""

Содержание

Устройство забора из профнастила с ленточным фундаментом

Как сделать фундамент под забор из профнастила

О том, какие виды фундамента пользуются спросом и как сделать фундамент для забора из профнастила своими руками, вы узнаете в данной статье.

Делаем фундамент для забора из профнастила

Правильный выбор фундамента, размеренность, внимательность, осторожность при выполнении работы, а также грамотный вклад средств на материалы для данного сооружения будут залогом успешного строительства. Перед тем как приступить к строительству фундамента под забор из профнастила своими руками, необходимо учесть некоторые важные пункты:

  1. Разметка – на месте, где планируется забор, следует вбить колышки и натянуть между ними веревку. Фиксация особо необходима там, где происходит поворот.
  2. Выкопанная канава – она проходит по линии ограды (глубина зависит от высоты забора).
  3. Столбы и арматура – нарезанные железные трубы должны быть закреплены в местах, где вырыта канава (диаметр – от 60 до 80 см). После устанавливается арматурный пояс со штырями, к которому в дальнейшем и будет крепиться забор.
  4. Устройство опалубки – над уровнем 20-25 см требуется вмонтировать одну из досок и зафиксировать внутри канавы при помощи гравия либо щебня (земля не подходит). Исправить недочеты можно только до того, как начнутся бетонные работы.

Существует немало разновидностей фундамента:

  1. Столбчатый. При выборе столбчатого фундамента для забора необходимо учитывать, что глубина напрямую зависит отвеса забора, высоты и типа грунта. Далее конструкция требует таких действий:
  • Шаг 1. Для начала работы надо вырыть ямы, в которые будут устанавливаться столбы.
  • Шаг 2. После этого необходимо залить их песчано-бетонной или бетонной смесью.

Такой фундамент отличается прочностью, экономичностью и его легко сделать самому.

  1. Ленточный. В свою очередь, ленточный фундамент для забора из профнастила хорошо подойдет для деревянных и кирпичных сооружений. Ширина ленты, диаметр столбов зависят от типа и высоты забора. Для того чтобы соорудить такой фундамент:
  • Шаг 1. Выкапываются ямы под опорные столбы и траншею под ленточный фундамент.
  • Шаг 2. После того как ямы вырыты, на дно высыпается песчано-гравийная подушка.
  • Шаг 3. Далее устанавливаются столбы.
  • Шаг 4. Когда вышеперечисленные действия выполнены, ставится опалубка.

При установлении важно соблюдать правильное расстояние между столбами, которое должно быть от 2-х до 3-х метров. Также поставленное из заборного профлиста ограждение, которое сделано цоколем, решит проблему того, как сделать сооружение более долговечным и эстетичным.

  1. Монолитная заливка. Используется для пристройки, больше подойдет для тяжелых заборов на болотистых почвах. Укладывается только на ранее залитые бетонные слои.
  2. Каменная основа – не лучший вариант для легкого профнастила.
    Собирается из металлической арматуры, валунов и раствора (высота приблизительно до 1 метра).

Особенности и хитрости при постройке основы

  • Для стандартного забора (2 метра) глубина ленты делается 30-40 см, если в планах высокий забор (от 2 до 5 метров), глубина должна быть до 60 см. В таком случае у вас получится не 2 горизонтальных уровня, а 4.
  • Поворотные и угловые столбы должны быть толще и надежнее, так как на них нагрузка усиливается. Глубина ямы определяется соотношением 1 к 3, а диаметр на 10 см больше диаметра основы.
  • Если профлист поддастся механической обработке либо начнет ржаветь, у вас не возникнет необходимости реконструировать сам фундамент. Будет достаточно просто заменить профнастил, что не займет много времени.

Что необходимо учитывать при строительстве фундамента и выборе высоты забора

  1. От высоты сооружения зависит давление на каркас.
  2. Целесообразность и внешний вид зависит от выбранной высоты.
  3. Высокий забор из профнастила имеет не большое количество отличий и приблизительно одинаково защищает от пыли или шума, как и ограждение средний высоты.
  4. Правильно рассчитанный и поставленный на совесть забор будет не только радовать глаз, но и прослужит вам долгое время.

На укладку фундамента требуется время, равно как и терпение, но при желании, запасясь им, вы без проблем сделаете все своими руками. Конечно же, что именно делать, какой материал использовать, строить самим либо нанимать бригаду рабочих – решать только вам.

Тонкости установки забора из профнастила с фундаментом

Профнастил является доступным материалом для различных конструкций, возводимых на даче или во дворе частного дома. Им обшивают крыши, парапеты, стены зданий, укрепляются несущие конструкции, возводятся всевозможные ограды. Бюджетный и надежный забор из профлиста способен прослужить долгие годы, если его грамотно установить. Фундамент в данном случае является ключевым фактором надежности конструкции. В остальном возведение забора несложное, но требуются определенные усилия.

Как построить: варианты конструкций и составление схемы

Заборы из профнастила могут быть выполнены в любых модификациях. Некоторые конструкции не включают в себя фундамента, но отличаются простотой монтажа и невысокими затратами.

Заборы из профлиста могут разных видов.

  • Забор сплошного типа. Отличается тем, что для него не нужен фундамент, достаточно прочно вкопанных в грунт металлических труб и наваренного на них каркаса. Листы стыкуются между собой внахлест сплошной изгородью, такой забор может достигать в высоту 3 м (на максимальную ширину листа). Крепятся листы материала к каркасу и столбам при помощи специальных саморезов, защищенных полимерным слоем от коррозии.
  • Секционная изгородь. Отличается от предыдущей разновидности наличием столбчатого фундамента, который заливается под каждую опору точечно, и столбов, выполненных из кирпича, туфоблока или природного камня. Такой способ установки придает забору завершенный классический вид.
  • Модульное ограждение. Изготавливается из готовых модулей, выполненных в заводских условиях. Устанавливается довольно быстро и сравнительно просто. Забор имеет впечатляющий внешний вид, компактен, пожаробезопасен, при необходимости его можно демонтировать, перенести на другое место и установить.
  • Секционный забор на ленточном фундаменте. Бетонное основание заливается по периметру всей изгороди, устанавливаются столбы, профлист крепится секциями. Такой забор устойчив и долговечен, к тому же имеет эстетичный вид.

Составление схемы значительно упростит задачу при возведении, а также сократит расходы на стройматериалы. При планировании секционного забора с ленточным фундаментом ширина секции определяется согласно ширине 1, 1,5 или 2 профлистов.

Порядок составления чертежа включает в себя несколько параметров.

  • Место, где будет возводиться забор. Этот параметр помогает учесть особенности рельефа, наличие насаждений, построек, подъездных путей и место установки ворот.
  • При неровном участке важно нанести на чертеж места перепадов высот будущих секций забора.
  • Размеры забора (высоту и длину секций).
  • Места расположения опор.

Материалы и инструменты

Важно до начала строительства подготовить все необходимое, чтобы не отвлекаться во время работ и не затягивать процесс.

Материалы для забора из профнастила включают несколько составляющих.

  • Профнастил. При выборе важно обратить внимание на толщину металла, высоту волны, текстуру, цвет покрытия, отсутствие капиллярной канавки. При планировании ширины секций важно учесть то, что профнастил имеет высокий уровень парусности. У разных производителей размеры гофролистов разные, и срок службы у оцинкованного листа может быть до 30, а у материала с полимерным покрытием – до 50 лет.
  • Опорные столбы. Для столбиков можно применять любой доступный материал (металл, камень, кирпич или дерево). Самым доступным, долговечным и практичным вариантом является металл (трубы). Диаметр труб будет зависеть от возможной нагрузки. Трубы применяются прямоугольные (60х40х2 мм), квадратные (40х40х2 мм) или круглые с диаметром 60–100 мм. Но также применяются сваи и готовые трубы для изгородей. Готовые опоры для забора отличаются удобством монтажа профлиста и долговечностью.
  • Поперечные перекладины. Для лаг используются квадратные трубы (40х40х2 или 20х20х2 мм). Учитывайте, что ширина лаги должна быть равна половине ширины стойки. Брусья из дерева в качестве лаг и стоек применять не стоит, так как древесина способна прогнивать в местах креплений. Металлический уголок для лаг также использовать не стоит. Из-за маленькой толщины он не способен обеспечить нужного сопротивления ветру. Саморезы с буром для гофролиста предназначены для сверления материала не толще 2,5 мм, поэтому толстый профиль в качестве опор и лаг применять при строительстве забора не применяют.
  • Кронштейны и метизы. Данные крепежные элементы используются для сборки каркаса без сварки. Но также можно использовать болты, саморезы или заклепки. Саморезы для профнастила оснащены прокладкой из неопреновой резины, которая плотно прижимает гофролист, не повреждая его. Видимая часть винта имеет полимерное покрытие под цвет материала, которое защищает его от коррозии. При использовании заклепок рекомендуется края отверстий в профнастиле обрабатывать специальной краской.
  • Краска для профнастила. Она может понадобиться для подкрашивания механических повреждений на материале, допущенных при монтаже, а также для мест среза. Расход краски небольшой, для мелких нужд будет достаточно одного баллончика.
  • Заглушки для опор. Если не используются готовые столбы для забора из профнастила, где данный элемент предусмотрен изначально, применяются специальные пластиковые заглушки для труб, чтобы влага не попадала вовнутрь опорного столба. Вместо заглушек, можно использовать обрезанные пластиковые бутылки.
  • Торцевая планка. Накрывная п-образная планка устанавливается на верхнюю часть секций и защищает забор от влаги и коррозии, а также придает забору эстетически завершенный вид. При выборе данного элемента стоит учесть, что его края должны быть завальцованными, иначе планка окажется непрактичной при эксплуатации и может поцарапать металл во время установки.
  • Цемент, гравий, песок. Данные материалы нужны для фундамента или установки опор.
  • Из инструмента понадобится отвес, уровень, если каркас будет крепиться без кронштейнов, то сварочный аппарат и электроды.
  • Емкости для раствора, строительный миксер, лопата или бур, а также доски для опалубки.
  • Шуруповерт, клепочник (при необходимости), перчатки и защитные очки с болгаркой, веревка.
  • Грунтовка, антикоррозийный раствор для металла.
Читать еще:  Чем лучше покрасить бетонный пол в гараже

Варианты фундамента

Бывает несколько видов заливки фундамента для изгороди.

  • Монолитная заливка заключается в установке столбов на ранее уложенные слои бетона. Такой вид фундамента актуален для болотистых почв и тяжелых конструкций. Может применяться для пристроек к дому.
  • Столбовая заливка применяется на месте установки опор забора. Столбы вкапываются вглубь грунта и заливаются цементным раствором.
  • Каменный фундамент не углубляется в землю. Делается основа из массивных валунов, арматуры и цемента в виде «пояса» высотой до 1 м. Непосредственно над основой монтируется сам забор. Данный вид фундамента не используется для легкого профнастила.
  • Ленточная или ленточно-столбовая основа опоясывает участок по всему периметру, углубляется в землю на 30 – 40 см, выполняется из цементно-песчаного раствора. Отличием ленточно-столбчатого фундамента от ленточного является наличие углублений с опорными столбами.

Последний вид фундамента в сочетании цена – качество не имеет конкурентов.

Устройство основы

В качестве примера ниже будет описана подробная инструкция по заливке ленточного фундамента для забора из профнастила.

Этапы работ включают несколько последовательных операций.

  1. Разметка. На месте будущих опор по всему периметру участка забиваются колышки и протягивается бечевка. Обязательно нужно фиксировать веревку во всех точках поворота будущего забора, а также на месте калиток и ворот.
  2. Канава выкапывается вдоль линии разметки. Глубина ее не должна достигать более 35 см. В местах установки столбов канава углубляется до 90 см в зависимости от почвы. Ширина траншеи должна быть не менее 40 см.
  3. Столбы и арматура. В углубления для опор устанавливаются столбы, высота которых с учетом подземной части должна быть не менее 2,5 м. Столбы устанавливаются ровно при помощи уровня и отвеса, углубления засыпаются битым кирпичом, гравием и камнями. Дно траншеи засыпается на 5 см слоем гравия, укладывается слой арматуры с выступающими на 8 см над поверхностью земли штырями (к ним впоследствии будет крепиться сам забор). Армировать фундамент нужно обязательно, чтобы конструкция не давала трещин вскоре после завершения строительных работ.
  4. Опалубка монтируется внутри траншеи на подушке из гравия при помощи досок и ДВП. Доски должны выступать над уровнем земли на 20 см. Опалубка фиксируется внутри канавы щебнем и камнями.
  5. Заливка бетоном. Раствор для подземной заливки должен состоять из цемента, песка и гравия. Сначала заливается именно эта часть, после схватывания выливается остальной раствор, состоящий из цемента и песка. Такой метод заливки поможет избежать возникновения внутренних пустот в основании под забор.

Чтобы правильно залить фундамент для забора из гофролиста, важно в точности соблюдать все этапы работ и технологию замешивания раствора.

Как залить фундамент под забор из металлопрофиля своими руками

Фундамент под забор из профнастила – конструкция, отличающаяся прочностью, простотой при монтаже. Риски – это парусность конструкции, вспучивание мерзлой земли. Предотвратить преждевременное разрушение конструкции поможет правильно подобранный фундамент.

Фундамент для будущего забора из профнастила подразделяется на 2 типа: столбчатый либо столбчато-ленточный. Разберемся пошагово, расскажем, как смонтировать основу к подобному заграждению.

Фундамент, который потребуется для забора из профлиста – это чаще столбчатая или популярная среди владельцев частных домов столбчато-ленточная основа. Перед тем, как сделать фундамент под забор из профнастила, важно определиться с типом опорной конструкции.

При выборе потребуется учитывать такие факторы:

  • планируемая высота ограждения (высота полотна профлиста увеличивает риск парусности);
  • желаемый тип забора (легкий в основе металлические столбы, либо средний, опорами для которого – бетонные или кирпичные столбы);
  • характеристики почвы (степень промерзания грунта зимой, тип почвы на участке, высота грунтовых вод, степень влажности почвы).

При строительстве рекомендуется учитывать нормы, перечисленные в нормативах:

Причина, почему забор из металлопрофиля должен обязательно устанавливаться на фундаменте – это риск опрокидывания конструкции от ветра.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить фундамент под забор из профнастила своими руками, потребуются:

  • отсекающий кран;
  • терка из войлока;
  • станок для вальцовки;
  • лопата;
  • большие шурупы.

Требуемые стройматериалы:

  • цемент;
  • кирпич;
  • доски для опалубки;
  • песок;
  • гравий для засыпки.

Понадобится измерительная рулетка, арматурные прутья для каркаса.

Советы по экономии

Экономичный вариант, как построить забор из профлиста – заложить столбчато-ленточный фундамент. Сделать строительство менее затратным финансово помогут рекомендации:

  • Стройматериалы, необходимые инструменты и вспомогательные средства рекомендуется закупить заранее.
  • Ленточный не требует трудовых затрат, при минимальных навыках строительства это лучше делать самостоятельно (не нужны дополнительные расходы на приглашение строителей).

Для экономии времени и финансов рекомендуются столбчатый и ленточный виды.

Виды фундамента

Прочная ограда требует предварительную подготовку в виде основы до непосредственного монтажа ограждения. В зависимости от вида применяются такие виды основания:

  • столбчатый с заливкой;
  • монолитный;
  • каменный;
  • ленточный;
  • столбчато-ленточный.

Выбор конкретного типа фундамента делается согласно размерам, материалу полотна забора. Для забора из профлиста это ленточный, столбчато-ленточный.

Столбчатый

Основа технологии столбчатого фундамента – бетонные столбы, отпускаемые в заранее выкопанные ямы. Рекомендуемое расстояние между столбами – от 1 до 1,5 метра, в зависимости от ширины полотна. Столбы заливают цементно-песчаным раствором. Уменьшить парусность профнастила возможно, сократив расстояние между опорными столбами.

Столбчато-ленточный

Обеспечение дополнительной прочности для забора – это столбчато-ленточный тип основы. Подобная основа опоясывает участок, в траншею помещают последовательно деревянную опалубку, затем монтируется арматурная основа. Ленточный фундамент для долговечного забора из профнастила сочетает простоту при сооружении, экономическую выгоду.

Зачем нужен фундамент

Основа забора нужна, чтобы обеспечить:

  • устойчивость конструкции;
  • ограждение забора, участка за ним от воды и мусора;
  • невозможность подкопа на участок, который делают собаки или другие животные;
  • защита от соприкосновения с землей (профилактика коррозию материала).

Подобный забор смотрится более привлекательно, особенно если смонтировать опорные столбы из кирпича.

Монтаж ленточного фундамента

Монтажные работы по созданию столбчато-ленточного фундамента включают строгую последовательность работ. Она включает предварительную разметку участка согласно размерам будущего забора, проведение земляных работ, создание песчаной подушки. Далее монтируется опалубка, проводится плетение арматуры. Последняя стадия – собственно, заливка фундамента.

Этап 1: разметка

Перед тем, как монтировать ленту, нужно провести предварительную разметку траншеи. Площадка не требует сложной подготовки, достаточно убрать мусор и сорняки. Единственное условие – желательно ровный участок. При перепадах высоты эти места размечаются внимательно.

Процесс разметки включает:

  • Проведение замеров. Определяется необходимое расстояние, на котором ставят столбы. Чаще от 3 до 6 метров.
  • Установка колышков. Их забивают там, где планируются углы ограды, далее возле калитки и ворот.

Между вбитыми колышками натягивают прочный шнур. От правильности разметки зависит правильность установки столбового полотна.

Этап 2: земляные работы

Земляные работы включают:

  • Прокапывание траншеи. Проводится на длину забора. Ширина траншеи равна размеру фундамента. Высоту стенок определяют, учитывая характеристики грунта. Она составляет 50–70 сантиметров.
  • Выравнивание стенок. После обязательно проверить вертикальность стенок при помощи отвеса. При необходимости, делается выравнивание.
  • Место под опоры. В местах, где устанавливаются бетонные опоры, делают дополнительные углубления. Проще делать буром.

Дно траншеи тщательно выравнивается, это повышает качество песчаной подушки.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

Песчано-гравийная подушка – это элемент, который противостоит деформации из-за морозного пучения. Смонтировать песчано-гравийную подушку:

  • На дно траншеи насыпают слой песка в 10 сантиметров, утрамбовывают. Первый слой предварительно проливают водой.
  • Далее насыпают слой гравия. Проливают водой, затем утрамбовывают.

Для утрамбовывания подушки применяется специальное оборудование. Для дополнительной экономии возможно соорудить трамбовку из бревна.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Поверх подушки укладывают слой гидроизоляционного материала, рекомендуется рулонный рубероид. После монтируют армирующий каркас:

  • Поверх подушки — прокладку из кирпича.
  • Поверх укладывают арматурные прутья.
  • Горизонтальные прутья укладывают на расстоянии 3- 4 сантиметра.
  • Вертикальные элементы каркаса располагают на пересечении горизонтальных и поперечных прутьев, с интервалом между арматурой в 50 сантиметров.
  • Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют мягкой проволокой.
Читать еще:  Штукатурка фасадная кнауф унтерпутц 25 кг расход

Для дополнительной прочности конструкции добавляют горизонтальные прутья. После делается монтаж деревянной опалубки.

Этап 5: заливка фундамента

До заливки основания устанавливают бетонные столбы в заранее подготовленные углубления. Бетон заливают в 2 приема:

  • Первыми заполняют ямы вокруг опорных столбов. Залитую массу утрамбовывают при помощи металлического прута.
  • Дальше траншея заполняется цементно-песчаным раствором. Раствор тщательно уплотняют.

После заливки поверхность выравнивают. Далее накрывают гидроизоляционным материалом, чаще полиэтиленовой пленкой. Опалубку осторожно снимают после 7 дней, когда бетон затвердеет.

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

    • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
    • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
      • I — из блоков
      • II — монолитный
      • III — из кирпича.

    В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

    • кирпичную;
    • железобетонную;
    • бутобетонную;
    • грунтоцементную;
    • каменную.

    По способу углубления в грунт бывает трех видов:

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Читать еще:  Чем приклеить пеноплекс к бетонной стене

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;

    Фото: забор из профнастила с кирпичными столбами

  • куски цветного стекла (для создания мозаики).
  • В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

    Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

    Фундамент для забора из профнастила как оптимальный ленточный вариант

    Необходимые инструменты

    Фундамент для забора из профнастила вовсе не обязательно должен быть ленточным. Его можно сделать и по другой технологии – оптимальность ленточной заливки диктуется минимумом финансовых расходов на покупку стройматериалов и трудовых затрат по их использованию.

    Основные методики заборостроительства

    Их отнюдь немало, активно используются как минимум шесть:

    • Каменный или кирпичный забор. Массивный, солидный и основательный, полная гарантия отсутствия любопытных взглядов и действенная преграда для грабительских поползновений. Материалы для таких заборов стоят дорого, а само устройство не только затратно, но и длительно;
    • Железобетонные плиты в специальных опорах – применяются при ограждении предприятий и организаций, практически не встречаются вокруг частных домов;
    • Решетчатая ограда из кованых прутьев или стандартного металлопроката. Ажурная и легкая, может быть впечатляющим элементом ландшафтного декора, но продувается всеми ветрами. Стоит едва ли дешевле каменного, для изготовления и установки необходимы мастера – кованые конструкции сам не сделаешь и друг к другу качественно не приваришь;
    • Деревянный забор, классика жанра родом из деревенского штакетника. Возводится быстро, просто и дешево – и практически с такой же быстротой изнашивается. Если желаете регулярно ремонтировать свою ограду, выбирайте деревянный вариант ее обустройства
    • Гибридные заборы – из камня и кованых элементов, с кирпичными вставками и мозаикой. Помпезные сооружения пафосного зодчества наиболее высокой ценовой категории, порой их стоимость сравнима с ценой самого дома, защищаемого таким забором;
    • Конструкции из экономичного и прочного профнастила, легкие, экономичные и с приличным сроком службы. От них не стоит ждать больших эстетических достоинств, но надежность и долговечность вполне приемлема.

    Ленточный фундамент для забора из профлиста является оптимальным в большинстве ремонтных случаев, но рассмотрим и другие способы, как сделать фундамент для забора из профнастила.

    Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор забора из профнастила. Вы легко сможете рассчитать нужное количество профнастила для забора.

    Фундамент для забора из профнастила – возможные варианты

    В общем виде ограда вокруг дома может базироваться на следующих строительных конструкциях:

    • Столбовая заливка. На удалении от 1 до 5 метров друг от друга выкапываются ямы изрядной глубины, в зависимости от вида и веса столбов до 1.5 метров. При установке столбы могут забиваться в грунт, после чего их заливают цементно-гравийным раствором. Крепеж основного заборного полотна выполняется к несущим столбам, выступающим из земли. Столбовая заливка походит в качестве основы для забора из профнастила, но расстояние между опорами следует делать небольшим ввиду парусности перфорированных листов, что существенно сказывается на ремонтном бюджете;
    • Монолитная заливка – для болотистых почв и тяжелых заборов, с установкой несущих столбов на ранее уложенные бетонные слои. Часто применяется как элемент фундамента для пристраиваемых к ней зданий. Обходится дорого, но ценится еще дороже;
    • Каменная основа, в строгом смысле фундаментом не являющаяся (в землю ее не углубляют). Из массивных валунов, крепежной металлической арматуры и раствора собирается каменный пояс шириной и высотой до метра – и уже над ним монтируется сам забор. Для легкого и экономичного профлиста не используется.
    • Ленточный фундамент, опоясывающий периметр участка, с периодично выступающими сверху элементами крепежной арматурой для профлистов. Может иметь отдельные углубленные подушки с опорными столбами, такой фундамент называется ленточно-столбовым. Единственный фундамент под забор из профнастила, своими руками заливаемый без особых проблем – это именно ленточный. В плане классического сочетания цена/качество ленточные и ленточно-столбовые конструкции как опоры для профилированного листа конкуренции не имеют.

    Фундамент под забор из профнастила – своими руками, пошагово и внимательно

    Надежный фундамент ленточного типа в своем создании должен пройти несколько обязательных стадий.

    Фундамент под забор из профнастила – пошаговая схема

    Шаг 1: разметочный

    По всему периметру будущей ограды забивается ряд колышков с бечевкой, она натягивается в одну линию. Обязательна фиксация бечевки во всех точках поворота ограды и особенно – в местах будущих ворот и калиток. Для оценки объема будущих работ наверняка потребуется теодолит или схожий измерительный инструмент. Перепад высот по всей длине забора может быть существенным – а это потребует углубленных земляных работ на одном участке и более поверхностных на другом. Лишние часы работы землекопом никому не нужны.

    Шаг 2: копаем канаву

    Вдоль всей линии ограды выкапывается канава глубиной не менее 30-35 см, идентичная операция выполняется при укладке тротуарной плитки и схожих работ по благоустройству территории. В местах установки столбов потребуется ее значительно углубить, до 60-90 см (в зависимости от вида почвы).

    Для обычного профнастила рекомендованное расстояние между крепежными столбами – не более 2 метров, иначе при сильных порывах ветра наш забор может улететь в сказочную страну. Минимальная ширина траншеи – 40 см, т.к. внутрь нее будет устанавливаться опалубка и займет часть размера.

    Шаг 3: столбовой и арматурный

    В углубленные гнезда устанавливаем столбы, как правило – из нарезанных железных труб, причем вовсе не обязательно новых. Подойдут и старые трубы диаметром от 50 мм (желательно не менее 80 мм). С учетом подземной части высота каждой трубы должна составлять не менее 2.5 метров – все же забор должен превышать рост среднего человека. Каждый столб точно устанавливается по отвесу, его строгая вертикальность очень важна. Крепят столбы насыпным образом, смесью битого кирпича, гравия и камней, с гарантией надежной фиксации.

    Перед установкой опалубки дно траншеи засыпается гравием или щебнем, толщиной порядка 5 см, в качестве «подушки» для бетонного раствора. Потом укладывается «арматурный пояс» – горизонтальная полоса из арматуры с выходящими наверх штырями. К этим штырям будет крепиться сам забор, они выступают над слоем будущей бетонной заливки на 5-8 см. Арматура берется самая обыкновенная, рифленая, диаметром от 15 мм.

    Шаг 4: устанавливаем опалубку

    Наиболее сложный и трудоемкий этап. Из досок и ДВП на гравийной подушке монтируется опалубка – внутри траншеи и с выходом над уровнем почвы на 20-25 см. Следует соблюдать постоянство просвета и вертикальность плоскостей опалубки. Если есть возможность взять в аренду сборную опалубку из легких металлических конструкций – это сильно упростит монтажный этап по обустройству фундамента. Установленную опалубку фиксируют с наружных сторон (внутри канавы) щебнем и камнями, земля для этих целей не используется. Несколько раз проверьте точность выставленной опалубки – исправление можно внести только до начала бетонных работ.

    Шаг 5: бетонируем

    Раствор в опалубку и столбовые ямы заливается поэтапно – причем это будет разный раствор. Подземная часть заливается бетоном (цемент+песок+гравий), а верхняя часть – цементно-песчаной смесью. Поэтапность заливки объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте. После окончания бетонирования доски опалубки можно снять на следующий день, но к установке забора из профнастила приступают только через неделю. Бетонная конструкция должна хорошо просохнуть и приобрести необходимую твердость. Для этого бетонный фундамент регулярно поливают водой.

    Ссылка на основную публикацию
    "
    ×
    ×
    "
    Adblock
    detector