""

Как рассчитать марку бетона

Пропорции состава бетона на 1 м³, технология приготовления, таблицы

Бетон — наверное, самый популярный из всех строительных материалов, поскольку из всего их спектра он самый универсальный. Чаще всего его приготовление осуществляется на специализированных растворно-бетонных узлах (РБУ), что связано с высокой потребностью застройщиков в больших объемах бетонной смеси. Но если требуется небольшой объем, то бетон можно приготовить своими руками. Главное здесь — знание пропорций и соблюдение технологии.

Состав смеси и ее характеристики

Бетонная смесь состоит из нескольких компонентов. Четыре из них являются обязательными:

  1. Вода.
  2. Цемент.
  3. Крупный заполнитель — щебень.
  4. Мелкий заполнитель — песок.

По мере необходимости в бетон вводятся специальные добавки — противоморозные, пластифицирующие, газообразующие, ингибирующие, катализирующие, гидроизолирующие, пигментные, увеличивающие прочностные характеристики.

Но все они имеют ограниченное применение и в частном домостроении используются редко.

Вяжущее и заполнители

Цемент является самым применяемым видом вяжущего в строительстве. Этот порошок, произведенный при помощи совместного обжига известняка и глины, связывает воду, образуя твердые соединения. В чистом виде цемент не применяется — при схватывании он трескается. Зато в сочетании с заполнителями он проявляет свои качества.

Характеризуется цемент маркой и классом. Марка — это усредненный предел прочности образца из нормативного состава смеси, приготовленной на основе цемента, а класс — гарантированная прочность такого образца.

Марка бетона, который получится при использовании цемента, зависит от характеристики как самого вяжущего, так и от водоцементного соотношения, являющегося базовым при расчете состава бетона.

Заполнителем чаще всего служит известковый щебень, хотя в ряде случаев используется гранитный. Мелким заполнителем служит песок. К их качеству есть определенные требования. Так, они не должны содержать глинистых частиц, органических загрязнений, химических примесей. Перед замесом все это нужно удалить, промыв заполнитель.

Параметры готовых составов

Замес бетона рассчитывается заранее, потому что от пропорций составляющих будут зависеть характеристики готовой конструкции. К ним следует отнести следующие параметры:

  • марка бетона;
  • морозостойкость;
  • водопроницаемость;
  • удобоукладываемость;
  • время затвердевания.

Класс получившегося бетона можно будет оценить позже, по истечении 28 дней.

Но запланировать соответствующую прочность можно и даже нужно. Если планируется бетонировать конструкцию при помощи бетононасоса, следует подумать о том, чтобы бетон имел хорошую осадку конуса, то есть был подвижным. В противном случае насос либо не станет работать, либо засорится.

Соблюдение технологии

При самостоятельном замесе бетона следует придерживаться правил по приготовлению смеси и ее укладке. Помнить нужно и о создании условий для отвердевания, особенно если это делается в жаркую сухую или напротив, морозную погоду. Последовательность действий при замесе будет следующая:

  1. Отмерить нужное количество ингридиентов.
  2. Залить в бетономешалку воду.
  3. Добавить туда весь цемент.
  4. Если планируется введение добавки, то ее добавляют в водоцементную смесь.
  5. Засыпать в смесь песок и щебень.
  6. Тщательно перемешать до получения однородной массы.

После замешивания бетон нужно проверить мастерком или лопатой. Он не должен расслаиваться, содержать в себе неперемешанные комки песка или цемента. Добавлять воду больше нежелательно, поскольку это снизит прочность.

Укладывается бетон в опалубку сразу. Не стоит делать большие перерывы, поэтому крупные конструкции лучше заливать товарным бетоном с миксера. Во время укладки залитую смесь нужно вибрировать. Для этого существуют специальные инструменты — вибраторы. Небольшие объемы можно утрамбовать лопатой или постучать молотком по опалубке. Несоблюдение этого правило снизит качество бетона — в нем образуются пузырьки воздуха, что негативно скажется на прочностных и других характеристиках застывшего бетона.

Приготовление и пропорции

Желающим приготовить бетон самостоятельно можно порекомендовать воспользоваться таблицами. Хотя для расчета состава существуют довольно простые формулы, вряд ли кто-то будет ими пользоваться — в конце концов далеко не все люди занимаются стройкой ежедневно. Поэтому таблица пропорций бетона на 1 м³ будет весьма кстати.

Табличные данные

В литературе можно встретить различные рекомендации по расчету пропорций. Кто-то дает их в массовых долях, кто-то в объемных, но чаще используются и те и другие. Для примера можно привести универсальную таблицу:

Таблица 1. Бетон, состав и пропорции на 1 м³.

В таблице представлен распространенный в частном домостроении бетон с маркой подвижности П2. Вариантов, как видно выше, много. Учтен и размер щебня, и марки цемента. Если в хозяйстве есть весы, то можно пользоваться ими, но их отсутствие неплохо компенсируется ведрами, объем которых составляет 12 л.

Встречаются и более детализированные таблицы, по которым можно рассчитать пропорции состава для определенной марки смеси. Например, состав бетона М300 на 1 м³ в таблице ниже дан в зависимости от степени подвижности:

Таблица 2. Состав бетона М300 разной степени удобоукладываемости. Все данные – в килограммах.

Часто можно встретить пропорции, выраженные в массовых или объемных долях. Главное здесь — уточнить, о массе речь идет или об объеме, поскольку только у воды 1 л весит 1 кг. Вот пример такой рекомендации в долях:

Таблица 3. Состав бетона М400 на 1 м³.

Таблица, к сожалению, не показывает, сколько воды требуется для замеса. Но зато она дает наглядное представление о том, как марка цемента влияет на необходимое количество заполнителя. Все данные в таблицах, касающиеся заполнителей, даны для сухого материала. Если у последнего присутствует влажность, то ее обязательно учитывают при определении количества воды.

Самостоятельный расчет

Рассчитать пропорции компонентов смеси можно и самостоятельно. Для этого существует отработанная методика, в которой учтены качественные показатели всех составляющих. Последовательность расчета проста и включает в себя следующие пункты:

  1. Определение соотношения воды и портландцемента.
  2. Расчет необходимого расхода воды.
  3. Расчет количества цемента.
  4. Нахождение коэффициента раздвижки щебня.
  5. Определение пустотности щебня.
  6. Нахождение массы щебня.
  7. Нахождение массы песка.
  8. Корректировка.
Читать еще:  Как положить асфальт на бетон

В расчетах будут использованы таблицы. Для иллюстрации удобнее всего воспользоваться практическими примерами приготовления бетона. Пропорции из таблицы на 1 м³ не всегда учитывают реальное положение вещей.

Задача: определить расход компонентов для заливки подготовки под ленточный фундамент. Требуемая марка бетона — М200. На участке имеются: мелкий не очень качественный песок (размер зерен 1,5 мм) влажностью 3%, гравий фракции 20 мм, цемент М300, пролежавший под навесом месяц. Количество полученного бетона должно быть 6 м³, подвижность — 5−7 см (показатель осадки конуса).

Для начала рассчитывается водоцементное соотношение. Для бетонов с низкой прочностью его формула будет такой:

Здесь R — планируемая марка бетона, R₀ – марка цемента, А — коэффициент из таблицы. Если нужно замесить бетон высокой марки, то вместо значка «+» в формуле ставится «-», а в качестве коэффициента используется А₁. Таблица этих коэффициентов учитывает качество исходных материалов:

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

  • Пропорции прочного самомесного бетона
  • В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
  • Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
  • Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
  • Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

  • 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
  • 6 лопат песка;
  • 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
  • немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

  • 1 ведро цемента М500;
  • 2.5 ведра песка;
  • 4 ведра щебня фракции 5-20;
  • Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

  • Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
  • Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
  • Щебень – 50 л или 67,5 кг.
  • Вода – 12 л.
  • Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

  1. Залил 11 литров воды.
  2. Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
  3. Затем 10 литров цемента.
  4. Добавил 20 литров песка,
  5. Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
  6. Закинул ещё 20 литров щебеня.
  7. Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси — 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

  • Залил 8 л воды в бетономешалку.
  • Добавил жидкий пластификатор в воду.
  • Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
  • Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
  • Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
  • Высыпаю 3-е ведро песка.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

  • цемент М400 — 16 кг;
  • песок речной — 32 кг;
  • щебень фракции 5-20 — 62 кг;
  • вода — 8 л.
  • пластификатор — 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

  • цемент — 1,5 ведра;
  • песок — 3 ведра;
  • щебень — 5 ведер;
  • вода — 1 ведро;
  • пластификатор — 1 мерный стаканчик.
Читать еще:  Как сверлить бетон дрелью

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: «Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму». На 1 куб бетона уйдёт:

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

  • Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
  • Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
  • Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

Пропорции бетонного раствора: делаем грамотно

  • ПЦ – это обозначение портландцемента – наилучшего из сухих цементных смесей. Портландцемент бывает только двух марок ПЦ 400 и ПЦ 500.

В цементе так же могут присутствовать добавки, но это уж очень глубокие сведения, на которые в частном строительстве редко обращают внимание. Тем не менее, заметим, что для заливки в холодную пору года с добавлением морозостойких добавок ПЦ с содержанием шлака и пуццолановый не годятся, здесь лучше применять ПЦ с содержанием трехкальциевого силиката.

Читать еще:  Как залить ровно пол бетоном

Еще несколько важных показателей маркировки. Перед аббревиатурой ПЦ обычно ставят римскую цифру I или II.

Первая обозначает, что добавок в нем не более 0,6%, вторая — не более 35%.

Есть производители, которые маркируют свою продукцию так Д0. Это означает, что добавок в цементе нет.

Цемент без добавок (категории Д0 или I) отлично ведет себя в изделиях, подвергающихся периодическому замораживанию-размораживанию. То есть рекомендован для наружных объектов, в т.ч. фундамента.

Цемент категории II более востребован для внутренних работ. И здесь нет смысла брать более дорогой и «чистый», поскольку в этой среде он отработает на «все сто».

Маркировка после ПЦ может быть сделана литерами Р и Н. Она обозначает скорость набора прочности. Р — ранний набор, Н — нормативный.

Так что не пугайтесь, увидев эти буквы — это не добавки, а еще одна характеристика.

  • Если после раскрытия ладони он рассыпается – перед вами совершенно свежий продукт.
  • Комки, которые легко разминаются пальцами говорят о том, что цемент пока еще пригоден к употреблению. Правда, расход его увеличится процентов на 20-25.
  • Скомкованый в упаковке цемент в раствор непригоден.
  • Лучший способ сохранить цемент — плотно закрыть мешок (если уже вскрыт, обернуть полиэтиленом и поставить в помещение (необязательно отапливаемое).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ используют по желанию.

Вот теперь, когда, вы имеете элементарное представление о составляющих, можно приступать к рассмотрению их пропорционального состава в растворе. И здесь нужно понимать что такое марка бетона, ибо она является основным показателем прочности конечного продукта.

Марка указывает на прочность куска бетона на сжатие. За основу берется куб материала 28 дневной выдержки со сторонами 20х20х20 см. Обозначают заглавной буквой М и следующим за ней числовым значением. В частном строительстве марки выше М 400 не применяют. Тем не менее, приводим перечень всех существующих:

М 100 применяют для подготовительных работ, перед началом заливки монолитных плит и фундамента, в автодорожном строительстве, в качестве бетонной подушки, фиксации бордюров.

М 150 используют при подготовительных работах перед заливкой монолитных фундаментов, в качестве фундаментов под легкие постройки, для заливки полов, стяжки, для бетонных дорожек.

М 200 для фундаментов, полов, стяжек, бетонных дорожек, плитных и свайных фундаментов, лестничных маршей.

М 250 для монолитных фундаментов.

М 300 для монолитных фундаментов, заборов, стен, лестничных маршей, плит перекрытий.

М 350 — перекрытия, колонны, монолитные стены, чаши бассейнов, балки, ригели, ЖБИ, аэродромные плиты.

М 400 — мосты, колонны, ригеля, банковские хранилища и другие спецконструкции.

М 500 — мосты, ЖБИ спецназначения, метро, дамбы, банковские хранилища.

Буква F на маркировке показывает класс морозоустойчивости (количество циклов заморозки-разморозки).

Буква W предваряет показатель водонепроницаемости. он особенно важен для возведения гидросооружений и фундаментов в условиях высокого стояния грунтовых вод.

Из какого цемента получают бетон той или иной марки указано в таблице ниже.

Пропорции бетона из ПЦ 500

Для быстрого (приблизительного) расчета материалов на 1 кубометр бетона вы можете воспользоваться следующей таблицей (данные приведены в кг.):

ЧТО И СКОЛЬКО ВЕСИТ

БЕТОН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА, ПЕРЕКРЫТИЙ

Для строительства малоэтажных зданий из кирпича применяют бетон марки М 200-250.

Для ленточного фундамента под дом из газоблока марка бетона не должна быть ниже М 250.

Для многоэтажного строительства из кирпича и монолитного бетона в качестве основания применяют конструкции из бетона марки М 300-400.

БЕТОН ДЛЯ СТЯЖКИ ПОЛА

Оптимальная ма рка бетон а для данного вида работ М 150-200. Минимальная толщина стяжки с армированием составляет 50 мм. Оптимальная – 60-80 мм.

  • участок бетона очищают от пыли и грязи,
  • подготовленную площадку накрывают пленкой,
  • края пленки приклеивают к основанию скотчем со всех четырех сторон.
  • если пленка не покрыта изнутри испариной, а бетон под ней не отличается по цвету от остальной поверхности, то основание готово к финишной отделке.

Более мелкие детали, например, плитка для дорожек, выполняют толщиной 40 мм (детали менее 25 см) или 60 мм (для небольших деталей более 25 см). При этом марку бетона желательно повысить до М 300-400. Впрочем, изделие из бетона М 250, выполненное и высушенное с соблюдением технологии прослужит так же достаточно долго.

КАК СДЕЛАТЬ РАСТВОР

Последовательность смешения ингредиентов для бетонного раствора влияет на качество конечного продукта.

Сначала смешивают цемент, песок, сухие добавки, перемешивают, потом добавляют 2/3 части воды с растворенными в ней жидкими добавками, перемешивают. После этого добавляют щебень и снова перемешивают. Оставшуюся воду доливают небольшими порциями пока не получится раствор нужной консистенции.

ВАЖНО: учитывая нестабильную плотность насыпного цемента, а так же влажность песка нельзя с точностью указать норму воды в пропорции. По этой причине ее количество регулируют непосредственно при заготовке раствора.

Консистенция раствора должна быть сходна с густой сметаной: при захвате лопатой держится на ней, расплываясь, но при этом не стекает. Такой раствор сделает бетон прочным по всей высоте заливки.

Недостатки жидкого раствора: цемент оседает внизу, сверху образуется непрочный слой из песка и воды с малым содержанием клеящего вещества.

Слишком густой раствор плохо заполняет полости и бетон получится с воздушными прослойками, снижающими прочность.

На данный момент времени нет более доступной технологии, чем строительство дома из газоблока. Она настолько проста, что идея построить дом (хотя бы дачный) превращается в осязаемую реальность… Нет, это, конечно же, не конструктор из кубиков: начертил контуры стен и выложил, однако.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector