""

Чем лучше сверлить бетонные стены

Как сэкономить на перфораторе и просверлить бетонную стену обычной дрелью?

Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

Особенности

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

  • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
  • обычной электродрелью или шуруповертом;
  • алмазным бурением.

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

Чем лучше сверлить

Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

Перфоратором

При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

Обычной дрелью или шуруповертом

Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

Алмазное сверление

Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

  1. электродвигатель;
  2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
  3. сверло-коронка.

Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

Советы специалистов

Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

  • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
  • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
  • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
  • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
  • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
  • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

Полезное видео:

Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Для сверления бетона предназначен перфоратор, но при его отсутствии во многих случаях с работой справится ручная электрическая дрель. Добиться успеха можно, если правильно подобрать сверло или коронку. Чтобы разобраться, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, надо знать четкий алгоритм действий, учесть ряд важных нюансов сверления.

Дополнительный инструмент для сверления бетона

Приступать к сверлению бетона разумно в том случае, если электродрель оснащена функцией ударника. Использование сверла с безударным инструментом бессмысленно. Дрель просто перегреется, что закончится сгоранием мотора. Безударным инструментом можно просверлить большое отверстие алмазной коронкой, если позволяет мощность электродвигателя.

Для простого сверления ударным способом маленьких отверстий понадобится дополнительный инструмент:

  • Набор сверл по бетону разного диаметра. Отличить их можно по специальным напайкам на конце из твердого сплава. Элемент представляет собой маленькую пластинку с заточенными краями под углом 60 о . Винтовая часть и цилиндрический хвостовик сделан из обычной инструментальной стали.
  • Пробойник. Инструмент выполнен в форме стержня с заточенным по пику концом. Пробойником помогают разрушать бетон, ударяя по нему молотком.

У сверл по бетону есть одно слабое место. При контакте с арматурой выламывается напайка. Если погружение сверла в бетон прекратилось, и появился характерный свист, пробоем простукивают отверстие. При наличии арматуры сдвигают место сверления в сторону.

Когда требуется прорезать дрелью большое отверстие для подрозетника, вместо сверла применяют коронку. При выборе насадки смотрят на хвостовик. Его форма должна подходить для зажима в патроне. К дрели подойдет шестигранный или SDS хвостовик.

Бурение бетона осуществляют тремя видами коронок:

  • Насадки из твердосплавных материалов имеют зубчатую режущую кромку. Коронки применяют только для ударного бурения. Если дрель без функции ударника, то напайки перегреваются и отваливаются от чаши. Боятся коронки контакта с арматурой. Чтобы сохранить резцы, перед бурением пробуют стену просверлить сверлом. Дополнительное действие поможет выяснить, есть ли на этом участке арматура.
  • Сверление бетонной стены безударной дрелью осуществляют алмазной коронкой. Насадки не боятся контакта с арматурой. Для бытового использования выпускают коронки с воздушным охлаждением. Их распознают по наличию отверстий на режущей кромке. Коронки для мокрой резки с дрелью не используют. Алмазное напыление бывает твердое, мягкое или средней твердости, что отображает маркировка насадки буквами «Т», «М», «С». С дрелью обычно используют коронки «КС». Конструкция насадки предусматривает прорези для воздушного охлаждения. Опыление режущей кромки выполнено из алмазной крошки средней твердости.

Для дрели продаются коронки из твердосплавных материалов, где вместо напаек имеется напыление карбидно-вольфрамовой крошки. Насадкой можно аккуратно просверлить стену, облицованную кафелем. Коронки разумно использовать, если мощность дрели превышает 1 кВт.

Сверление стены дрелью

Процесс сверления ударной дрелью требует приложить максимум усилий. Времени уйдет больше, чем при работе с перфоратором из-за меньшей мощности инструмента. Дрели периодически дают время отдохнуть. Вся процедура проделывания отверстия сверлом состоит из следующих действий:

  • На стене размечают место будущего отверстия. На метку ставят пробойник, резко ударяют 2–3 раза молотком.
  • После ударов в бетоне образуется маленькая воронка. Внутрь углубления вставляют сверло с напайкой, на дрели включают режим ударника, начинают сверлить. Когда рукой ощущается перегрев электродвигателя, инструменту дают время отдохнуть.
  • Сверло может перестать заглубляться по двум причинам: попали твердые фракции бетона или арматура. Сверление прекращают. Внутрь воронки вставляют пробойник, наносят резкие удары молотком. Когда твердые фракции разрушатся, продолжают сверление. При попадании арматуры лучше отверстие сместить в сторону. Если такой вариант не подходит, с прутами справляются алмазной коронкой или сверлом по металлу.

Действия продолжают до достижения нужной глубины отверстия.

Нюансы правильного сверления бетона

Чтобы сверление бетона прошло успешно, учитывают ряд важных нюансов:

  • Проделывание отверстия диаметром более 12 мм и глубиной 100 мм лучше выполнять гибридным электроинструментом дрель-перфоратор.
  • Под пластиковые дюбеля глубину отверстия делают на 7 мм больше длины крепежного элемента. Запас забьется бетонной пылью при вставке дюбеля.
  • Работу начинают на средних оборотах дрели без ударного режима. Скорость увеличивают, когда сверло углубится до 4 мм. Одновременно включают режим ударника. Такая мера нужна для предотвращения смещения сверла по стене от сильных вибраций.
  • Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли. Если включить пылесос, летящие частички бетона сразу будут всасываться и не засорять помещение.
  • Во время зажима сверла в патроне проверяют, чтобы хвостовик вошел до упора.
  • Работают маломощной дрелью максимум 15 минут. Для отдыха достаточно 10 минут. Перед началом работы сверло окунают в воду. Маленькая хитрость позволяет уменьшить износ режущей напайки.
  • При проделывании сквозного отверстия на высоких оборотах, с обратной стороны стены может отколоться кусок бетона. Избежать повреждения помогает снижение оборотов.
Читать еще:  Эластичная гидроизоляция обмазочного типа

Если сверло застряло в бетоне, нельзя пытаться извлечь его ударами молотка, расшатыванием пассатижами. Хвостовик от таких действий отломится, а винтовая часть останется внутри стены. Извлечь застрявший элемент получится только, если вокруг него просверлить отверстия сверлом маленького диаметра.

Сверление бетона можно считать удачным, если достигнута конечная цель и не сломан инструмент.

Как сверлить бетон, металл, кафель и древесину

Может показаться, что просверлить отверстие в стене – пара пустяков. Однако, если неправильно подобрать инструмент для того или иного материала поверхности, сверло может затупиться или даже сломаться, а на поверхности могут появится царапины и трещины. Чтобы такого не случилось, нужно знать определенные нюансы выполнения работы. Как сверлить, как грамотно подготовить поверхность и подобрать сверло, рассмотрим далее.

Общие рекомендации по сверлению отверстий

Инструмент нужно правильно держать в руках. Дрель должна располагаться прямо и входить в поверхность в вертикальном направлении. Чтобы было легче сверлить и выполнять более точное сверление, можно использовать дополнительную рукоятку, которая как правило идет в комплекте с дрелью.

Исходя из того, с каким типом поверхности вы работаете, необходимо подбирать материал и величину сверла и определять режим работы инструмента.

Вот главный принцип: материал режущего инструмента должен быть более твердым, чем материал просверливаемой поверхности. Представьте следующую ситуацию. Допустим, вы решили просверлить стену из бетона с помощью сверла, предназначенного для дерева. Можете не сомневаться, что из этого ничего путного не выйдет, и сверло придется выбросить. Поэтому вид и материал сверла нужно тщательно подбирать под каждый тип поверхности.

Сверление бетонной стены

1. Выбор сверла.

Если поверхность кирпичная, каменная или бетонная, сверло нужно брать твердосплавное. Обычно для таких целей используют победитовые сверла. Они не разрезают материал, а превращают его в крошки, поэтому для бетонных или каменных стен подходят как нельзя лучше. Но для того, чтобы выполнить отверстие в пластике, древесине или стали, они не предназначены.

Если попытаться просверлить победитовым сверлом деревянную стену, волокна древесины будут разрываться, и отверстие будет некрасивым, неаккуратным и большего диаметра, чем необходимо. Просверлить сталь с помощью такого сверла вообще не получится.


Сверло, бур для перфоратора и коронка по бетону.

2. Подготовка поверхности.

Перед тем, как сверлить стену, необходимо убедиться, что на данном участке стены нет электропроводки, отопительных и водопроводных труб. С этой целью удобнее всего использовать металлоискатель. Он реагирует как на железные и стальные предметы, так и на предметы из цветных металлов. С помощью металлоискателя можно узнать, где проходят электрические кабели, и определить, на какую глубину можно выполнять сверление.

Отверстия диаметром менее 13 мм выполняют дрелью, а более широкие отверстия – перфоратором. Впрочем, несколько больших отверстий можно просверлить и дрелью, если ее патрон подходит для конического сверла диаметром 13 мм.

3. Процесс сверления.

Вначале необходимо наметить, в каком месте будет выполнено отверстие. Не важно используете вы ударную дрель или перфоратор, в некоторых случаях, для начала сверления нужно перевести устройство в простой режим сверления без ударов и на небольших оборотах сделать углубление.

Так легче начать сверление, сверло не будет прыгать по поверхности и вам удастся более точно произвести сверление. А после того как вы наметили место будущего отверстия можете переходить в ударный режим и добавить обороты.

Если вы используете дюбели из пластмассы, отверстие должно быть глубже, чем длина дюбеля. Как правило в процессе сверления в отверстии остается некоторое количество раздробленного материала в виде пыли, необходимо оставить запас длины в 10 мм.

Те, кто неоднократно работал с дрелью, знают, что удержать ее в необходимом положении иногда непросто. Сам инструмент имеет значительный вес, вдобавок к этому в процессе работы возникает вибрация и летит пыль. Чтобы избежать попадания пыли на оператора и на сам инструмент сегодня на рынке имеются специальные пылеуловители.

Видео. Как сверлить стену без пыли

Сверление металла

1. Выбор сверла.

Чтобы выполнить аккуратное отверстие в металлической поверхности, следует приобрести качественное сверло для металла. Дешевые сверла в данном случае использовать не стоит, поскольку они не только не просверлят основу, но и доставят множество хлопот. Поэтому старайтесь покупать лишь проверенные, качественные сверла известных производителей. Нормальная цена для хорошего сверла – около 300 рублей.


Разновидности сверл и коронок по металу.

2. Подготовка поверхности.

Перед тем, как сверлить металл, необходимо накернить середину отверстия, чтобы сверло не соскальзывало с поверхности. Выполняется эта работа с помощью кернера, который представляет собой заостренный металлический стержень. Молотком ударяют по кернеру, и его острие выбивает выемку в поверхности. Благодаря этому сверло можно будет зафиксировать в одном положении, и отверстие получится правильным и аккуратным.

3. Процесс сверления.

Чтобы сделать отверстие в металле, толщина которого превышает 5 мм, желательно использовать несколько сверл. Вначале работу выполняют сверлом с маленьким диаметром, а затем досверливают большим сверлом до нужного диаметра. Сначала дрель включают на небольшие обороты, затем несколько наращивают скорость.

Чтобы сверлить металл было легче, желательно подложить под него доску. Это позволит сделать отверстия более ровными и аккуратными.

Когда выполняется обработка металла, сверло нагревается. Желательно перед работой смазывать его специальной пастой или охлаждающей жидкостью. Если у вас ее нет, подойдет обычное машинное масло. Исключением из этого правила является серый чугун, который всегда сверлят всухую.

Чтобы вытащить сверло из полученного отверстия, нужно поворачивать дрель в противоположном направлении, если в ее механизме есть такая функция.

Часто для сверления металла применяют сверлильную стойку, к которой крепят инструмент. В таком случае в начале работы на ее рукоятку необходимо нажимать лишь слегка, а когда пойдет стружка, силу нажима следует увеличить.


Дрель установленная в сверлильную стойку.

Существует прямая связь между толщиной сверла и числом оборотов инструмента. Запомните, что чем больше диаметр сверла, тем ниже обороты. Допустим, если вы используете сверло 4 мм в диаметре, обороты инструмента составляют около 2400-2800 в минуту. Если диаметр сверла 6-8 мм, число оборотов значительно меньше – примерно 1200-1300 в минуту.

Видео. Сверлим калёную сталь

Сверление кафельной плитки

1. Выбор сверла.

Существуют специальные сверла для работы по керамике и стеклу. Заменить их можно сверлом по бетону с наплавкой из победита, если вы обладаете определенными навыками работы. При этом сверло по бетону должно быть не сильно поношенным.


Слева сверло по бетону, справа по кафелю.


Сверла применяемые для сверления кафельной плитки.

2. Подготовка поверхности.

Кафельная плитка довольно скользкая и твердая, но вместе с тем хрупкая. В том случае если вы используете для сверления обычное сверло по бетону, выполнять работу на плитке сложно, ведь сверло начинает соскальзывать и царапает основу. Чтобы избежать проблем в процессе работы, на участок, где будет сделано отверстие, следует наклеить кусок пластыря. Если вы используете специальное сверло для кафеля, то делать этого не нужно, единственное, что если оно притупленное его нужно подточить.

3. Процесс сверления.

Теперь рассмотри как сверлить кафельную плитку. Сверлить сам кафель с использованием ударного режима нельзя, чтобы не откололась глазурь. Сначала выполняют сверление плитки. При этом сила нажима должна быть небольшой. Выполняется работа на небольших оборотах.

После того как плитка просверлена включают ударный режим и делают отверстие в стене. Если по плитке сверлили специальным сверлом по керамике, то после прохождения плитки его заменяют на сверло с победитовым наконечником.

Видео. Как просверлить кафельную плитку

Сверление ДСП и древесины

1. Выбор сверла.

Отверстия менее 10-12 мм в диаметре обычно выполняют сверлом для металла. Специальные сверла для древесины нужно покупать лишь тогда, когда диаметр отверстия достаточно большой, или когда ставятся высокие требования к качеству работы.

Сверла для дерева бывают нескольких типов:

  • спиральные;
  • односпиральные (витые) ;
  • кольцевые (коронки);
  • перьевые;
  • цилиндрические сверла Форстнера.
Читать еще:  Чем обложить цоколь дома снаружи

Если выполняется поперечное сверление, используют центровое сверло, а если продольное – то спиральное.


Выше спиральное, ниже витое сверло по дереву.


Выше перьевые сверла, ниже сверла Форстнера для дерева и ДСП.


Различные варианты исполнения коронок, для высверливания больших отверстий в древесине.

2. Подготовка поверхности.

В середине отверстия делают углубление с помощью шила, чтобы сверло не соскальзывало. Чтобы после выхода инструмента не возникало сколов, с обратной стороны доски подкладывают брусок.

3. Процесс сверления.

Выполняют работу на низких или средних оборотах. ДСП имеет особенно хрупкую структуру, поэтому во избежание отслоения покрытия применяют сверла с острыми кромками, а под основу подкладывают брусок.

Как просверлить бетонную стену – возможный выход из ситуации

Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

Что советуют профессионалы?

Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

  • отделочных работ;
  • установки мебели;
  • подвески кондиционера;
  • дополнительного устройства электроразводки;
  • монтажа сантехники.

Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

  • ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
  • алмазным бурением.

Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

Что поможет домашнему мастеру?

В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

Как определиться с инструментом?

Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

  • ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
  • перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

Чем сверлят большие отверстия?

Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

  • мощный электродвигатель;
  • сверлильный привод;
  • алмазные сверла-коронки разного диаметра;
  • закрепленная на основании направляющая стойка.

Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

При алмазном сверлении отверстия получаются точными по форме и четкими по очертанию, с отшлифованной внутренней поверхностью. Они могут быть выполнены в различных ограждающих конструкциях под любым углом к горизонту, причем возможность появления трещин или сколов в бетоне полностью исключена. Разрушение происходит только в месте расположения будущего отверстия.

Алмазным бурением занимаются специализированные фирмы, так что при необходимости просверлить отверстия в бетоне больших диаметров можно пригласить мастеров со своим оборудованием. И не обязательно специально для этого покупать установку алмазного сверления.

Чем лучше сверлить бетонные стены

На днях сверлил дырки в несущей бетонной стене и после 8ми дырок сверло пергорело. Вероятно моя техника сверления неправильна.
Подскажите как правильно сверлить неглубокие(2-4-6 см) дырки ударной дрелью? Нужно ли специально охлаждать сверло водой? Или стараться удерживать обороты на низкой скорости?

Про технику работой перфоратором тоже интересно послушать.

Вывод: обычной ударной дрелью так примерно и будет получаться по десятку дырок на сверло.

А перфоратором каждый может, но не всегда он бывает доступен.

Inhuman
Сверло как раз было бош по бетону.

есть сверла специально для бетона,
у них наконечник сделан из какого-то сплава (вроде «победит»),
настоящие входят в бетон как в масло.

dmng
Сверло как раз было бош по бетону.
видимо подделка, раз сверло сразу накрылось.

мое бошевское сверло уже 10 лет служит, насверлено было немеряно.

ИА
Бетон не сверлят. Сверление подразумевает резание.

Возьми нормальный перфоратор, и просверлишь

Брррррр. Не понимэ.

свёрла, даже если они крутые Бош, надо периодически точить алмазным диском. Ибо, тупая кромка сверла только перфоратору пофиг. А дрели — нет. И, подправив кромку алмазом, даже несущая стена сверлиться на ура, даже дрелью с отключенным ударом.

И охлаждать сверло, само собой.

dmng
Вывод: обычной ударной дрелью так примерно и будет получаться по десятку дырок на сверло.
некоторое время, пока не сотрется трещетка.
потом долбить бетон будет просто бесполезно.

vadim1981
мое бошевское сверло уже 10 лет служит, насверлено было немеряно
10 лет назад, полагаю, качество было иное. сейчас бошевская расходка (в зеленоватых блистерах) делается в китае.
и потом, бетон бетону рознь.

dmng
Сверло, однозначно, «сжег» — обороты велики. Ударной дрелью — на небольших оборотах с периодическим охлаждением на воздухе. Keil’овская «шестерка» (заметь, даже не Бош!) без подточек и прочих извращений у меня десятка полтора-два отверстий под дюпеля и дюпель-гвозди (ф6, глубина 30-50мм) проходила.

Иии-йе-хааа.
Имеет смысл, если в бетоне встречаются камни. Уперся — берешь пробойник (а не кернер), и вперед. Разбил камень — опять за дрель. А долбить «врукопашную» пока остывает. Разве только со скуки

corlusha
Да. Сегодня нашел такое место. Но это больше актуально когда надо делать дырок 6-8 и более.

Konstantin Mironovich
Трещетка это ударный механизм или элемент двигателя?

Да бош именно в зеленом блистере. 2 дырки в стене проделал за 5 минут, а в стене напротив те же 2 дырки делал 40 минут. 10 сек дрелью, потом пробойником, потом опять дрелью.

Old Monkey
А как сделать небольшие обороты, если ей не хватает крутящего момента на маленькой мощности?

Rer
Направление вращения сверла имеет значение?
По часовой стрелке.

Максимальные?
Нет, я обычно подбираю обороты в зависимости от материала. Самый ядреный бетон нормально буриться (сверление с ударом) у меня на средних оборотах.

Hhaager NBM 624 600 вт
Длина и диаметр бура какие?

Максимальные?
Нет, я обычно подбираю обороты в зависимости от материала. Самый ядреный бетон нормально буриться (сверление с ударом) у меня на средних оборотах.

Hhaager NBM 624 600 вт
Длина и диаметр бура какие?
Длина сверла специального для бетона (со специальным наконечником) всего 95 мм , диаметр 4 Sandvik

Диаметр другого 5, длина 110, фирма NO NAME.

Раньше получалось сверлить лучше, может затупились? Дом панельный 16 этажный 1983 года постройки приблизительно.

Rer
всего 95 мм , диаметр 4 Sandvik

Диаметр другого 5, длина 110,
Нормально.

Читать еще:  Штукатурка фасада по сетке технология

Раньше получалось сверлить лучше, может затупились? Дом панельный 16 этажный 1983 года постройки приблизительно.
Может на железо попадаете? В другом месте пробовали бурить?

Rer
Hhaager NBM 624 600 вт германия
Оооо . Появилась новая марка немецкого инструмента !
не в подземном переходе купили случаем . а чего тогда удивляться, что дырки не сверлит . Это не инструмент, это — действующий макет и предназначен в качестве наглядного пособия.

Раньше получалось сверлить лучше, может затупились?
А разве не видно по режущей кромке затупилась или нет . Вы — блондин .

Old Monkey
Дрель блэк’н’дэккер 500 вт.

А в перфораторе откуда ударное действие берется?

dmng
Электромагнитный или электропневматический механизм. См. здесь (http://www.otk.by/article-57.html)

У меня была конаковская 750Вт. К ней ноги приделали. Сейчас взял перф и шурик от Metabo.

цитата: Антикиллер:
Rer
Hhaager NBM 624 600 вт германия
Оооо . Появилась новая марка немецкого инструмента !
не в подземном переходе купили случаем . а чего тогда удивляться, что дырки не сверлит . Это не инструмент, это — действующий макет и предназначен в качестве наглядного пособия.

Раньше получалось сверлить лучше, может затупились?
А разве не видно по режущей кромке затупилась или нет . Вы — блондин .

. Я не блондин, но не могу определить состояние сверла.
тупого наконечника нету у сверла (может напайка стачилась). Значит сверло испортилось?

У моего перфоратора псевдогермания нету ударного воздействия (как у отбойного молотка, которым асфальт долбят), от дрели ничем не отличается. значит, это подделка, это не перфоратор ,а простая не ударная дрель?

Rer
У моего перфоратора псевдогермания нету ударного воздействия (как у отбойного молотка, которым асфальт долбят), от дрели ничем не отличается. значит, это подделка, это не перфоратор ,а простая не ударная дрель?
бывают дешевые механические перфы.

olan
примерно 20 отверстий глубиной по 4 см были пройдены где-то минут за сорок.
примерно 20 таких отверстий нормальный перф делает за пару минут. (соседи даже не успеют огорчиться)

20 — это не разговор вообще. когда будете делать ремонт в квартире, где придется бурить сотни или тысячи отверстий, тогда и поймете чего стОит этот блекдекер.

Чего-то разговор не о том.
Что ударная дрель, что перфоратор — не сверлят, а разбивают породу.
Бур и сверло по бетону — одинаково тупые и не имеют режущей кромке, як у нормальных сверел.
Разница между ударной дрелью и перфом — в принципе ударного механизма и силе удара.
Обороты ни у дрели, ни у перфоратора ни на что, кроме скорости прохода не влияют, всегда используются только максимальные. Пониженные обороты используются только в деликатных местах и моментах, чтобы можно было успевать контролировать проход.

Чтобы бурила дрель — надо на нее сильнее давить.
Чтобы бурил перф — надо успевать подавать инструмент(чтобы сократить холостой ход), а все остальное он делает сам. Давить на перф бесполезно.

Охлаждать бур и сверло — только на воздухе.

Starteh
цитата: в дорожной трубе. А что такое «дорожная труба»?

olan
цитата: 6 мм по бетону) примерно 20 отверстий глубиной по 4 см были пройдены где-то минут за сорок. Как уже сказали — бетон бетону рознь.
А старый рассохшийся бетон, так вообще пальцем расковырять можно.

DMC
>А что такое «дорожная труба»? старый рассохшийся бетон, так вообще пальцем расковырять можно. цитата: вообщето бетон изготовленный по ГОСТу, с каждым годом увеличивает прочность. Это при НУ. А если влажность будет ниже нормы, а температура — выше. Бетон и госты идут лесом.

Оригинальное?
Термитная шашка.
Кислота.
Найти трубу попроще.

Гитлер капут

Подниму тему.
У меня задача сделать 8 углублений под розетки (диаметр 50, глубина 50) в бетонной стене. Дом панельный, 17-этажный. Варианты:

1. Обойтись имеющимся инструментом. Есть отечественный перфоратор «Байкал» SDS+ и коронка с твердосплавными вставками, как у сверел по бетону. Пару лет назад я сделал этим инструментом 3-4 подобных углубления, но измучился сам и измучил соседей. Дело в том, что у перфоратора не хватает энергии удара для полноценной работы коронки. Я начинал работать коронкой, потом, когда она намечала окружность, ставил бур 5 мм и сверлил много отверстий по окружности, потом рассверливал их буром 8 мм. Таким образом, объем работы для коронки сокращался в 2-2,5 раза, и дальше можно было работать ей. Но на каждое углубление уходило по полчаса долбежки, а у соседей дети и старики, и они вовсю стучали по батареям. Сейчас объем работы гораздо больше, и я хочу избежать длительного долбления.

2. Приобрести алмазную коронку и сверлить в режиме обычной дрели. Но у меня нет опыта работы алмазным инструментом по бетону. Какой у нее ресурс? Можно ли обойтись без непрерывного подливания воды? Если можно, то как? Интересуют обороты, сила прижима, как часто останавливаться для охлаждения, нужно ли смачивать?

3. Пригласить мастера со своим инструментом — с алмазным или с мощным перфоратором, чтобы сделать работу БЫСТРО. Кстати, если кто-то хочет помочь за деньги, пишите в приват или на почту через сервер.

Поделитесь опытом, пожалуйста!

5мм. больше коронка не понадобится.
2. далее как у Вас, бурим по окружности 5-6мм буром на нужную грубину.
3. после бурим крест в центре.
4. перерубаем перемычки долотом. (продается под SDS+).
5. скалываем получившиеся 4 сектора в центр, подчищаем дно долотом.

вообще-то под евророзетки диаметр 68, но на способ это не влияет.

LevAris
а почему не пальцем?
для бетона есть сверло по бетону, для кафельной плитки есть сверло по кафельной плитке. для стекла — по стеклу.
уверяю, со специальными сверлами и бурами жизнь становится проще.

с самой плиткой проблем в общем и нет, проблема с клеем. есть спецсверла по плиточному клею?

думаю, что клей цементный, потому как ну очень твердый. спасибо, будем сверлить сверлом по бетону.

[q]Nosorog:
Подниму тему.
У меня задача сделать 8 углублений под розетки (диаметр 50, глубина 50) в бетонной стене. Дом панельный, 17-этажный. и т.д.

Ответ на вопрос:
К Вашему сведению подразетники не обязательно делать круглыми можно сделать и квадраные при помощи болгарки с алмазным диском. Самостоятельно не рекомендую если нет опыта, соседей добъете да и намучаетесь. Существуют специализированные фирмы, которые могут сверлить бетон и выполнят резку данных вещей. Я недавно обращался в одну из них (Запоминающееся название Слом-центр). Делают все быстро и без долбежки, мне 30 подразетников и нишу для щитка сделали за 3 часа, сам бы я делал неделю не меньше. Стоило удовольствие около 8 т.р. вмесме со штробами ссылку могу дать или в яндексе в поиске слова: слом центр.

5мм. больше коронка не понадобится.
2. далее как у Вас, бурим по окружности 5-6мм буром на нужную грубину.
3. после бурим крест в центре.
4. перерубаем перемычки долотом. (продается под SDS+).
5. скалываем получившиеся 4 сектора в центр, подчищаем дно долотом.

технология та же, но бур 8мм беру (так многое само вылетает ).
а коронкой по бетону с перфорацией надо бурить? а то где как насоветуют))

Я алмазную коронку пробовал от Ниборит’а. Всем замечательна, не понравилось только вот что:
а) Диаметр 68 мм. Чем больше подрозетников в линию (2-3-4-5) тем большая вероятность ухода уентра — ну просто камешек попался, сверло гульнуло, не точно в крестик попал. Обычно по бетону сверлю SDS+ 70 мм — пары миллиметров хватает выровняться если чего-то не так. Пожалуй, для меня это был самый главный критерий: если обычная ударная коронка отверстие ещё и расшибает, то алмазная режет абсолютно точно и ровно. Для одного подрозетника — идеал. Для двух придётся уже «дорабатывать напильником».
б) Скорость работы. Нужная оборотистая дрель. Я ставил на Makita HR2450 и получал примерно 1 подрозетник за 20-30 минут. В итоге на одном заказе, промучившись с 10 до 11:30, вернулся к обычной и до 12ти добил всё что надо было в комнате ))

Методика сверления у меня следующая (говорю про бетон):
1. Размечаем всё что надо. Обыно между подрозетниками стандартное расстояние. По уровню чертим горизонталь, перекрестиями размечаем центра будущих подрозетников.
2. Буром 8 мм насверливаем отверстия в центрах подрозетников, чтобы потом направляющее сверло обычной или алмазной коронки никуда не прыгало.
3. Ставим коронку и сверлим. В случае алмазной — до победного конца, в случае обычной ударной — буквально полминуты, чтобы она нацарапала в бетоне окружность.
4. По полученной окружности сколько хватает места насверливаем кучу дырок буром или тем же 8 мм или 10-12 мм. Это хорошо прослабляет бетон и помогает коронке.
5. Ставим назад коронку и продолжаем до победы.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector