""

Содержание

Как правильно прикрутить профнастил на забор

Как правильно крепить профнастил на забор: особенности конструкции

Профнастил универсален, поэтому применяется данный современный стройматериал в возведении различных сооружений.

Назначение этого материала настолько обширно, что его применяют не только для проведения кровельных работ и создания перекрытий в постройке, но при возведении ограждений.

Одно из его преимуществ – возможность самостоятельного монтажа без наличия соответствующих навыков. А вот, как правильно крепить профнастил на забор, расскажет данная статья.

Подготовка

Начало рабочего процесса — замер длины будущего ограждения для последующего расчета необходимого количества стройматериала. Из нужного материала понадобятся:

  • Специальные столбы, устанавливаемые 1-ин 2,5-3 м;
  • Трубы с прямоугольным профилем, количество которых вычисляется при умножении длины ограждения на 2 или 3, что зависит от числа полос крепления;
  • Сам профнастиле, количество которого рассчитывается на месте после выбора марки этого стройматериала. Здесь важна длина забора, но при этом лучше взять с запасом;
  • Элементы крепления – спецсаморезы или заклепки для профлистов, из расчета на 1 кв. м – 8 штук этих деталей;
  • Планки из металла, нащельники и коньки на окончательном этапе работ.
  • Строительный уровень;
  • Керн;
  • Шуруповерт;
  • Молоток;
  • Ножовка по металлу.

Основание под ограждение

Первоначально размечается линия перекрытия, для чего производится установка столбиков в необходимых местах и в местах расположения больших ворот и калитки.

Роль опор выполняют металлические трубы с профилем от 10 см. Данный этап очень трудоемок и важен. Под опоры готовят углубления глубиной от 1 м.

Столбовая опора должна быть установлена вертикально, измерение вертикальности производится уровнем. После углубление уплотняется благодаря засыпке его камнем или щебнем.

Определение высоты опор производится сложением к высоте забора 30 см. Опоры можно установить несколькими способами — комбинированным, бетонирование, вбиванием и бутованием щебнем.

Далее готовится фундамент под ограждение. Довольно часто забор из профнастила огораживает только со стороны улицы, поэтому потребуется подготовка 1-ой стороны участка или 2-ух при угловом расположении дома.

Наиболее подходящий вариант — основание ленточного типа, которое будет возвышаться над земной поверхностью на 20 см.

Глубина его копания зависит от типа грунта, но не более 30 см. В независимости от наличия фундамента под забором установка профнастила производится чуть выше земной поверхности, без соприкосновения с ней.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

После того, как бетонный раствор полностью высох, устанавливают лаги, прикрепляемые на столбовые опоры сваркой или хомутами. После сборки каркасной конструкции ограждения устанавливают профлисты.

Как правильно крепить

Если высота будущего сооружения не больше 2 м, возможно использование 2-ух поперечных линий. Бывают случаи, когда процесс крепления секций к забору требует обрезки материала.

Делается это с помощью лобзика или ножниц по металлу, болгарка не должна применяться.

После окончания процесса крепления профильных листов торцы и угловые стыки подвергаются обработке – необходимо их закрытие планками из металла или коньками. Их крепление саморезами производится с шагом в 30 см.

Выбирать крепежные элементы, как саморезы, необходимо с вниманием и ответственностью. Должно быть соответствие покрытия их головок цвету профнастила.

Если нет полимерного покрытия на их головках, следует вручную окрасить их. Окрашиванию подвергаются и места повреждения профильного материала при его установке.

Возможно применение сварочного аппарата для крепления профлистов, но данный метод предполагает риск — испорченный вид забора. После проведения сварочных работ места сварки покрываются краской.

Если необходимо изготовить временное ограждение, можно выбрать материал потоньше и подешевле. Тогда крепить его можно на деревянные опоры и лаги.

Конечно, данный крепежный способ намного проще, но он уступает в разы по эксплуатационным срокам – срок их службы до 5 лет, если ухаживать за ними как следует.

Начало монтажа – торец каркасной конструкции. Точки под саморезы или места установки заклепок предварительно отмечаются на профильных листах.

Также места крепления до навешивания секций заранее накерняются, чтобы избежать ухода в сторону стройматериала при его монтаже.

Закрепляя листы, вхождение саморезов должно осуществляться строго перпендикулярно в металл. Возможна установка листов в стыки, которые после перекрываются нащельниками.

Но для надежности и качественности проведения работ крепить лучше внахлест.

Применение саморезов

Саморезы, применяемые, чтобы крепить профильные листы, производят из углеродистой стали высокой прочности, чья поверхность покрыта антикоррозионным цинковым составом толщиной 12,5-15 мкм.

Сам процесс закрепления материала саморезами осуществляется легко благодаря уже имеющимся готовым отверстиям.

Конструктивно саморез — это шуруп-сверло 6-гранной полукруглой потайной головкой. Для ее маскировки на поверхности профильного листа осуществляется ее покрытие цветным полимером.

Вкручивание саморезов производится ручной или электродрелью, работа которой происходит на низких оборотах.

Можно использовать резиновые спецнасадки, расположение которых под головками саморезов. Крепление этих прокладок исключает проникновение влаги в места крепления.

При наличии каркаса из дерева профнастил можно крепить простыми саморезами с прокладками. При каркасе из металла используются специальные саморезы с мини-сверлом.

Перпендикулярность вкручивания данного крепежа в каркасную конструкцию позволит избежать перекосов. Правильное крепление листового материала — через волны, которые плотно прилегают к обрешетке.

Крепежи с пресс-шайбой

Отличаются эти крепежные элементы тщательным прижатием профильных истов к каркасной конструкции.

Данной свойство обеспечивает спецконструкция головок, у которых увеличена площадь поверхности.

Использование этих деталей возможно без дополнительных прокладок. Их закручивание осуществляется легко при наличии спецнасадки на дрель.

Крепление заклепками

При невозможности крепления с внешней стороны, возникает вопрос, как правильно и надежно крепить профнастил на забор.

В этом случае помогут заклепки, закрепляемые строительным пистолетом. Причем правильное закрепление профильных листов осуществляется заклепками именно для данного материала.

В противном случае, это приведет к некачественному закреплению листового материала и сократит эксплуатационный срок ограждения.

Диаметр заклепок различается – 3,2-6,5 мм, и их выбор зависит от толщины используемого материала. Изготовление заклепок производится из специальной стали — алюминиевой либо оцинкованной.

Их отличие может заключаться в таких свойствах, как крепость и качество. По внешнему виду различают неокрашенные или цветные элементы с окрашенными шляпками.

Для сокрытия крепежных мест на конструкции ограждения необходимо купить заклепки, чей цвет будет совпадать с расцветкой профильных листов.

Для правильного расчета нужного объема крепежных элементов следует учитывать тот факт, что в среднем на 1 м материала уйдет 6-8 штук.

Правильное крепление профнастила к лагам – с шагом равным волне. Шаг в 2 волны не позволит избежать прогибов материала при сильных ветрах, и неприятного грохота при этом. При покупке материала должен быть запас минимум в 1 м.

Вкручивание производится в углубления профнастила.

Вкручивание метизов — под углом 90 градусов.

При прокрутке саморезов в отверстие вбивается деревянный щепок, который послужит упором крепления.

Еще одно видео:

От качества работы зависит срок службы забора.

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Читать еще:  Как класть бетонные блоки

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Правила крепления профнастила на забор

На сегодняшний день профнастил является одним из самых универсальных материалов, которые применяются практически в любом виде строительства. С помощью профилированных листов можно перекрыть крышу, они прекрасно подойдут как для сооружения перекрытий в постройке, так и для возведения здания хозяйственного или промышленного назначения. Профнастил все популярнее становится при возведении заборов. Несомненное преимущество этого материала в том, что вы, даже не будучи профессионалом строительного дела, вполне сможете заняться монтажом самостоятельно. Главное, знать правила крепления профнастила на забор, о которых пойдет речь далее.

Подготовительные работы

Запомните одно простое правило: заранее купленные и привезенные на участок материалы для возведения ограждения (профнастил, трубы для основания, прямоугольные профили, крепежи), подготовленные инструменты и все, что вам может понадобиться в процессе работы.

Работа должна начинаться с замера длины перекрытия, который вы планируете возвести. Это даст возможность практически точно рассчитать количество необходимого материала. Почему практически точно? Да потому что даже самые точные измерения всегда имеют небольшие погрешности.

Читать еще:  Как сделать бетонное перекрытие своими руками

Давайте разберемся, какие же материалы нам нужны, чтобы перекрыть ограждение профнастилом. Итак, нам нужно на что-то крепить профнастил. Естественно эту роль выполнят специальные столбцы (они устанавливаются с расчетом один на 2.5-3 метра). Кроме того, необходимо позаботиться о подготовке труб с прямоугольным профилем (чтобы рассчитать необходимое количество таких труб, следует умножить длину ограждения на два или три, в зависимости от того, планируете вы использовать две или три полосы крепления). И, конечно же, не забываем о самом главном материале — профнастиле. Как определить, сколько листов вам потребуется? Расчет придется произвести прямо на месте, после того, как определитесь с маркой материала и выберите конкретные профилированные листы. Главное — знать, насколько длинным будет ваше ограждение. Но после расчета не берите листы впритык, лучше взять на всякий пожарный запасной лист — уж лучше пускай немного материала останется, нежели будет недостача.

Приобретая материалы, не забудьте о крепежах — специальных саморезах или заклепках для профилированных листов. Расчет производится таким образом: на квадратный метр профилированного листа — 8 саморезов или заклепок. Окончательная работа предполагает установку на заборы металлических планок, нащельников и коньков. Подобранный по цвету основного материала.

Что касается инструментов, то позаботьтесь, чтобы под рукой были уровень, молоток, керн, шуруповерт, ножовка по металлу.

Делаем основу для ограждения

Сперва делаем разметку линий перекрытия, устанавливаем в необходимых местах столбцы. Кстати, не забудьте также поставить столбики в местах установки ворот, калитки. Основными столбами-держателями могут выступать трубы из металлы с любым профилем (не меньше 10 сантиметров). Будьте готовы к тому, что придется потрудиться: выполнить этот этап нелегко, но все в ваших силах. Да и обойти этап установки столбов никак не удастся — он весьма важен. Для столбиков подготавливаются ямки, их глубина не может быть менее метра. Установка столба производится непременно вертикально, измеряется это уровнем. Затем яму следует уплотнить. Для этого она засыпается камнем или щебнем. Определить высоту столбика также не трудно: к высоте ограждения прибавьте до 30 сантиметров.

Дальше следует заняться подготовкой основания для перекрытия, точнее, для его нижней кромки. Обычно забор из профнастила служит ограждением от улицы, это значит, что подготавливать следует одну сторону участка (две в том случае, когда дом угловой). Идеальным считается ленточный фундамент, возвышающейся над землей буквально на 20 сантиметров. Насколько глубоко копать такой фундамент, решается на месте в зависимости от грунта. Как правило, глубина составляет не более 30 сантиметров. Не зависимо от того, есть под забором фундамент, или нет, профнастил устанавливают немного выше земли, но ни в коем случае не должен соприкасаться с ней.

После полного высыхания бетона, можно приступать к установке лаг. Крепятся они на столбы сваркой или хомутами. Когда каркас ограждения собран, можно приступать к установке профилированных листов.

Крепим профилированные листы

При условии, что ваше ограждение не выше двух метров, можно использовать две линии поперечин.

Иногда при креплении к забору возникает необходимость в обрезке листов. Запомните: делать это можно только лобзиком, или ножницами по металлу. Использование болгарки строго запрещается. После того, как крепление профнастила на забор окончено, следует обработать торцы и стыки на углах — закрыть их при помощи металлических планок или коньков. Они закрепляются саморезами с шагом в 30 сантиметров.

Кстати, к выбору саморезов тоже следует подойти предельно внимательно и ответственно. Покрытие их головок должно быть таким же, как и покрытие профнастила, соответствовать цвету строительного материала. При отсутствии полимерного покрытия на головках саморезов, настоятельно советуем вам вручную покрыть их краской. Кстати, такой же краской следует обработать и места повреждения профнастила в ходе установки.

Правильное крепление профилированных листов на забор допускает использование сварочного аппарата. Однако методом сварки вы рискуете испортить вид ограждения. По завершении работы места сварки окрашиваются.

При изготовлении временного ограждения вам прекрасно подойдет самый тонкий, а, значит, самый дешевый профнастил. В этом случает его крепление можно произвести на столбики и лаги из дерева. Такое крепление намного проще, однако сроки эксплуатации таких ограждений существенно укорачиваются — служат они не более пяти лет, при условии должного ухода за ним. Для сравнения: забор из качественного профилированного настила, установленный по всем правилам, с учетом всех требований, служит минимум 20 лет.

В каком порядке крепить профилированные листы

Монтажные работы по креплению начинаются на торце. Точки, в которых будут входить саморезы или устанавливаться заклепки, заранее размечаются на профнастиле. Заранее места крепления (еще до установки профнастила) следует накернить, в противном случае существует вероятность того, что материал просто напросто уйдет в сторону при монтаже.

Во время крепления, следите, чтобы саморезы входили только перпендикулярно в металл.

Допустимо устанавливать листы на заборе в стыки, а после — перекрывать места стыков нащельниками. Однако намного надежнее и качественнее выполнение креплений внахлест!

Некоторые особенности крепления

Производя монтаж забора из профнастила, придерживайтесь следующих рекомендаций от специалистов:

Вкручивайте саморезы в углубления профилированных листов.

Метизы вкручивайте под углом 90 градусов — не больше, ни меньше. В противном случае крепежи в скором времени ослабевают, разбалтываются.

При прокрутке саморезов (к сожалению, такое иногда тоже случается) вы можете вбить в отверстие небольшой щепок из дерева, он станет новым упором для крепежа.

И напоследок хочется дать небольшой совет. Неважно по какой схеме или чем вы будете крепить профилированные листы на забор. Главное — чтобы работа была сделана качественно. Только в этом случае забор прослужит максимально долго.

Как крепить профнастил к дереву и металлу на крыше и заборе

Строительный материал, который используют при возведении зданий – профнастил. Он широко используется для ограждений, кладки крыш и стен. Крепить профнастил не сложно, но при этом стоит учесть немного особенностей.

Как выбрать и какой бывает профнастил

В первую очередь, почему выбирают профнастил? Он экологически чистый, служит долгие годы и очень прочный.

Плюсы профнастила

  • крепкий материал;
  • не подвергается воздействию погодных условий, не выгорает, не окисляется, не ржавеет и т.д.,
  • его не нужно постоянно окрашивать и ремонтировать;
  • изготовлен из стали, которая покрывается цинком, благодаря чему он не подвергается коррозии;
  • выглядит красиво и надёжно защищает крышу от осадков.

Самые востребованные виды (марки) профнастила

  • Для лёгкого перекрытия подойдёт профнастил с высотой гофры С8-44 мм.
  • Гофра НС35-44 мм – это кровельный профнастил, соответственно он подходит для кровли.
  • Если необходима капитальная кровля, мастера выбирают Н-57-114 мм, здесь рёбра жёсткости усиленные.
  • НС44 и НС35 считается стандартным решением по укрытию крыши.
  • Н75 и Н60 отлично подойдут тем, кто проживает в регионах, где более снежная зима и много снега. Такой профнастил изготавливается с гребнями по бокам, имеет рёбра жёсткости и широкий жёлоб, предназначенный для слива (стока) больших объёмов талой или дождевой воды.

Профнастил, который больше в толщине 0,7 мм и в высоте 35 мм изготавливается с защитой от радиации солнечных излучений и повреждений.

Для укладки кровли, ограждений и отделочных работ из профнастила понадобятся качественные саморезы. Обычно их изготавливают из стали, а сверху покрывают цинком, в их составе присутствует углерод. Верх самореза сделан в виде шайбы, которая имеет вид шестигранника и очень прочная. В комплекте идёт и пластиковая прокладка. С помощью таких саморезов лист профиля прикручивается особенно надёжно.

Три применения саморезов 4,8 мм в диаметре для монтажа:

  • Крепление подошвы происходит с применением саморезов 35 мм.
  • Верх и гребни лучше всего крепить саморезами 20 мм.
  • Планки конька в идеале крепить саморезами длиной 50-80 мм.

Здесь уже рассчитана степень нагрузки на саморезы.

Крепление профнастила саморезами

Рассмотрим, как и сколько понадобится саморезов, чтобы прикрепить профнастил.

Понадобится 4 самореза, замеряйте 50 см (расстояние между ними), если лист 8/1,1 м.

Если делать отступ 200-300 мм и потом крепить листы, нахлёст и низ кромки тогда крепится в каждую полку, тогда листы выйдут на фронтоны и поэтому потребуется больше саморезов, на 1 м2:

  • 4 по 35 мм в длине;
  • 2 по 20 мм;
  • 2 по 50 мм.

Обратите внимание при покупке саморезов на их внешний вид и состояние. Иногда могут попадаться саморезы с браком, а это трещины, забоины, скрученная резьба или шайба и т.д. Использовать такие саморезы, крайне не рекомендуется. Ведь в будущем профнастил пойдёт трещинами у основания, а к чему это приведёт догадаться не сложно. Крыша начнёт подтекать, материал испортится, репутация мастера тоже. Поэтому, лучше потратить лишние 10 минут и проехать в другой магазин за саморезами.

Монтаж профнастила по дереву

Прежде чем начать укладывать кровлю из профнастила на крыше, необходимо подготовить основание – обрешётку.

  • Необходимо создать изоляцию от пара, воды с помощью специального материала.
  • Создаётся правильная зона для вентиляции (оставляется зазор).
  • После делается обрешётка и затем устанавливается профнастил.

Обрешётка делается чаще всего из планок и бруса, изначально их обрабатывают антисептиком, чтобы они были влагоустойчивые (не гнили). Доска используется в размере 32/100мм, брус 50/50 мм или 40/40 мм – это стандарт.

Важно правильно подгонять планки, внимательно просчитывайте расстояние, а затем уже будет намного проще подобрать расстояние для вкручивания саморезов.

Контробрешётка – делается для зазора вентиляции, она состоит из металла или стропил.

Замер обрешётки и её изготовление

Всё зависит от высоты профиля и наклона крыши:

  • Размер 35-50 см делается при наклоне от 15⁰ и больше.
  • Сплошная обрешётка делается, если наклон меньше 15⁰.
  • Если наклон 20⁰, то 3-40 см.
  • Делать любую конструкцию можно, если наклон меньше 12⁰.

Чтобы правильно сделать обрешётку, заранее подготовьте материал, лучше больше, меньше нет. Саморезы приобретайте для кровли, их диаметр составляет от 4,8-6,3 мм, а длина от 20-250 мм. Шляпка на таком саморезе должна быть с резиновой прокладкой, она долговечная и не портится из-за осадков.

Иногда используют шурупы для крепежа, но для них стоит купить или сделать самостоятельно резиновые прокладки. Но лучше всего купить для работы саморезы, которые изготовленные из стали и покрыты цинком, работать с ними гораздо удобнее и надёжнее. Кроме того, их можно подобрать под цвет профнастила!

Далее, саморезы вкручиваются на стыках листов, сверху и снизу. Примерно 6-9 саморезов уходит на 1 м2. Особенно важна техника вкручивания самореза, не стоит слишком сильно вкручивать (перетягивать) и не докручивать, в первом случае испортится резиновая прокладка, во втором саморез со временем (из-за ветра) может выпасть. И в том и в другом случае, лист профнастила будет подвержен протеканию.

Читать еще:  Как правильно шпаклевать бетонные стены

Укладывая листы профнастила, внимательно следите за тем, чтобы расстояние на накладках было одинаковым по всему периметру, если оно уменьшается по мере возвышения, то это не хорошо, но допустимо в самых минимальных соотношениях. Находить листы должны друг на друга равномерно.

Вкручивать саморезы нужно прямо, без отклонений иначе они будут расшатываться со временем, и вся работа будет проделана зря. Устанавливая конёк, уплотните его лентой и крепите сверху, выбирайте правильное расположение, только сверху. Приступая к монтажу настила, продумайте, где удобнее находиться. Во-первых, чтобы самому не травмироваться, а во-вторых, чтобы не испортить окрашенные поверхности.

Если использовать заклёпки для крепления листов, то главное не использовать алюминиевые, вам понадобится пистолет с ним удобнее и быстрее работать.

Для работы стоит использовать специальную одежду и обувь без шипов. Инструменты кладите отдельно, не на листы профнастила, чтобы их не повредить.

Спустя 1,5-2,5 месяца в зависимости от времени года, летом и весной можно до 2,5 месяцев выдержать паузу, зимой и осенью 1,5-2 не больше. Повторно слегка подтяните саморезы по всей крыше, чтобы закрепить их основательно. Профессионалы предварительно перед повторным подтягиванием, обрабатывают стыки профнастила герметиком из силикона.

Особенности работы с профнастилом и саморезами

Особенных сложностей при работе с профнастилом и саморезами обычно не возникает, если правильно делать замер, рассчитывать материал, использовать специальные инструменты и одежду, не переусердствовать или наоборот работать без желания.

Но, стоит учесть моменты, которых категорически нельзя делать:

  • Для монтажа не использую гвозди, иначе листы порвутся, и будут протекать, ржаветь и отрываться.
  • Электро и газосварка не подходят.
  • Используйте специальные ножницы.
  • Болгарка тоже не подходит, края получаются очень неровными, некрасивыми.
  • Только вдоль, можно резать профнастил руками.

Крепёж профнастила по металлу

Можно использовать два варианта для крепления профнастила по металлу. Одни предпочитают заклёпки, другие саморезы. Но, стоит сказать, что используя заклёпки, вам понадобится специальный инструмент, нужно будет просверливать отверстия, аккуратно прибивать заклепки. Обратно их вытащить моно, но при этом испортится лист профнастила. Поэтому лучшим вариантом считаются саморезы, с ними легко и удобно работать, их можно выкрутить при неправильном вкручивании и вкрутить снова. При этом профнастил не портится, если выкручивать аккуратно.

Заклёпки обычно используют в случаях, когда нет другого выбора. Чаще они применяются при работах с заборами, прогонами, каркасами.

Монтаж стен лучше всего производить саморезами вертикально или горизонтально, лист к обрешётке крепится снизу и сверху, на 1м2, уйдёт 6-8 саморезов.

Профнастил не толще 2 мм, можно не сверлить предварительно, а вкручивать саморез вручную или с помощью шуруповёрта.

Инструкция по креплению профнастила на крыше

  • Чтобы поднять листы профнастила, расположите их дугообразно, не складывайте много сразу. Лучше два, три листа поднимать на верёвках, которые располагаются по краям.
  • Можно поднимать по лестнице, тогда ступеньки нужно опустить внутрь, и тащить лист вверх на крышу.
  • Затем устанавливайте листы (первые с припуском 10-15 см) в ширину.
  • Далее закрепляйте, как было описано выше.
  • Не забывайте крепить лист по всем сторонам и в середине (в центре).
  • Следующий ряд выкладывайте и крепите, стыкуя до 10 см.
  • Дойдя до конька с одной стороны крыши, не нужно продолжать, переходите на другую часть крыши.
  • Укладку листов начинайте делать только снизу, чтобы было удобно ходить по крыше сделайте деревянную небольшую лестницу.
  • Доделав все стороны, приступайте к коньку, берите оцинкованный лист 40-50 см по ширине и крепите.
  • Теперь очищайте всю крышу от мусора и пыли, покрывайте средством против коррозии.
  • Спустя несколько месяцев, очистите крышу от мусора и пыли, и пройдитесь вновь средством против коррозии по стыкам, саморезам (подтяните их ещё раз).

Если позволяют финансы, пройдитесь средством по всей крыше, но без фанатизма, в пределах нормы. Выбирайте профнастил на свой вкус и цвет, а как его установить вы теперь знаете!

Крепеж для забора

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Современные ограждения для приусадебных участков — это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Виды крепления

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

  • Кронштейн или x-кронштейн;
  • Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

Чертеж возможных вариантов крепления лаг к столбу

Изготовление крепежей и их преимущества

Крепеж для профнастила, например, кронштейн, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, при помощи которого столбы соединяются с лагами, производится из сваренных друг с другом металлических гнутых деталей.

Готовый кронштейн подвергается обработке горячим оцинкованием, а сварные крепежи окрашиваются защитными порошкообразными красящими веществами.

Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износоустойчивость и прочную фиксацию на весь срок эксплуатации.
Крепление профнастила к забору при помощи крепежных элементов становится все более популярным способом соединения конструкций.

Схема правильного крепежа листа профнастила к каркасу

  • Удобство и простота соединения;
  • Доступность;
  • Быстрые темпы монтажа;
  • Все места стыковки смотрятся красиво и аккуратно;
  • Отсутствует необходимость в наличии электричества и сварочных аппаратов;
  • Соблюдается целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальный крепеж для профнастила, например, хомут, помогает соединить столбы, перекладины и секции забора прочно и качественно. При этом элементы ограды не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

Такое соединение придает изгороди внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ей длительный срок службы. Если же понадобится переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать ограду, то сделать это можно будет без повреждения сборных составляющих.

Профилированный лист

Чаще всего вокруг дачных и земельных участков возводятся заборы из профлиста. Этот материал универсален, прочен, доступен и долговечен. Профлист используется как перекрытие забора повсюду. Работать с ним легко научится даже начинающий строитель. Большой диапазон расцветок и ассортимент полотен из профилированного листа добавляет ему популярность. Купить качественное изделие можно во многих магазинах страны и за сравнительно невысокую цену.

Состоит полотно материала из листа стали, подвергшегося оцинковке и антикоррозийной обработке. Поверх защитных слоев наносится грунтовка. Последнее покрытие изделия — забор из профнастила покрыт краской с полимерными составляющими. Чтобы в процессе строительства ограждения полотно не получило повреждения, для его крепления необходимо использовать только специальные крепежи, как хомут или кронштейны.

Особенности крепежа профлиста

Фиксацию к каркасу забора профилированного листа проводят с соблюдением строительных требований.

Правила крепления профлиста шурупами к каркасу ограды

Крепеж для профнастила, осуществленный с использованием правильно подобранных элементов, обеспечит забору красоту и устойчивость к эксплуатационным, ветровым и снеговым нагрузкам. Купить саморезы, заклепки, нужного размера кронштейн или хомут для ограждения можно не только в строймагазинах, но и на торговых интернет-порталах.

Существующие формы саморезов для профнастила

Монтаж забора из профлиста

Установка забора из профнастила необходимо осуществлять по строго отработанной схеме:

  1. Составляется чертеж забора, подсчитывается количество столбов, ширина и высота пролетов. Подбираются крепежные изделия.
  2. Делается разметка по всему периметру будущего забора. При этом выравниваются все неровности на участке.
  3. Следующий шаг — это установка опор забора. Столбы можно закрепить разными способами: бетонирование, забивание, бутование. Каждый из способов подбирается с учетом особенностей грунта.

Схема для монтажа ограды из профнастила

Осуществляя расчет полотна секций, необходимо оперировать шириной одного листа и периметром участка строительства. Крепеж для профнастила покупается с учетом площади, которую следует покрыть листом, разделенной на площадь одной единицы полотна. Обязательно учитывается и количество волн, идущих внахлест. Полученный результат округляется до целого числа.

Особенности крепежа

Крепеж профнастила подразумевает соблюдение всех правил установки. Особое внимание следует уделить строительству опор, которые должны иметь в глубину от 1200 мм, но не более 1500 мм.

Столбы для такой ограды чаще всего делаются из металла, к ним крепится обрешетка из трех поперечин (лаг). Такая конструкция обеспечит профлист надежным креплением и необходимой степенью жесткости.

Крепление листа осуществляется с нахлестом и исключительно с торца. Нахлест может составлять одну или две волны. В этих местах обязательна обработка стыков водоотталкивающим герметиком. Все излишки профилированного полотна обрезаются лобзиком, но не болгаркой, которая может повредить материал.

Схема крепления листов профнастила нахлестом

При использовании саморезов нужно помнить о том, что вкручивать их следует под прямым углом. Большинство строителей предпочитает вкручивать их в волну, прилегающую к прогону. Если вместо саморезов используются заклепки, то один шаг рассчитывается в 300 мм. Точное количество фиксирующих изделий подбирается опытным путем. Приблизительные подсчеты следует делать с учетом высоты и ширины будущей ограды.
Такой крепеж для профнастила, как хомут, применяется для соединения профильных труб на столбы забора. Он не повреждает целостность защитного слоя металлических изделий, чем продлевает срок их эксплуатации.

Важно понимать, что использование для скрепления деталей ограждения специальных изделий поможет соорудить привлекательную конструкцию. Благодаря модульным системам и сопутствующим аксессуарам, таким, как крепеж для забора, можно самостоятельно собрать на земельном участке легкий на вид, но надежный и качественный забор.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector