""

Содержание

Укрепление опалубки ленточного фундамента

Установка опалубки для ленточных фундаментов

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

  • как возвести фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

  1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

  • деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
  • для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

  1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
  2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
  3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
  4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
  6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Лучшая опалубка для фундамента

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетон – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает опалубка, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Чтобы избежать этого и узанть, из чего сделать опалубку дешево, воспользуйтесь практическим опытом экспертов FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество опалубки во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать опалубку из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки: Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном. Чтобы правильно собрать опалубку под фундамент, необходимо выселить ее изнутри прочной полиэтиленовой плёнкой, закреплённой степлером. Возведение конструкции лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения досок к минимуму.

дмитриевич-50 (участник FORUMHOUSE): Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 (участник FORUMHOUSE): У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после демонтажа опалубки. Опалубку заранее закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Читать еще:  Через какое время можно ездить по бетону

Совет от FORUMHOUSE, как правильно собрать опалубку: плёнку к ней необходимо прикрепить так, чтобы исключить её выворачивание или отрыв при заливке бетона. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси. По ходу её движения, она не должна затекать под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь щели в досках.

Опалубка: из чего сделать лучше

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

SkyRock (участник FORUMHOUSE): Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись должным образом произвести укрепление опалубки, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании её просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Вывод: опалубку необходимо дополнительно укреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Igel2126 (участник FORUMHOUSE): Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Опалубка просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Опалубка для фундамента своими руками.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки опалубки прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что опалубка, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Почему так происходит? При стягивании промышленной опалубки используются специальные шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит нагрузку в 1.5 т.

Алексей-Снежучастник (FORUMHOUSE): Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

DeDmitry (участник FORUMHOUSE): Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН — от вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Costeapechnik (участник FORUMHOUSE): Мой совет – если собираетесь стягивать опалубку шпильками, то их нужно ставить между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого. И куда потом девать весь этот металл? Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки можно приварить к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такая стяжка прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при скручивании «косички» не деформировало, внутрь опалубки закладывается арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Форумчане рекомендуют: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и заливать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас.
  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога.
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м.
  • Перед заливкой бетона нужно заранее приготовить ремонтный комплект. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке, то бегать по участку и искать, чем заделать брешь, просто не будет времени.
  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники.
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог.
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку . Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» ? Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE , по монтажу многоразовой опалубки.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента предусматривает включение специальных элементов, которые обеспечивают ее правильное формирование. Каркасной основой данной конструкции выступает опалубка. Бывают случаи, когда фундамент может устраиваться и без нее, но это касается небольших объектов, несущих незначительную нагрузку. В остальных случаях согласно строительным нормативам включение опалубки обязательно. Она представляет собой жесткий каркас, который поддерживает параметры и форму фундамента, а вместе с этим и температурный баланс в процессе заливки бетонного раствора. При этом существуют разные подходы к обустройству самой опалубки, знание тонкостей монтажа которой увеличит шансы на успешное выполнение данной части строительных работ.

Опалубка на стабильном грунте

Эта техника предполагает устройство опалубки ленточного фундамента на поверхности надежного грунта. При этом подземная часть конструкции будет основана на стенах траншеи, которые предварительно закрываются гидроизоляцией. Обязательным условием для реализации этого типа опалубки считается ровность стен и хорошая герметизация.

Опалубка на надежном грунте включает в конструкцию следующие элементы:

  • Доски (поперечные);
  • Щитовая основа из фанерного листа;
  • Раскосы упорные;
  • Соединяющая планка в верхней части;
  • Брусок с упорными колышками;
  • Накладки под упоры;
  • Струны обноски;
  • Гидроизоляция;
  • Уровень заливки раствора;
  • Гравийно-песчаная смесь.

Пошаговая техника устройства опалубки этого типа выглядит следующим образом:

Монтаж опалубки на нестабильном грунте

Эта технология создания опалубки для ленточного фундамента подходит для работы на рыхлой почве, предрасположенной к обрушениям. Чтобы разобраться с технологией того, как сделать опалубку для ленточного фундамента на нестабильном основании, можно опираться на вышеописанный метод установки, но при этом особое внимание уделять дополнительному усилению. Конструкция устанавливается на полную высоту ленты и включает следующие элементы:

  • Рама из брусков;
  • Фанерный лист (щиток опалубки);
  • Упоры в виде кольев;
  • Стальные трубы;
  • Стягивающая шпилька;
  • Элементы обноски;
  • Бруски;
  • Верхняя планка для соединения;
  • Анкера;
  • Гравийно-песчаная смесь;
  • Бетонная основа с армированием.
Читать еще:  Чем приклеить пенополистирол к бетону

Пошаговая техника устройства такой опалубки выглядит так:

Что еще учесть при устройстве опалубки?

Если придерживаться технологии устройства опалубки для ленточного фундамента, от многих ошибок с большей вероятностью удастся избежать. Тем не менее, в процессе работы на конкретном объекте возможны спорные ситуации, где приходится жертвовать качеством будущего фундамента для повышения функциональности опалубки и удобства в монтаже. Иногда подобные решения оправдывают себя, но есть случаи, когда лучше придерживаться установленных правил:

  • При сооружении траншеи необходимо просчитать, насколько важным будет устройство гидроизоляции. Если опалубка для ленточного фундамента своими руками выполняется на почве с высоко залегающими грунтовыми водами, то экономить на этом слое не рекомендуется;
  • Создание щитов предполагает не только обеспечение гидроизоляции, но и утепляющей прослойки (при необходимости). Во всяком случае, использование армированной сетки в стенах опалубки позволит сформировать основу для теплового ограждения бетонной отливки с металлической конструкцией;
  • Уже на этапе устройства опалубки следует определять места, где будут располагаться дверные проемы и стыки внутренних стен. В дальнейшем это облегчит процедуру заливки фундамента.

В каждом случае необходимо также учитывать требования к проекту. Предусмотреть в документации все нюансы устройства фундамента не всегда удается, но во многих случаях рекомендации относительно использования изоляторов и конфигурации опалубки все же помогают найти оптимальное решение независимо от текущих обстоятельств монтажа.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Согласно ГОСТ Р 52086-2003, опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Согласно терминологии и определениям ГОСТ Р 52086-2003, для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

  • Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
  • Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
  • Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Читать еще:  Фибра базальтовая для бетона

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками: выбор варианта, установка, монтаж

Одним из самых важных этапов строительства является обустройство опалубки для ленточного фундамента. При самостоятельной реализации подобного проекта можно избежать неоправданных расходов и получить качественное основание под будущий дом. Перед этим следует ознакомиться с существующими разновидностями конструкций, их свойствами и предъявляемыми требованиями.

Требования для опалубки

Сооружаемая опалубка должна соответствовать возлагаемым на нее функциям и быть надежной. Важно предусмотреть такие эксплуатационные свойства, как:

  1. Прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. На этапе заливки раствора стенки опалубки будут подвергаться дополнительному давлению, поэтому следует сделать их максимально прочными.
  2. Отсутствие щелей. Любые отверстия и зазоры станут местом вытекания бетонной смеси. В подобных точках появятся пустоты, снижающие пригодность фундамента к эксплуатации. Если зазоры маленькие, по мере нарастания давления они будут увеличиваться в размерах.
  3. Соответствие геометрической форме и размерам основания. Следует убедиться, что высота опалубки выше расчетной глубины фундамента.

В современном строительстве для ленточных оснований разрабатываются следующие типы опалубок:

  1. Съемная. Отличается наличием нескольких составных частей, которые поддаются демонтажу после заливки бетоном.
  2. Несъемная. Элементы такой опалубки являются стационарной частью ленточного основания и выполняют ряд дополнительных функций. В их числе: гидроизоляция и теплоизоляция, декоративная роль и защита.

Если грунт достаточно прочный и вязкий, допускается использование схемы опалубки для ленточного фундамента с бетонным литьем в траншею. Подобная технология сокращает расходы материала на организацию формообразующих конструкций.

Материалы для изготовления опалубки

Для безошибочного устройства опалубки важно найти подходящий материал, который соответствует всем требованиям. Строителями применяются:

  1. Древесина (заготовки из досок или фанеры).
  2. Металл.
  3. Пластиковые листы.

Еще допускается сочетание перечисленных материалов с целью получения лучших эксплуатационных свойств.

Изделия из пенополистирола, пенопласта и пенобетона предназначаются для организации несъемных элементов. Металл задействуется при необходимости усиливать фундамент и сократить расходы на отделочные работы, поскольку он позволяет получить гладкую или текстурную поверхность цокольных стенок.

Наиболее доступным материалом остается древесина. При этом она сочетает в себе такие преимущества как натуральность, эстетичность и надежность.

Металлические заготовки считаются наиболее универсальными, но дорогостоящими. Чтобы собрать конструкцию, понадобится подготовить ряд листовых материалов, толщиной 1-2 мм. Опалубка из металла будет эффективна при обустройстве ленточных и монолитных оснований. Армирующие элементы привариваются прямо к листам, что повышает степень их жесткости.

Железобетон

Как и предыдущий материал, железобетон считается достаточно дорогостоящим. Для его изготовления используются бетонные плиты с армирующими элементами. При использовании подобных конструкций можно уменьшить расход цемента без потери прочности и других свойств.

При возведении опалубки из готовых плит понадобится использовать специальные распорки. Это тоже увеличивает стоимость проекта.

Пенополистирол

Материал характеризуются высоким качеством и практичностью. Для сборки опалубки используются отдельные секции. Все элементы обладают простой конструкцией, поэтому устанавливать их достаточно просто. Еще пенополистирол хорошо поддается обработке и принимает оптимальную форму.

Из минусов выделяют ряд сложностей при подборе геометрической формы, в частности — углов и закруглений, а еще дороговизну материала.

Подручные материалы

Обустраивая ленточный фундамент, опалубку можно делать из подручных средств, таких как:

  1. Листы шифера.
  2. Профлисты.
  3. Другие подходящие материалы.

Ключевым достоинством подобного решения является невысокая стоимость. Однако у подручных материалов имеются и минусы. В их числе:

  1. Сложность самостоятельной сборки.
  2. Высокая вероятность утечки залитого цемента.
  3. Плохая несущая способность.
  4. Необходимость применения специальных опор и расклинок.

Интересуясь, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно рассматривать вариант из древесины. Она характеризуется относительной доступностью и дешевизной. При этом дерево хорошо поддается обработке и быстро закрепляется без применения сложного оборудования.

Опалубка из этого материала характеризуется простотой сборки, что делает ее отличным решением для начинающих строителей.

Конструкция ленты фундамента

Чтобы понять, как сделать качественный ленточный фундамент, необходимо ознакомиться с конструкцией подобного основания.

В современном строительстве используются следующие варианты:

  1. Монолитные. Сооружаются на стройплощадке.
  2. Сборные. Создаются на основе железобетонных блоков, которые изготавливаются на заводе и собираются с помощью специальной техники. Сборный вариант выстраивается из подушек и блоков бетона.

Технология

Весь технологический процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка инструментов и материалов.
  2. Проделывание траншей под ленту.
  3. Нарезание фанеры.
  4. Разработка схемы основания и проведение некоторых расчетов.
  5. Соединение щитов. Доски нужно распилить на одинаковые куски и прикрепить с помощью гвоздей или саморезов. Любые отклонения от заданной геометрии должны быть исключены.
  6. Скрепление щитов. Методика соединения определяется типом фундамента. Съемный вариант можно скрутить снаружи, несъемный — любым удобным методом.
  7. Монтаж распорок. В качестве них используются деревянные бруски или отрезки пластиковой трубы.

Монтаж опалубки своими руками

После проведения расчетов и подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно переходить к монтажным работам. Устанавливая деревянную конструкцию, по углам вырытой траншеи следует закрепить бруски. После проведения монтажных процедур они должны остаться снаружи.

Щиты из дерева фиксируются гвоздями или шурупами. На этапе закрепления деревянной опалубки следует определить количество раствора и по мере необходимости усилить конструкцию распорками. Их устанавливают на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Предварительный этап работ

Любые работы по монтажу опалубки начинаются с проведения изыскательных мероприятий. Они позволяют определить тип грунта, на котором будут выполняться работы. Еще инженерные изыскания позволяют определить глубину промерзания земли и размещения грунтовых вод, что нужно знать перед возведением постройки.

В большинстве случаев такие действия доверяются специалисту. Еще следует подготовить проект будущей постройки, чтобы избежать неприятностей и отклонений при строительстве.

Если основание было создано раньше, а заливка бетоном выполнялась без соблюдения технологии, со временем стенки дома покроются трещинами, а сама постройка начнет деформироваться.

Если планируется возведение крупной постройки с толстыми и мощными стенами, основание должно быть максимально массивным и прочным (с хорошим укреплением).

Еще на этапе подготовки следует выбрать материал, на основе которого будет сооружаться опалубка. Если используется съемный тип, понадобится применение укрепляющих щитов. Они могут быть деревянными. Применяя несъемные конструкции, рекомендуется задействовать пенополистироловые блоки.

Проведя все подготовительные мероприятия, можно начинать основную работу — строительство опалубки.

Разметка площадки

На выбранной территории следует сделать разметку, по которой будут закрепляться основные элементы будущего фундамента.

В первую очередь, следует очистить участок от мусора и ненужной растительности, а потом разметить стенки основания, установив по углам колышки. Между ними натягивается веревка — она будет указывать на границы фундамента. Чтобы понять, как правильно выставить веревку, необходимо придерживаться параллельного размещения внутренней и наружной линии.

Способы экономии при строительстве

Чтобы сэкономить материалы, стоит придерживаться поэтапной заливки основания. Для этого необходимо сделать одну секцию опалубки и использовать ее для остальных частей ленты. Если на улице плюсовая температура и средняя влажность, можно выдерживать паузу между этапами в 3-4 дня. За этот промежуток времени бетон окончательно затвердеет.

Монтаж деревянной опалубки на устойчивой почве

Чтобы закрепить подобную конструкцию на устойчивом грунте, необходимо задействовать обрезную доску, толщиной 3-4 см и шириной 10-15 см. Еще можно использовать фанерный лист, толщиной 0,5-1,5 см.

Установку начинают с размещения направляющих досок в котловане, которые фиксируются с помощью колышков. Для правильного соединения щитов используется строительный уровень или отвес. Их закрепляют деревянными откосами внутри опалубки.

При монтаже внутренней конструкции следует оставлять оптимальный зазор на внешнюю. Это позволит предотвратить появление щелей в местах стыковки. Для сохранения одинаковой ширины ленты по периметру устанавливаются распорки.

Существует еще один способ установки опалубки в устойчивой почве. Он предусматривает фиксацию конструкции только для надземной части основания.

Опалубка из дерева на неустойчивой почве

Если необходимо закрепить опалубку на неустойчивом грунте, при выкапывании углубления со стенками необходимо сделать небольшой наклон для более комфортного монтажа щитов. Выполнив это, можно продолжать установку по аналогичной технологии, как в предыдущем случае. Только количество раскосов снизу будет увеличено.

Монтаж несъемной конструкции для основы дома

Для изготовления несъемной опалубки используются штампованные блоки из пенополистирола; они закрепляются по периметру основы. Чтобы изготовить конструкцию, следует поместить во внутренней части опалубки армированный каркас. Его нужно залить бетонной смесью.

К минусам подобного опалубочного строения относят дороговизну, а также необходимость проведения сложных расчетов, чтобы ширина основания соответствовала размерам блоков пенополистирола.

Правила для неровного участка

Определившись с типом опалубки и подготовив нужные материалы и инструменты, необходимо рассмотреть особенности правильного закрепления конструкции на неровном участке ли в условиях мелкозаглубленного грунта. Чтобы не допустить ошибок, следует придерживаться следующих правил:

  1. Перед монтажом опалубки необходимо подготовить участок, избавившись от мусора и неровностей.
  2. Дальше нужно осмотреть поверхность опалубки и убедиться, что на ней отсутствуют неровности и дефекты.

Вся внутренняя сторона должна быть полностью ровной — без любых сколов, трещин или загрязнений. Если доска отсутствует, ее можно заменить фанерой с гладкой поверхностью.

После завершения монтажных работ остается проверить, были ли соблюдены все правила. Это осуществляется с помощью уровня, уголка и отвеса.

Ошибки монтажа

Независимо от используемых материалов, при монтаже опалубки часто допускаются многочисленные ошибки. В их числе:

  1. Выбор неправильной дистанции между опорными элементами, из-за чего происходит обвал траншеи при заливке.
  2. Использование некачественных клиньев, которые разваливаются при интенсивных нагрузках.
  3. Использование материалов, которые не соответствуют установленным требованиям и не обладают нужной прочностью. Подобное халатное отношение вызывает смещение осей фундамента.

Чтобы предотвратить любые из перечисленных неприятностей, следует разобраться, как самому сделать опалубку, соблюдая пошаговое руководство.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector