""

Как просверлить отверстие под розетку в бетоне

Отверстия в бетоне для подрозетника

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция — как сделать отверстия для подрозетника в бетоне.
Данный алгоритм создания отверстий в сплошных стенах из бетона, как показывает практика, самый простой и быстрый.

Для этого нам понадобится:

— Карандаш
— Рулетка или линейка
— Уровень
— Перфоратор
— Бур для перфоратора диаметром 8мм
— Коронка для устройства подрозетников по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм.
— насадка для перфоратора – лопатка.

1. С помощью карандаша и рулетки намечаем на стене центр отверстия. Если предполагается создание нескольких отверстий, для блока подрозетников, удобнее всего начинать разметку с крайнего. Отметив его центр, по уровню чертим через него линию вдоль всей протяженности будущего блока. Затем с помощью рулетки, отступаем от уже намеченного нами центра до каждого следующего по 71мм — это межосевое расстояние у установочных коробок (подрозетников).

2. Перфоратором с буром диаметром 7-8мм, делаем отверстия во всех центрах, глубиной 50-60мм . Затем вставляем в перфоратор коронку по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм и намечаем будущие размеры отверстия.

3. Затем по всей длине получившегося контура, с помощью перфоратора с буром 8мм, делаем отверстия, примерно 12 штук . Это значительно ускорит и в общем облегчит процесс устройства отверстия в бетоне.

4. Перфоратором с коронкой, бурим все отверстия на глубину установки подрозетников, обычно достаточно 50мм . После чего, с помощью насадки-лопатки, выбиваем оставшийся бетон из отверстий.

5. Отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника.

Похожие материалы

Комментарии: 6

  • электроник

. «Отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника» А-а, кабель то, где.

Кабеля нет и штробы нет для него 🙂 А в остальном, подрозетник можно вставлять 🙂

Всё описано поэтапно, ясно, понятно; автору — респект и уважуха! — конкретно за само описательство. Лично я так и делал отверстия под розетки (всего четыре точки установил). Дело это не для слабонервных и быстроделанных: надо потрудится, и до второго-третьего пота. А если приплюсовать сюда и штробование канавки (-вок) — этих своеобразных окопов в полный профиль для кабеля или провода, — то и до седьмого пота и отупения в ушах и мозгах. С опытом и навыками можно запросто пробить дырку под розетку и 2-3-метровую штробу в панельной квартире (перфоратор полупрофессиональный от МАКИТА, короткий бур на 8-10 мм) за 20-40-50 мин. Конечно, если бог поможет избежать частых контактов с арматурой и гранитными каменюками. На второй заход (вторую розетку) сил сразу хватит далеко не у всякого. Да, пыли большой можно избежать вовсе, если трудится с толковым помощником (будет подпырскивать из пырскалки и, главное, умело действовать мощным бытовым пылесосом.
Для сравнения. Работал я и чисто болгаркой, и болгаркой-штроборезом, правда, инструмент не японский и даже не Бош — хохляцкий, конкретно Фиолент. Диски алмазные по бетону, средней ценовой цены (дешёвкой даже не рыпайтесь. ). Штроборез отпадает сразу — особенно, если места удобного для работы не предвидится, неловко как-то, напрягает. И главное — страшная пылюка. Есть раструб для подключения шланга промышленного пылесоса, так же нэту пылесоса! Бытовой задыхается мгновенно (и не рыпайтесь. ).
Резать мощной болгаркой с классным диском диаметром 150-230 мм хорошо можно штробы. Но ведь и в 1000-баксовой болгарке нет раструба на пылесос? Я не встречал, к примеру. А без пылесоса — бой в Крыму, всё в дыму. Мельчайшая бетонная пылюка потом ещё месяц оседает.
Итак, резюме. В бытовых условиях, конкретно, в жилой квартире, можно и нужно ставить новые розетки только вышеописанным способом — наберись терпения, выдержки хотя бы на час и аккуратненько набивай дырки перфоратором, потом — зачищай. Перфоратор хорошо бы иметь посолиднее, помощнее (минимум 700-850 Вт, идеал — 1000-1400 Вт). Коронку тоже можно практиковать, но коронку фирменную, хотя бы за 25-45 у.е. , и только если есть подсобник с пылесосом, и есть выносливость и сила в руках, если нервы монотонность терпют. Ye? f d jcnfkmyyjv? ghtrjhfcyfz vfhrbpf? dc` [jhjij? dc` [jhjij!

Есть еще способ без использования коронки, который даже несколько быстрее этого, постараюсь в скором времени сделать об этом материал. Смысл которого, делать так же отверстия, как можно больше, а потом просто лопаткой (установленной в перфоратор) выбирать ненужные участки.

По поводу штроб — при использовании штробореза с пылесосом, пыли нет практически вообще. Другие способы все имеют минусы. В бытовых условиях можно так же делать отверстия по всей длине штробы, а потом убирать лишнее.

Ребята! Коронка должна быть не менее 82 мм. в диаметре!

ЗАчем 82мм ? При монтаже в бетоне таким образом, отверстие в следствии вибрации получается больше чем 68мм, как раз на столько, чтобы была возможность регулировать подрозетники, Которые как раз диаметром 68мм.

Делаем отверстия под розетку в бетоне и плитке самостоятельно

Установка подрозетника может стать головной болью, если ранее вы не сталкивались с этим вопросом и не занимались работой подобного рода. С нашими рекомендациями вы сможете все сделать за минимальное время и с минимальными потерями средств. Начнем с того, что для отверстия под розетку (или выключатель) нам совсем не понадобится ни сама розетка ни выключатель, а нужен будет только подрозетник, ну и кое-что еще, в зависимости от обстоятельств.

Установка с помощью перфоратора

Это наиболее приемлемый способ, который займет наименьшее время и работа получится наиболее качественная. Для выполнения работ вам понадобится:

  • Собственно сам перфоратор
  • Коронка для сверления подрозетников
  • Сверло на 8мм для перфоратора
  • Молоток
  • Зубило

Порядок выполнения работ

  1. Выбираем место для розетки/выключателя, помним при этом, что оптимальное место для выключателя – на высоте 80-90 см от пола, розетка – 30 см от пола
  2. Размечаем на стене место, где будет находиться выключатель/розетка
  3. Если работы выполняются в жилом помещении, то прячем от пыли все поверхности, которые возможно. Накрываем мягкую мебель, убираем вещи, закрываем шкафы, Закрываем межкомнатные двери, а проемы, в которых дверей нет – завешиваем мокрыми простынями.
  4. Обязательно надеваем средства защиты (очки, перчатки и респиратор). При работе перфоратора будет много пыли и мелкой крошки, которые могут нанести травму глазам.
  5. Собственно, сверлим коронкой отверстие. Для этого переводим перфоратор в режим удар+сверление.

Сверлим коронкой отверстие под розетку

Сверлим дополнительные отверстия по окружности

Зубилом и молотком выбиваем остатки бетона и штукатурки

Само сверление занимает до 15 минут в зависимости от мощности перфоратора, качества режущей коронки и навыков мастера.

Безопасность

Не стоит пренебрегать мерами безопасности при работе с перфоратором. Более того, при сверлении отверстия под розетку шансов получить травму гораздо больше, чем при обычной работе, т.к. площадь примыкания режущей коронки гораздо больше чем у сверла, вырезаются большие куски бетона, а некачественные или изношенные коронки могут разлетаться на мелкие осколки. Чтобы избежать травм при сверлении отверстия под розетку вам необходимо экипироваться:

      Защитные очки. Обязательно. Мелкие осколки бетона с огромной скоростью вылетают из-под сверла. Кожа лица при этом может не так сильно пострадать, а вот слизистая оболочка глаза может быть нарушена серьезно;

    Защитные очки из силикона

    Перчатки. Делают хват перфоратора более уверенным, в перчатках можно залезть внутрь отверстия и выгрести пыль+бетон, перчатки защитят ваши руки от ожогов от поверхности режущей коронки.

    Перчатки для хозяйственных работ

    Кепка защитит вашу прическу от пыли

    На заметку. При работе с дешевыми победитовыми коронками их следует время от времени охлаждать, чтобы не сорвать режущую кромку. Просто время от времени опускайте коронку в емкость с водой.

    С помощью сверла, дрели и «такой-то матери»

    Не у всех есть дома перфоратор. И не всем он нужен. Если речь идет об установке одного выключателя или розетки, то можно действительно потратить чуть больше времени и сделать отверстие под розетку/выключатель ударной дрелью и победитовым сверлом.

    Для работы, в этом варианте вам понадобится:

    • Ударная дрель;
    • Победитовое сверло
    • Подрозетник (стакан), который вы будете устанавливать в отверстие
    • Молоток
    • Зубило.

    Полезный совет. Зубило берите длинное, т.к. придется вырубывать глубокое отверстие и с защитой для рук, т.к. если вы не профессионал, а раз вы устанавливаете розетку зубилом – вы НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, то это немного обезопасит вас от травм.

    Требования по экипировке в этом случае остаются те же самые, что и при работе с перфоратором. Пыли будет еще больше.

      Прикладываем стакан к стене в том месте, где будет отверстие под него и обводим карандашом

    Размечаем стаканом место подрезетника

    Сверлим отверстия по отмеченной окружности

    Вся процедура занимает гораздо больше времени — от одного часа до трех, в зависимости от качества бетона, глубины штукатурки и прямоты рук мастера.

    Как прорезать в плитке

    Отверстия под будущие розетки и выключатели в плитке делают ДО её укладки. Если вы решили установить розетку или выключатель на готовую кафельную стену, то используйте накладные приборы или снимайте участок кафеля. Иных способов сделать эту работу аккуратно нет. Чтобы вырезать отверстие под розетку в плитке вы можете использовать:

    • Дрель/перфоратор с алмазной коронкой
    • «Балеринку»
    • Ножовку по металлу с алмазной струной вместо полотна
    • Болгарку

    Дрель+коронка

    Коронка на дрель для кафельной плитки

    Самый простой вариант – в нужном месте просверливаете сверлом по плитке/стеклу отверстие, после чего вставляете в него направляющее сверло от коронки. Без нажима делаете отверстие на всю глубину плитки

    Важно. И дрель и перфоратор в данном случае должны быть в режиме «сверление» без ударов

    Балеринка для кафельной плитки

    Перед началом работы померяйте диаметр подрозетника, поделите его на 2 и на это расстояние отведите режущую кромку от центра. Этот инструмент требует чуть больше навыков, тк. Сама по себе является эксцентриком и рука во время работы может дрожать. Так же точно – сначала отверстие сверлом по плитке, после этого уже «балеринку». Сверлить отверстие под розетку следует только в плитке, закрепленной горизонтально, т.к. дрель должна смотреть строго под углом 90 градусов.

    Просверлив половину толщины плитки – переверните её и закончите сверление с обратной стороны. Так вы избежите появление трещины

    Важно. «Балеринкой» следует работать на малых оборотах (до 800 об/мин)

    Ножовка по металлу+алмазная струна

    1. Прикладываете к плитке стакан подрозетника и обводите карандашом
    2. Выпиливаете

    Это если речь идет о стыке двух плиток. Если отверстие нужно сделать в цельной плитке, то придется сделать предварительное отверстие сверлом 8мм, в которое проденется струна.

    Струна с алмазным напылением. Выпиливаем ножовкой отверстие любой формы

    Способ немного дольше, но предпочтительней для новичков, нежели использование «балеринки», т.к. не требует никаких навыков вовсе и в нем самый низкий % брака

    Чтобы сверло в начале работы не скользило по гладкому кафелю — наклейте на место сверления малярный скотч и разметку делайте прямо по нему.

    Это способ, когда под рукой совсем нет ничего, кроме болгарки, а сделать отверстие под розетку в плитке нужно именно сейчас.

    1. На двух соседних плитках рисуем по половине стакана под подрезетник;
    2. Делаем параллельные пропилы от края до окружности на расстоянии 5 мм (диск с алмазным напылением);
    3. Выламываем получившиеся полоски плоскогубцами, щипцами или что там под руку попадется.

    В итоге получается корявое отверстие, которое в любом случае скроется обналичником розетки и никто ничего не узнает 🙂

    Комментарии:

    Отличная статья! Я-то думал, что балеринкой можно и в бетоне делать подрозетники, только сомневался, что конструкция не очень подходящая, а она, оказывается, для плитки.

    Нарезать болгаркой или лобзиком, а потом отламывать плоскогубцами… Это ж каким надо быть извращенцем, чтобы так мучиться? Мне кажется, быстрее в магазин сбегаешь за инструментом, чем в одной плитке сделаешь такое отверстие

    Алекс, в статье просто указаны разные способы. Бывает и такое, что ближайший магазин находится за 10 км или начнет работать только через 3 дня. Так что даже такой «извращенный» способ имеет право на жизнь

    А почему нигде в статье не упоминается нормальный метод, когда вместе с перфоратором используется строительный пылесос? Не обязательно же превращать всю квартиру в пылесборник, если хочется поставить одну розетку…

    Алмазной струны реально хватит максимум на два подрозетника в плитке, поэтому не рассчитывайте на этот метод, как на экономный. Лучше купить для этой цели нормальную коронку с алмазным напылением. ИМХО.

    Алекс, а зачем отламывать плоскогубцами вообще? Если иметь достаточно прямые руки можно той-же болгаркой отшлифовать до почти идеального круглого отверстия.

    Оставить комментарий Отменить ответ

    Бестопливный генератор — способ заработать на безграмотности

    Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности

    Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива

    Power Bank с солнечной батареей — расчет на безграмотность

    Как выбрать солнечную панель — обзор важных параметров

    Как просверлить в стене отверстие под розетку

    Работа электриком это не всегда сборка и ремонт схем и прокладка кабеля. Чтобы проложить линию, установить розетки, повесить светильники нужно правильно сделать отверстия или выдолбить углубление. Для этого нужно знать основные виды сверл и особенности их использования. В этой статье мы рассмотрим, как просверлить отверстие в бетонных, деревянных стенах и металлических поверхностях.

    Виды электроинструмента для сверления

    В быту для основных строительных работ используют:

    Шуруповерт – это небольшое устройство, предназначенное для заворачивания шурупов и саморезов в нетвёрдые материалы. Они подходят и для сверления гипсокартона ДСП, фанеры, дерева и других его производных. Подходит и для сверления не слишком толстого металла. Бывают беспроводными и проводными.

    В характеристиках аккумуляторных шуруповертов обычно указывается не мощность, а напряжение аккумулятора и зачастую, чем оно больше, тем большую мощность и крутящий момент имеет устройство, но бывают и исключения. Тогда как в характеристиках проводных шуруповертов указывают именно мощность, а работают они напрямую от сети 220В.

    Главной отличительной особенностью шуруповерта от дрели является наличие трещетки (муфта регулировки крутящего момента). Трещеткой в шуруповертах называют механизм, который ограничивает крутящий момент на патроне. Это нужно, чтобы не сорвать шлицы в головках шурупов и саморезов и не повредить материал.

    Также в шуруповертах кроме регулировки оборотов глубиной нажатия курка-кнопки (чем сильнее и глубже нажмёшь – тем быстрее вращается патрон), есть и механический переключатель скоростей. Вводящий в зацепление другие шестерни редуктора и понижающий обороты не «электрически», а именно «механически».

    Таким образом, на низшей скорости вы получаете больший крутящий момент, чего не получится добиться, если просто установить на курке ограничитель оборотов на низкий предел и нажать на курок совсем немного (если на вашем шуруповерте регулируются обороты глубиной нажатия курка).

    Обычная безударная дрель, отличается от проводного шуруповерта тем, что в дрели не устанавливают трещетку для ограничения крутящего момента, нет и переключателя скоростей. Мощность дрели может как 500 Вт – ручные миниатюрные подобны шуруповертам, так и мощностью в 2 кВт и больше.

    Патроны бывают двух типов – быстрозажимные и ключевые. На шуруповёртах же преимущественно быстрозажимные.

    Ударная дрель оснащается механизмом удара. Он основан на двух трущихся колесах (храповые колеса) с зубьями на прилегающих сторонах. Может работать как в режиме простого сверления, так и в режиме сверления с ударом.

    Силу удара в большей степени определяет осевая нагрузка на дрель (сила с которой вы надавите на инструмент при сверлении). Устройство подходит для сверления всех распространенных материалов для стен. Бетон сверлит медленно, лучше работает по кирпичу и шлакоблоку, штробу сделать у вас не получится, но повесить картину в большинстве случаев можно легко, и если получится – то и сделать отверстие для подрозетника.

    В этом видео наглядно показан принцип работы ударной дрели:

    Перфоратор – это мощное устройство для бурения и сверления. Может сверлить без удара, с ударом, и работать только в режиме ударов, подобно отбойному молотку. Если ударная дрель сверлит и слегка стучит, то перфоратор в действительности долбит стену (смотрите — Как правильно выбрать перфоратор).

    В нём удар уже формируется не за счёт трения двух дисков с зубьями, а с помощью ударного механизма, принцип действия которого вы можете видеть ниже.

    Одной из главных особенностей перфоратора является способ закрепления оснастки – буров, коронок и других насадок.

    Для этого используется не кулачковый патрон, в котором сверло зажималось посредством вращения его наружной обоймы, а так называемые быстросъёмные патроны SDS, разработки компании Bosch, они бывают разных модификаций, обратите внимания приобретая в магазине.

    В перфоратор можно вставить и обычную оснастку без хвостовика, от дрелей, но для этого используют переходники типа того, что изображён ниже.

    Нельзя четко сказать, что лучше для дома – дрель или перфоратор. Наверное – и то и другое. Это разные инструменты для разных видов работ — Чем перфоратор отличается от дрели

    Какими бывают свёрла?

    Существует большое множество сверл и каждое из них создано для определенных видов работ.

    Спиральные или винтовые свёрла – это самый распространённый тип сверла. Такое название получил благодаря характерной форме рабочей части – она выполнена в виде винта, вдоль рабочего тела идут закрученные канавки. Такая конструкция позволяет отводить стружку из отверстия в процессе сверления. Бывают различных видов – для металла, бетона и дерева. Отличаются шагом винта, углом заточки, наличием напайки из твердосплавных материалов или центровочного шипа. На рисунке ниже изображены свёрла по металлу.

    Перьевые сверла – используют чтобы сделать отверстие большого диаметра, или сделать углубление, просверлив поверхность не до конца.

    Корончатые или кольцевые сверла, в народе их называют просто «коронка». Для дерева они тонкостенные, на рабочей поверхности зубья как на ножовке, а для бетона и других твёрдых материалов используют коронки с твердосплавными напайками или с алмазным напылением.

    «Балеринки» или как их еще называют «круговые свёрла» — внешне напоминают циркуль. Их используют для сверления разных отверстий, интересной особенностью явлется то, что с помощью одного такого сверла можно делать отверстия разных диаметров, так как режущая часть перемещается вдоль обрабатываемого материала.

    Чем сверлить разные материалы

    Начнем с того, что отверстия в деревянных стенах, потолках и других различных деталях, как ни странно, делают сверлом или коронкой по дереву.

    Во многих случаях, при нечастых работах подойдёт сверло по металлу, особенно при сверлении отверстий малого диаметра, например, под саморез. Однако, как уже было сказано сверла по дереву отличаются от свёрл по металлу наличием острия на конце. Это нужно, чтобы отцентровать сверло и отверстие получилось ровнее. Для сверления гипсокартона – выбор сверла аналогичен.

    Отверстия в бетоне, шлакоблоке, и кирпиче делают сверлами или коронками с победитовыми (иначе говорят – твердосплавными) напайками в виде зубов или алмазным напылением. Кстати сверла по бетону с победитовыми напайками вы можете видеть в нижней части следующего рисунка.

    Они также подойдут для современных популярных блоков для возведения стен, таких как пенобетон, газобетон и подобные. При длительном сверлении, особенно ударной дрелью (с её помощью процесс всегда медленнее чем с перфоратором), нужно охлаждать сверло – опускать в воду периодически. Так оно прослужит дольше без заточки, а твердосплавные напайки останутся целыми.

    На видео демонстрируют сверление отверстия для подрозетника алмазной коронкой в бетонной стене:

    При работе просверливаемое место и коронку (алмазную) можно смачивать. Можно это делать с помощью распылителя (такого как опрыскивают цветы) или другим способом. Алмазными и карбид-вольфрамовыми коронками работают без удара, в режиме простого сверления, можно применять в таком случае не перфоратор, а мощную электродрель. Победитовые коронки работают при сверлении с ударом, хорошо подходят для перфоратора. В этом случае нужно сверлить «на сухую», то есть без охлаждения водой.

    Для кафельной плитки или стекла используют сверло, у которого рабочая часть напоминает наконечник стрелы, часто его называют копьевидным сверлом, а в магазине можете говорить просто «сверло для плитки/стекла». Для круглых отверстий – алмазные карбид-вольфрамовые коронки или «балеринки».

    Но будьте внимательны, при сверлении отверстий в керамогранитной плитке. На упаковке коронок для неё обычно указана возможность работы с этим материалом. Учтите и тот факт, что сравнительно небольшие отверстия – 7-8 мм в плитке можно делать не только сверлом, но и коронкой малого диаметра, как показано выше.

    В этом видео показаны основные типы свёрл и приёмы работы с ними по разным материалам:

    На этом особенности использования разных свёрл и коронок заканчиваем, делитесь в комментариях своим опытом!

    Электрик УФА

    8-964-964-2417

    Как вырезать «подрозетник» в железобетоне легко.

    На моём сайте, электромонтаж в панельных домах — это самая острая тема, которой я посвятил две статьи, и настала очередь третьей. Первая статья была обобщающей и рассказывала в целом о процессе монтажа в «панельках», вторая статья посвящена технологическим каналам, которые проходят внутри стен квартир панельных домов. И теперь пришло время рассказать детали. Начну с вырезания ниши для блоков подрозетников.

    Сразу оговорюсь, что традиционное бурение отверстий ударными и алмазными коронками в бетонных конструкциях, я уже давно считаю извращением. Особенно в тех случаях, когда перед нами стоит задача выполнить электромонтажные работы по дизайн проекту. Коронки мы оставим жить, для будущей работы в кирпиче.

    Я предлагаю применять технологию мокрого реза, с помощью 230го алмазного диска и штробореза. В моём случае это штроборез Зубр, он же Фелисатти, он же Интерскол. На фото ниже, он самый большой

    Данная модель может резать глубиной до 60 мм. Но это при наличии нового диска. Как правило при сточенном алмазном сегменте максимальная глубина примерно 50 — 55 мм. Однако этого с головой достаточно для установки стандартных подрозетнитков глубиной в 42 или 45 мм.

    Технология реза такой ниши, заключается в том, чтобы нарезать её прямоугольно и разделить на сегменты, согласно количеству подрозетников в блоке. Соответственно если подрозетник всего один, то мы вырезаем квадрат. Но! Для того чтобы не получилось косо и криво, необходима чёткая разметка, примерно как на снимке ниже.

    При резке лучше всего применять подачу воды. Так как постоянно охлаждённый диск, режет бетон как масло. Подавать воду можно разными современным способами. Погружные мини насосы, нагнетательные пульвелизаторы, или же подобие самодельной медицинской системы (капельницы), с применением подвешенной пятилитровки. Мы применили данную технологию впервые, поэтому не заморачивались, а просто экспериментировали с подачей воды из нагнетателя. Сейчас оценим результаты по снимкам.

    Вот такого распила достаточно для лёгкого удаления всех излишков в нише под двойной блок подрозетников. Удаление производится с помощью тяжёлого перфоратора SDSMax. А поскольку бетон очень твёрдый, но при этом хрупкий, то удаляемые части откалываются целыми фрагментами ввиде «кубиков» как на снимке ниже.

    На следующем снимке можно увидеть готовый результат

    Если приглядеться поближе то видно, что алмазный диск замечательно режет нетолько бетон, но и арматуру толщиной в палец, причём продольно, то есть по всей длине арматуры. Её видно на следующем снимке.

    Глубина пропила, так же очень впечатляет, и её реально достаточно для установки даже углублённых подрозетников в 60 мм. Однако снова напомню, что это при условии несточенного диска.

    Ну а что уж говорить о подрозетников со стандартной глубиной в 42 либо 45 мм. Они там просто тонут. И это очень удобно.

    Так же удобство именно такого способа заключается в том, что погрешность в разметке легко нивелируется подрозетниками засчёт хороших технических зазоров между стенками ниши и подрозетниками.

    Установка (вмазывание) подрозетников на гипсовые смеси так же облегчена. Через зазоры легко уходят излишки смесь, поэтому титанический усилий применять не требуется, а вот качество установки и финишный результат ничем не отличается от установки в стандартно просверленные ниши с помощью коронок. В этом можете убедиться, посмотрев финальный снимок.

    Для того чтобы вырезать вот такой блок из двух подрозетников с помощью штробореза, достаточно трёх минут, с учётом удаления внутренностей бетона. Между тем, сверление сухорезной коронкой высшего качества (От 3500 руб) составит около семи минут, причём только одного отверстия. А коронкой с мокрым резом, думаю в районе трёх минут, но опять же одного отверстия и без учёта удаления бетона. Это всё долго и нудно. Победитовые коронки под SDSmax делают это за полторы минуты, НО! Во-первых, такую толстую арматуру она не пройдёт, либо пройдёт, но с большим уроном ресурсу коронки, с потерей победитовых зубьев или перелома хвостовика. Во-вторых, стоимость нормальной коронки для SDSmax перфоратора начинается от 10 тысяч рублей(. ), в-третьих, нереальный шум и вибрации по всему дому. Соседи поинтересуются о законности применения столь мощного оборудования, так как по звуку будет напоминать снос всех несущих стен одновременно.

    Да, кстати, стоимость хорошего диска 230мм, в моём случае это диск по армированному бетону от дистар, составит всего около 2х тысяч рублей. У меня он уже нарезал примерно две сотни отверстий для подрозетников и окупился двадцатикратно. Причём ресурс сегментов сошёл пока только на 50%.

    Судите сами! С Вами был электрик Уфа Аким Ильясов. Спасибо, что читаете мои статьи.

    Как сделать отверстие под розетку в бетонную стену

    Просверлить отверстие под розетку в стене поначалу может казаться несложным. Но как показывает практика, выполнить данное действие может не каждый. Без особых знаний и специального оборудования работа обречена на провал. Тем не менее есть старые добрые способы, которые помогают добиться положительного результата без особых усилий.

    Инструмент для сверления отверстий

    Прорубать или проломить при помощи молотка или зубила считается обычным делом. В зачистке мягких или твердых материалов используется стамеска. Чтобы правильно просверлить от верстие под розетку в мягком материале, достаточно будет воспользоваться обычной дрелью. Если не имеете дело с деревом, выбирайте сверло для бетона для всех материалов, которые будут обрабатываться.

    Любые стройматериалы всегда содержат песок. А это абразив, который используется в целях обработки металлов. Соответственно, обычные сверла не пригодятся. Для этой работы подходят специальные сверла, покрытые сплавом химических элементов (кобальт, карбид вольфрама).

    Сами сверла по идее не всегда справляются с поставленной задачей. Для более эффективной работы используются коронки в виде цилиндров. Наилучшими вариантами считаются насадки, покрытые алмазной пылью. Они могут работать в ударном режиме перфоратора. Если просверлить обычной дрелью не получается, с отверстием под розетку в бетоне вполне справится бур (его можно применять для бетона в оконно-дверных проемах).

    При помощи коронки для подрозетников

    Если не имеете понятия, как просверлить отверстие под розетку, купите в магазине специальную коронку. Она облегчает рабочий процесс и стоит недорого. Ее основа представляет собой штырь, который крепится к перфоратору (закручивается на фланце), а сама она выглядит как кусок трубы в размере диаметра 68-80 мм. На ее конце есть резьба, благодаря которой закрепляется изделие. Другой конец — режущий элемент из сплава. Кстати, иногда части таких коронок покрываются алмазной пылью для увеличения срока службы. В качестве третьей детали выступает само сверло. Дальше конструкция закрепляется винтом. Сверло помогает центрировать коронку в процессе сверления отверстий под розетку. Стоимость подобной насадки высока, но оправдана, так как вещь буквально незаменимый помощник при крупных и малых ремонтах.

    При помощи перфоратора

    Конечно, случаются такие ситуации, когда нужной насадки для инструмента нет. Существует способ, как сверлить без коронки. Вам достаточно будет обычного сверла и зубила, либо прикрепите специальную насадку на перфоратор, чтобы тот работал как отбойный молоток. Придерживайтесь следующих этапов работы:

    1. Нанесите на стенку простой чертеж встраиваемой розетки. Для это просто приложите к стенке подрозетник и обведите его контуры карандашом.
    2. Далее по контуру нужно просверлить более двадцати отверстий.
    3. Выбиваем зубилом промежности отверстий. Конечно, на первый взгляд такой процесс работы может показаться весьма трудоемким. Но раз другого варианта нет, это будет безжалостная альтернатива.

    При помощи болгарки

    Если подходящего инструмента нет, но результат нужен, можно использовать болгарку. Естественно, что это будет крайне неудобно, но мы рассмотрим детальный этап работы:

    1. В первую очередь нарисуйте схему для качественного выполнения работы. Контуры розетки можно начертить карандашом.
    2. Далее приготовьтесь вырезать болгаркой. Согласно технике безопасности, вам потребуется надеть очки, респиратор или марлевую повязку. Также позаботьтесь и о своей голове (следует надеть специальную каску).
    3. Проводим болгаркой по начертанному контуру. Каждый надрез делаем тщательно, чтобы он имел определенную глубину. Всего полагается сделать не меньше четырех надрезов, но можно и больше.
    4. Возьмите молоток или зубило, и начинайте вбивать в центре радиуса.

    При помощи сверла

    При помощи коронки мы получаем более-менее удовлетворительный результат, но сам процесс не слишком простой. В некоторых ситуациях коронка попросту не справляется из-за слишком грубого кирпича или бетона. Поэтому приходится прибегать к альтернативе, например сверлу.

    1. Обозначьте на стенке центр радиуса подрозетника. После чего начинайте сверлить стену по отмеченному коронкой.
    2. Скорее всего, вам не удастся просверлить стену как нужно. Но на стенке остался след от ваших попыток. Теперь черед за обычным сверлом: по краям отметки сверлим отверстия им – не менее 20 штук.
    3. Снова возвращаемся к коронке, надеваем ее и сверлим дальше. Теперь результат должен быть положительным.

    Разновидности отверстий под приборы подключения

    Формы отверстий в основном зависят от прилагаемых приборов. На сегодняшний день наиболее распространены круглые, прямоугольные и квадратные формы. Чаще всего используются круглые: они более технологичны, и отверстие для них сверлится за раз. Квадратные отверстия делают как целые или в дополнение к круглому отверстию. Обычно они делаются, если есть необходимость в утопленной розетке. Часто такое практикуют на кафельном покрытии. В них отверстия делают в виде прямоугольного углубления. Внутрь же врезают круглые розетки.

    Обзор коронок для сверления

    Как говорилось ранее, не всегда подготовить углубление в стене может быть легко. Но выполнение данной задачи могут облегчить алмазные коронки. Они изготавливаются из карбидно-вольфрамового сплава и алмазной пыли. Наиболее востребованы в сфере строительства два их вида:

    • Из твердого сплава. Принцип эксплуатации заключается в ударном бурении по бетону. Выглядит коронка как цилиндр с кромкой, к которой припаяны металлические рабочие зубчики. «Чаша» закрепляется к приводу при помощи хвоста SDS.
    • Алмазная. Это более современное и технологичное решение, которое в перспективе рассчитано на сверление по бетону. В алмазных коронках тоже имеются режущие сегменты с покрытием алмазной пыли. В отличие от предыдущего варианта, этот эксплуатируется безударным методом, что положительно складывается на детали и самой конструкции.

    В целом выбор коронки абсолютно зависит от текущего состояния ваших домашних стен. Как вы, уже, наверное, убедились, в некоторых случаях можно обойтись и без них. Любой из вышеупомянутых подходов требует внимательности и соблюдения поэтапной процедуры выполнения работы.

    Делаем отверстие в плитке под розетку самостоятельно

    В данном плане значительно экономит средства и время. Но для успешной работы понадобится соблюдать некоторые рекомендации. Ни выключатель, ни розетка, ни отверстия нам не нужны, в отличие от подрозетника и некоторых других деталей.

    Установка подрозетников происходит с помощью перфоратора. С ним работа будет более эффективна. Помимо него, потребуются:

    • Коронки.
    • Сверла.
    • Молоток.
    • Зубило.

    Работа выполняется в следующей последовательности:

    1. Определите подходящее расположение для розетки и выключателя (стандарт установки — от 30 см от пола, а выключатель — до 80 см).
    2. Отметьте на стене местоположения выключателя и розетки.
    3. Перед началом работы накройте мебель для защиты от пыли.
    4. Не пренебрегайте правилом собственной безопасности (надевайте специальную маску и очки).
    5. Приступаем к сверлению коронкой. Переключаем перфоратор в ударный режим.
    6. В процессе работы не давите сильно на бур, это может привести к повреждению и поломке инструмента.
    7. Оставшийся кусок бетона выбиваем зубилом или молотком.

    Как установить подрозетники

    Первым этапом выполните разметку на стене. Нарисуйте крестик на стене, а потом приложите подрозетник и обрисуйте его контуры. Просверлите перфоратором отверстия под розетку, выбейте лишнее из нее. В конечном итоге получается круглая штроба. Вычистите мусор и проверьте, свободно ли входит подрозетник. Вырежьте вход для провода, заведите жилы и установите подрозетник.

    Как закрепить подрозетники

    Подрозетники закрепляются раствором, разведенным из шпаклевки, алебастра и воды. После приготовления раствора методом вмазывания закрепите устройство и подождите полного высыхания. Затем можно переходить к монтажу розетки.

    Подготовка отверстий под подрозетники в любом типе стены, в том числе бетонной, не станет слишком трудоемкой, если использовать подходящие инструменты. Однако даже без специальных коронок можно вырезать углубление, но для этого потребуется больше времени и усилий.

    Читать еще:  Как сделать крыльцо из бетона своими руками
Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector