""

Содержание

Как залить ступеньки из бетона

Лестница из бетона на улице инструкция

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Содержание:

  1. Армированные монолитные лестницы из бетона
  2. Марка бетона для лестничных конструкций
  3. Как сделать лестницу из бетона своими руками
    • Проектирование лестницы
    • Расчет параметров ступеней
    • Опалубка для заливки лестницы из бетона
    • Технология армирования лестницы из бетона
    • Как правильно залить лестницу из бетона
  4. Отделочные материалы

Армированные монолитные лестницы из бетона

  • Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
  • Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
  • Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

  • Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
  • Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
  • Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
  • Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
  • Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль — конструктивную.
  • Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность — лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

  • Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
  • При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

  • 1 часть бетона М400;
  • 2 части промытого песка;
  • 4 части щебня фракции 10×20 мм;
  • примерно ½ части воды;
  • 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы

  • Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
  • Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая — займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

  • При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.

Расчет параметров ступеней

  • Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
  • Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

  • высота 190-220 мм;
  • ширина 250-330 мм.

  • Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а — высота ступени; b — ширина ступени; 640 мм — средняя длина человеческого шага.
  • Подставив средние данные, получаем: 2×190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
  • Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
  • Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона

  • Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

  • Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
  • Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
  • Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
  • Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона

  • Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
  • Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

  • Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
  • Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150×150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
  • В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.

Как правильно залить лестницу из бетона

  • Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
  • В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

  • Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
  • Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

  • Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
  • Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.
Читать еще:  Как сделать скульптуру из бетона своими руками

Отделочные материалы

  • Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
  • В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

  • Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Как залить лестницу из бетона: опыт десятилетий и инновационный подход

Лестница сопровождает человечество на протяжение тысячелетий. Ещё бы: более доступного и одновременно эффективного способа передвигаться вверх-вниз цивилизация ещё не придумала.

Люди, как правило, всю жизнь занимаются построением карьерной лестницы, мы же поговорим о более прагматичном вопросе – а именно: как залить лестницу из бетона.

Основополагающие принципы, учитываемые при изготовлении бетонных лестниц

Прежде чем приступить к такому важному делу, как заливка лестницы из бетона своими руками необходимо прояснить для себя следующие принципиальные моменты:

Важно! Обязательно учитывайте тот момент, что обустройство бетонных лестниц, в силу технологических и конструктивных особенностей, возможно только при увязке её изготовления с общестроительными работами на момент возведения дома. Сделать лестницу из бетона просто так или во время проведения текущего ремонта в доме, в подавляющем большинстве случаев не выйдет.

Если у вас нет опыта в изготовлении лестниц из железобетона, то отличным случаем попрактиковаться станет заливка бетонной лестницы на крыльцо. С неё и начнём.

Оформляем крыльцо: первый опыт

Как залить лестницу из бетона для крыльца своими силами и разумными тратами?

Как правило, такие изделия имеют постой одномаршевый конструктив, мало ограничены в пространстве, не критичны по расчётам статической нагрузки на основание, легко отделываются полным спектром декорирующих материалов, пригодных для использования вне помещений. Цена изготовления, так же, пожалуй, достаточно привлекательна.

Предварительные расчёты: учимся рисовать

И в этом случае вы не будете ограничены в выборе конструктивных и технологических решений.

Практика и инструкция показывают, что бетонная лестница для крыльца имеет следующие усреднённые параметры:

  • высота ступени 17-18 см;
  • ширина ступени или как её ещё называют шаговая плоскость 30 см;
  • конструкция лестницы цельнолитая со связкой ступень-подступенок;
  • основание — фундаментная плита или лента, выполненная по классической технологии.

На местности размечается рабочий периметр, который отражает граничные размеры, особенности конструкции, места примыкания к иным конструкциям дома, места усиления или связки лестницы методом использования специальных технологических приёмов.

Важно! Хотя бы на эскизе необходимо отметить наличие и конструкцию ограждений, навесов, декоративной подсветки, элементов противоскольжения и систем антилёд. Их габариты, способы крепления, места расположения каналов подведения питания и прочего. Наличие визуальной информации будет хорошим подспорьем, и позволит вовремя заложить необходимые элементы в общую конструкцию ещё на стадии черновых работ.

Обустройство фундамента: дёшево и не очень

Рациональным решением будет служить создание плиты основания на коренных анкерах. С одной стороны, это позволит существенно снизить толщину плиты основания, с другой сэкономить на количестве арматуры за счёт отсутствия свободных или, как их ещё называют арматурщики, «пустых» плетей.

Коренной анкер, это либо специальное изделие, либо вертикально заглубленная в подошву грунта арматура, которая по своему сечению в 2 раза превышает сечение арматуры основной вязки. Коренные анкера устанавливаются в углах, примыканиях и иных ответственных по нагрузке узлах конструкции.

Плети арматуры горизонтальной вязки максимально жёстко закрепляются на анкерах, как правило, электродуговой сваркой. Вязка проволокой нежелательна.

Внимание. Для тех, кто желает сэкономить на дорогостоящей арматуре, при условии прочного материнского грунта, небольших размеров лестницы и наличия близкорасположенных металлургических предприятий, возможна организация несущей подушки фундамента по технологии шлак-вода.

Обязательно убедитесь, что отвальный шлак выпущен из доменной печи, поскольку электрометаллургические шлаки практически лишены портландцемента. Существенным недостатком данного метода следует считать более продолжительный период времени для созревания массива, по сравнению с монолитным бетоном по классической рецептуре.

Набираем опалубку: конструктор Лего по-взрослому

Пожалуй, это самый ответственный момент во всём процессе. Именно от того факта, насколько вы сможете тщательно и аккуратно собрать воедино все элементы, зависит не только эстетическое восприятие будущего изделия, но и прочность и долговечность.

А поскольку дом начинается с крыльца, недооценивать важность этого элемента не стоит.

Современные технологии предусматривают использование при выполнении бетонных работ типовых инвентарных быстровозводимых опалубок, что на несколько порядков упрощает и ускоряет процесс. Но ввиду их высокой стоимости, использование таких элементов оправдано при изготовлении серии однотипных конструкций.

В остальных же случаях, вполне достаточно товарной обрезной доски «дюймовки» толщиной 25 мм. Или листового пластика, если вы планируете наличие в конструкции лестницы радиусных элементов, например скруглённых опоясывающих ступеней, подворотов и прочего.

Внимание. Следует учитывать, что большое количество радиусных элементов создаст объективные сложности при последующей отделке готовой лестницы. Прямолинейный рез керамики, керамогранита, искусственного и природного камня намного технологичнее, чем криволинейный.

При решении вопроса как залить бетонную лестницу своими руками помимо обрезной доски понадобится:

  • фосфатированный саморез с крупным шагом по древесине;
  • упорные металлические уголки для качественной связки угловых элементов, которые несложно изготовить и самостоятельно;
  • разметочный угольник;
  • рулетка.

Другой вопрос: как залить из бетона лестницу не только качественно, но и быстро? Здесь без средств малой механизации вряд ли обойтись.

Из инструментов крайне желательны:

  • ручная циркулярная пила или электролобзик с удлинённым полотном 150 мм;
  • сетевой или аккумуляторный шуруповёрт;
  • вибрационная шлифовальная машинка для удаления неровностей на плоскостях, переходах, приливах уже отвердевшего изделия.

Доска распускается на составляющие элементы, при этом, в процессе разметки следует учитывать толщину перекрытия сопряжения, равную толщине доски. Несомненно, стоит озаботиться изготовлением распорок, которые обеспечат сохранение перпендикулярности плоских элементов при прикладывании к ним нагрузки при заливке бетонных лестниц.

Последующие ярусы вполне обеспечат деревянные бруски небольшого сечения, удобные в монтаже.

Набор арматурного каркаса: скелеты в шкафу

Старые бетонщики именно такими неприглядными названиями и окрестили две основные операции. Наборкой опалубки «сколачивали гроб или шкаф», а увязкой арматуры укладывали туда «скелет». И наименования очень верные по сути.

Именно от прочности и качества скелета напрямую зависит продолжительность жизни лестницы. Основные приёмы вязки арматуры достаточно широко известны и доступно описаны.

Повторим, что коренные узлы нелишне сварить электродуговой сваркой, а клетки плоскости связываются петлевым узлом вязальной стальной проволокой. Она в производственных условиях подвергается среднетемпературному отжигу, что обуславливает стали высокую пластичность и мягкость.

Закладывая нижний слой арматурной сетки, не забывайте равномерно вывесить её над «подошвой» на расстояние минимум 30 мм.

Толщину арматурной сетки и размер ячейки выбирайте, исходя из разумных экономических потребностей и конкретной конструкции изделия.

При наборе каркаса, обязательно закрывайте пробками будущие технологические каналы и гнёзда закладных элементов. При этом, заранее подготовленный технологический эскиз или чертёж будущего изделия будет как нельзя кстати.

Заливка бетонного массива: из воды в камень

Проверенная практикой рецептура приготовления бетонной смеси следующая:

  • портландцемент (10 частей) ;
  • щебень фракция 10-20 мм (30 частей);
  • песочная масса(20 частей);
  • вода (7 частей).

Важно. Работы по заливке бетоном ступеней необходимо проводить единой операцией, не разрывая её во времени. В противном случае, возможно неполное смыкание массива искусственного камня. Профессиональные бетонщики называют такое явление «слоёный пирог», иногда добавляя при этом «бабушкин».

Операцию по заливке необходимо начинать снизу, тщательно отслеживая сохранение прочности конструкции опалубки под возникшей нагрузкой, и вовремя выравнивая прослабленные и смещённые распорки. Заливая массой каркас, следите за хорошим наполнением всех пазух и поднутрений, пресекая образование пустот и полостей.

Видео в этой статье показывает ключевые моменты технологии изготовления и порядок действий.

Применение вибратора даёт возможность получить более плотный и качественный массив. В крайних случаях, залить ступени из бетона можно и без него. Как бюджетный вариант подойдёт и ручная трамбовка.

Если первый опыт завершился удачно, просчёты и технологические нюансы учтены, стоит переходить к более сложному варианту, изготовлению бетонной лестницы на второй этаж своими руками.

Лестница межэтажная: всё выше и выше и выше

Как залить бетонную лестницу на второй этаж, не привлекая наёмных работников, не затрачивая лишних средств, и имея уверенность в качестве выполненных работ.

Решившись на такой шаг нужно точно знать, как правильно залить лестницу из бетона, а чего делать нельзя, поскольку такие ответственные элементы ошибок не прощают.

Исходя из планировки помещения и иных нюансов, сразу же необходимо определиться с видом лестницы, которая будет соединять этажи:

Крыльцо из бетона: пошаговая инструкция

Построить крыльцо из бетона своими руками помогает пошаговая инструкция. Справиться с этой работой может даже новичок, не обладающий знаниями и умениями в этой области. Технология строительства крыльца включает в себя несколько этапов, которые следует внимательно изучить.

Крыльцо, изготовленное из бетона, отличается высокими прочностными характеристиками. Такое сооружение имеет хорошую резистентность к нагрузкам, а также устойчиво к износу. Для выполнения работы по самостоятельному изготовлению бетонного крыльца потребуется провести точные расчеты и придерживаться пошагового плана.

Для обустройства опалубки необходимо составить чертеж, содержащий рисунок будущей конструкции, а также подробно описывающий габариты ее отдельных элементов. Специалисты рекомендуют проводить такую работу еще на этапе возведения жилой постройки. Это обуславливается тем, что крыльцо требует наличия фундамента, как и любое другое сооружение.

Какие факторы стоит учесть при строительстве конструкции?

В случае пристройки конструкции к готовому сооружению, необходимо изготовить основание, которое соединяется впоследствии с фундаментом жилища посредством арматуры. Рассмотрим, какие факторы стоит учесть перед тем, как приступить к строительству конструкции:

Элементы крыльца

  • высота. Определяется дистанцией от верхней линии почвы до нижней линии порога;
  • ширина. Ее вычисление производится с учетом индивидуальных факторов, таких как: количество жильцов и необходимость транспортировки мебели с крупными габаритами;
  • высота ступеней. Данный показатель может варьировать в пределах от 12 до 20 см. Он зависит от высоты конкретной конструкции и окончательного числа ступеней;
  • ширина ступеней. Стандартный величина, подходящая для комфортабельного передвижения человека – 25 см.
Читать еще:  Как правильно стелить ламинат на бетонный пол

Также потребуется сделать бетонное крыльцо со ступеньками на 5 см ниже линии порога. Это необходимо для того, чтобы дверь при открытии не задевала поверхность крыльца. И, наконец, при строительстве высокой постройки необходимо снабдить крыльцо перилами, функция которых заключается в обеспечении безопасности.

Подготовка места

Перед тем как приступить к строительству крыльца, сначала потребуется подготовить место под постройку. При наличии старого крыльца необходимо выполнить его демонтаж. После этого площадка очищается от мусора. В пределах зоны, подготовленной под строительство, не должно быть никакой растительности.

Варианты фундамента

Предварительный этап также включает в себя расчет объема раствора, который потребуется для наполнения конструкции с конкретными габаритами. Для раствора понадобится цемент. Также необходимо подготовить щебень и песок. И, конечно же, не обойтись без обычной воды. Пропорции для раствора, используемого при заливке крыльца могут быть разными, но рекомендуется не отступать от стандартов. Рассмотрим список материалов, которые также потребуется подготовить:

  • арматура;
  • фанера и доски необходимой ширины;
  • гидроизоляция;
  • бетономешалка (не обязательно);
  • обычная лопата;
  • уровень;
  • строительный шпатель;
  • саморезы.

Оборудование и инструмент для работы с бетоном

Заливка фундамента

Бетонная конструкция имеет значительную массу, поэтому для нее потребуется выполнить фундамент. В противном случае эксплуатационный срок крыльца снизится в несколько раз. Вначале потребуется подготовить яму, глубина которой колеблется в пределах от 30 до 70 см. Этот показатель зависит от двух факторов, а именно: глубина промерзания грунта и морозное пучение.

Результат неправильного монтажа

Обратите внимание! Пошаговая инструкция строительства крыльца из бетона своими руками требует подготовки ямы. При этом стоит учесть, что она должна быть шире на несколько сантиметров, чем конструкция. Дно ямы оснащается специальной подложкой, состоящей из песка и щебня. Слой песка должен быть приблизительно 10 см, а щебня – 5 см.

Алгоритм сборки опалубки

Каркас обязательно должен повторять форму будущего сооружения. Он должен быть прочным и надежным. Для сборки опалубки потребуется подготовить фанеру и доски. Также можно воспользоваться листами из металла и кирпичами.

Какие габариты должны иметь доски? Ширина досок для сборки каркаса – 20 см, а толщина – минимум 2 см. Вначале необходимо установить боковые стороны, после чего выполняется монтаж подпорок. Дальше, производится сборка ступеней.

Способы крепления опалубки и вязки арматуры

Следующий шаг – закладка арматуры во внутреннее пространство опалубки. Оптимальный шаг для прутьев составляет 20 см. Последний этап сборки опалубки учитывает подсыпку каркаса грунтом (снаружи), который впоследствии утрамбовывается.

Технология заливки бетона

После сборки опалубки можно приступать к заливке раствора. Наличие бетономешалки позволяет улучшить качество раствора. Начинать заливку нужно с первой ступени. Данная работа выполняется постепенно.

После заливки первой секции необходимо воспользоваться виброустановкой, которая позволяет равномерно распределить бетон внутри опалубки и удалить из раствора пузырьки. Поверхность бетона выравнивается с помощью правила. Когда материал подсохнет, можно приступать к наполнению второй секции опалубки.

Демонтаж опалубки рекомендуется выполнять не раньше, чем через неделю, после окончания заливки. При строительстве крыльца из бетона своими руками рекомендуется изучить фото, на которых четко видны особенности каждого этапа.

Облицовка самодельного крыльца

Для того, чтобы выполнить отделку бетонной пристройки, рекомендуется сначала определиться с материалом, который будет использоваться для этой цели. Сегодня на строительном рынке можно найти огромное множество вариантов облицовки. Рассмотрим, какие материалы чаще всего применяются при отделке крылец:

  • плитка (клинкерная). Имеет специальное противоскользящее покрытие;
  • керамогранит. Доступный вариант, преимуществом которого является привлекательный внешний вид;
  • камень (натуральный и искусственный). Является наиболее презентабельной разновидностью отделки.

Желательно, чтобы данная постройка была выполнена в единой стилистике с основным жилым сооружением. Также можно выполнить над крыльцом козырек. И еще, чтобы лучше понять, как сделать крыльцо из бетона – посмотрите видео, в котором наглядно демонстрируются этапы сооружения конструкции.

Напишите нам в комментариях:

Какие советы, способствующие строительству крыльца, знаете вы?

Крыльцо из бетона: выбор формы и расчет размера, пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Для строительства крыльца жилого дома можно использовать разный стройматериал. Но бетонное крыльцо самое надежное с продолжительным периодом эксплуатации. Монтаж такой конструкции более сложный, требует больших временных затрат, но это того стоит.

Что необходимо для изготовления

Многих застройщиков, которые планируют соорудить железобетонные ступеньки перед парадным входом в собственный коттедж своими руками, но не имеют строительных навыков, в первую очередь интересует, какие понадобятся стройматериалы, оборудование.

Список строительных материалов:

  • рабочий раствор из цемента, песка с добавлением мелкой щебенки, вода;
  • для сокращения расхода цементной смеси и заполнения объема фундаментного основания можно использовать кирпичные обломки, камень, прочий строительный мусор;
  • для создания армирующего каркаса понадобятся стальные пруты d=1 см и отожженная соединительная проволока;
  • для сооружения опалубки надо приготовить деревянные заготовки для сооружения рамы конструкции и обшивочный материал;
  • саморезы для соединения отдельных деталей опалубочного каркаса;
  • гидроизоляционный материал — полиэтилен, рубероид.

Список инструментов, которые понадобятся для строительства:

  • молоток;
  • уровень строительный;
  • измерительная рулетка;
  • шпатель (мастерок);
  • пила по дереву;
  • лопата;
  • электроболгарка с насадкой по металлу.

Чтобы не готовить рабочую смесь и не трамбовать залитый бетонный массив вручную, рекомендуется взять в аренду бетономешалку и специальную вибрационную трамбовку. Это поможет сократить время строительных работ.

Выбор варианта сооружения

Форма и конструктивное исполнение крыльца дома — это декоративные характеристики. Каждый частный застройщик их определяет на свое усмотрение.

Конфигурация крыльца подбирается с учетом параметров жилого здания.

Ступени бывают следующих типов:

  • квадратные;
  • круглые;
  • полукруглые;
  • прямоугольные;
  • трапециевидные.

Общая конструкция крыльца может быть:

  • открытого или закрытого типа;
  • с остеклением;
  • в виде веранды;
  • с перилами и без.

Входные ступеньки для частного дома можно дополнительно оборудовать перилами. Это придаст конструкции завершенность и большую привлекательность. Декорирование полностью зависит от пожеланий хозяев дома и финансовых вложений.

Стандартные размеры конструкции:

  • расстояние от дверного проема до верхней площадки ступенек — не более 5 см;
  • ширина входа — от 0,8 м;
  • нависание опорной ступенчатой площадки — не более 3 см;
  • уклон лестничного пролета — до 45º;
  • ширина ступеньки — не менее 25 см;
  • расстояние между ступеньками — от 16 до 20 см.

Подготовка и расчеты

Перечень подготовительных работ:

  • демонтаж входной конструкции;
  • уборка мусора со строительного участка;
  • замер расстояния от поверхности земли до порога двери;
  • расчет высоты степеней и габаритов верхней площадки степеней перед дверным проемом.

Расчет габаритов площадки крыльца:

  • измеряется ширина проема входных дверей, к полученному результату добавляется еще 15-20 см;
  • глубина сооружения берется не менее 1 м.

После выбора формы конструкции, осуществления предварительных расчетов высчитывается требуемое количество рабочей смеси, элементов армирования бетона и прочих строительных материалов.

  • глубина основы под лестничную конструкцию возле входной двери должна быть равна высоте от нулевого уровня до нижней площади основания дома;
  • бетонная лестница должна быть одним целым со зданием, поэтому для их соединения при бетонировании крыльца нужно дополнительно использовать металлические прутки;
  • на качества раствора влияет марка используемого цемента;
  • особое внимание необходимо уделять гидроизоляции сооружения.

Если при возведении крыльца дачного дома учитывать все перечисленные советы, конструкция прослужит своим хозяевам много лет.

Готовим основу под крыльцо

Когда проект, чертежи конструкции готовы, выполнены все необходимые расчеты, приготовлены стройматериалы, оборудование, можно начинать устройство фундамента.

  1. Делается разметка строительного участка.
  2. По обозначенным контурам будущего сооружения выкапывается яма глубиной 0,5 м (землю рекомендуется сразу вывезти со строительной площадки).
  3. В полученном углублении обустраивается песчано-щебневая подушка толщиной 20 см, тщательно трамбуется.
  4. Поверх подушки выполняется гидроизоляция из плотного полиэтилена.
  5. В стене жилого дома на уровне фундамента делаются отверстия, в которые вставляются стальные прутья (расстояние между отдельными прутами не менее 10 см).
  6. Также нужно забить металлические стержни вертикально в землю, чтобы они выступали над поверхностью на 20 см.
  7. Делается рабочая смесь для бетонирования. Пропорция раствора: 1 часть цемента + 3 части песка + 3 части гравия.
  8. Полученная рабочая масса заливается в приямок с песчаной подушкой и армированием, тщательно трамбуется.
  9. Полученное основание необходимо спланировать по уровню и защитить его до полного высыхания от различных механических нагрузок.

Когда бетонная основа полностью затвердеет (на это может понадобиться до 3-4 суток), на ней можно будет монтировать опалубку для заливки ступенчатой конструкции.

Собираем опалубку

Стройматериалы, которые применяются для изготовления лестничной опалубки:

  • фанерные листы;
  • листовое железо;
  • деревянные доски;
  • ОСП.

Рекомендации по сборке опалубочного каркаса:

  1. Нужно приготовить боковые компоненты опалубочного каркаса. Они делаются на 30 см выше поверхности лестничной площадки.
  2. Учитывая габаритные размеры ступеней, делают разметку боковых щитов опалубки, выполняют их обрезку.
  3. Между обработанными щитками закрепляются распорки, которые будут обеспечивать жесткость опалубки при бетонировании.
  4. Готовый каркас опалубки устанавливается на предварительно залитый фундамент, фиксируется колышками, которые забиваются по периметру в грунт.
  5. На каркас монтируются продольные компоненты, которые воспроизводят ступеньки лестничных пролетов.
  6. Осуществляется герметизация щелей.

Для облегчения последующего демонтажа опалубочной конструкции рекомендуется ее смазывать перед заливкой рабочей бетонной смеси специальным составом.

Как сделать ступеньки

Для увеличения срока эксплуатации бетонных ступенек перед парадным входом в жилое здание их необходимо армировать.

Последовательность возведения ступеней своими руками:

  1. Прежде чем залить лестницу рабочей массой, необходимо установить армирующий каркас. Нарезается арматура под размеры ступенчатой конструкции. Обрезанные металлические стержни связываются проволокой.
  2. Объем опалубки засыпается строительным мусором (камень, кирпичные обломки, пр.), чтобы сократить расход цементной смеси.
  3. Готовится раствор при помощи бетономешалки.
  4. Готовая рабочая масса заливается в опалубку. Бетонирование начинается с нижней ступени.
  5. После заливки каждого яруса осуществляется трамбовка бетонной массы с помощью глубинного вибратора. Это необходимо для заполнения сформировавшихся пустот в конструкции и удаления воздуха.
  6. После трамбовки необходимо выровнять поверхность бетонной массы по уровню.
  7. Опалубке на 10-14 дней нужно обеспечить полную неподвижность. За этот период смесь полностью затвердеет и наберет необходимую прочность.
  8. В период застывания бетонный массив необходимо периодически смачивать водой и накрывать пленкой из полиэтилена, чтобы он не высох раньше установленного срока.

Через 2 недели, когда конструкция полностью высохнет и будет готова к финишной отделке, осуществляется демонтаж опалубки.

Красивые варианты отделки

Железобетон без облицовки выглядит некрасиво, поэтому выполняется его декоративная отделка. При этом рекомендуется выбирать отделочные материалы, которые будут соответствовать экстерьеру самого здания.

Читать еще:  Как приготовить бетонный раствор

Если финансовые возможности не позволяют приобрести дорогой материал, можно обойтись одним из бюджетных вариантов декорирования:

  • бетонная поверхность выкладывается галькой;
  • на поверхностях строения формируется текстура — имитация отделочных материалов.

При наличии возможностей для отделочных работ подходят следующие облицовочные материалы:

  • по эстетичности лидирует натуральный камень;
  • оригинальную текстуру имеет керамогранит, он обеспечит бетонному сооружению более презентабельный внешний вид;
  • чтобы поверхность бетонных ступеней не скользила летом после дождя и зимой в гололедицу, лучший вариант отделки — клинкерная плитка.

Оригинальным видом будет обладать крыльцо из бетона при одновременном использовании разных облицовочных материалов, например:

  • для горизонтальных поверхностей — клинкерная плитка однотонная;
  • для вертикальных плоскостей — плитка с орнаментом.

Основное требование к облицовочной плитке для входных ступенек — морозостойкость, шероховатая поверхность. Дополнительной привлекательности крыльцу придадут стильные перила и козырек.

Облицовываем крыльцо своими руками

Облицовку готовых ступеней из бетона можно делать без привлечения опытных отделочников.

Укладку плитки необходимо делать в следующей последовательности:

  1. Железобетонное основание предварительно нужно подготовить: убрать мусор, полностью удалить с него пыль.
  2. Поверхность основания обрабатывается специальной пропиткой для повышения адгезии.
  3. Поверхность ступеней, облицовочный материал смазывается клеевым составом.
  4. К основе прижимается плитка, при этом нельзя допускать ее смещения.
  5. Между отдельно уложенными плитами нужно выдерживать интервал. Для этого применяются специальные распорки.

После укладки декоративной плитки рекомендуется выровнять образовавшиеся швы специальным затирочным составом. А необходимый объем клеевой смеси можно подсчитать по площади бетонного основания, подлежащего отделке.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:

  • 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
  • 160 мм при диаметре 12–14 мм;
  • 180 мм при диаметре 16 мм;
  • 200 мм при диаметре свыше 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60–80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3–5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5–6 см.

На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:

  • вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
  • сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
  • сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.

Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений. Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.

Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector