транспортировке. Расслоению подвержен и бетон М300, и любая другая его марка. Именно поэтому уважающие себя поставщики товарного бетона используют современные бетоновозы.

Вне зависимости от марки бетона перед отвердением ему не помешает избавиться от жидкости и воздуха в своей структуре. Для этого используются глубинные вибраторы, способствующие уплотнению бетонной массы и повышению прочности затвердевшего монолита. И совершенно не важно, куб бетона у вас в опалубке или сто кубов – виброуплотнение необходимо в любом случае!

Сборные фундаменты изготавливают из блоков, например, уже упомянутых выше ФБС 24-6.6 или любых других, для того предназначенных. Сборный фундамент оптимален при строительстве небольших жилых или общественных зданий (чаще всего так строятся быстровозводимые каркасные здания). Главное – не забывать про песчано-гравийную подушку. Она крайне важна для блочных фундаментов.

Конечно. Прежде всего, нужно использовать прочный бетон (М300 и выше). Опалубку следует размещать таким образом, чтобы фундамент получился слегка суженным кверху, с наклоном порядка 2-5 градусов. Это не отразится на его несущих способностях, но снизит давление грунта. Толщину фундамента стоит увеличить. При этом вы, конечно, потратите больше бетона, но стойкость фундамента к пучению увеличится многократно.

Читать еще:  Как положить ламинат на бетонный пол

Двух мнений быть не может – это бетон! Важно только помнить одно простое правило: чем больше нагрузка на фундамент, тем выше марка бетона. На непрочных грунтах или при высоком уровне грунтовых вод также используется бетон, но армированный и со специальными модифицирующими добавками. В некоторых случаях можно использовать блоки ФБС 24-6.6, которые помогают снизить затраты времени на возведение фундамента.

Как правильно залить двор бетоном?

Обустройство приусадебной территории может быть выполнено как простое бетонирование двора своими руками, с заливкой дорожек и прочной надежной площадки для проезда и стоянки автомобиля. И если вы приняли решение улучшить территорию возле дома именно таким образом, то не торопитесь приглашать специалистов для выполнения этой работы.

Она не настолько сложна, что бы ее невозможно выполнить самостоятельно. Внимательно прочитайте изложенный в этой статье материал и вы поймете, что залить двор бетоном своими руками вам вполне по силам, а полученный в итоге работы результат будет радовать глаз долгие годы.

На вопрос что лучше для обустройства двора: тротуарная плитка, асфальт или бетон можно ответить, что бетон — это просто и надежно.

Состав работ

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

  • земляные работы;
  • устройство дренажной системы;
  • установка опалубки;
  • гидроизоляция;
  • армирование;
  • установка маяков;
  • заливка бетона;
  • обработка при твердении бетона.

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Земляные работы

Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.

Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.

А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.

Устройство дренажа

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

Установка опалубки

В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:

  • доски;
  • плоский шифер;
  • древесно-стружечная плита (ДСП);
  • фанера.

Для заливки криволинейных дорожек очень удобно использовать листовой пластик. В том случае, если свой запас материалов не содержит ничего похожего, то можно взять в аренду штатную металлическую опалубку в какой-либо строительной организации. Сегодня это довольно часто практикуется.

Конструкция устанавливается по краю размеченной или выкопанной площадки, определяя контур будущей бетонной конструкции. Закрепление выполняется вбитыми с обеих сторон кольями.
Допускается распирать элементы опалубки, находящиеся друг против друга в траншее.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Установка маяков

В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.

Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

  • миксер-бетономешалка;
  • совковая лопата;
  • ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Процесс бетонирования.

Устройство технологических зазоров

До начала заливки необходимо предусмотреть устройство технологических зазоров или температурных швов. Они нужны для того, чтобы при изменениях температуры наружного воздуха была возможность компенсации тепловых расширений бетона.

Для этого поперек площадки и дорожек необходимо установить плоские полосы толщиной 2-3 мм. Это может быть фанера или ДВП. В момент начала схватывания бетона они будут вынуты, оставив после себя небольшие ровные щели.

Бетонная смесь и процесс заливки

Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.

В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.

Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.

Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.

Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.

Высыхание и обработка поверхности

После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.

Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.

В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.

В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.

В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора

В заключение

Как видите, выполнить бетонирование двора своими руками вполне реально. Работа эта длительная и требует большого приложения физической силы, но вполне выполнимая. Зато забетонированный слой, в итоге, ничем не хуже внешне, но намного прочнее, чем асфальтовый. Главное тут все хорошо продумать, правильно спланировать и не нарушать технологии.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector