""

Содержание

Крепление деревянных столбов к бетонному основанию

Как закрепить брус к бетону вертикально

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
  • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
  • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

    Как выставить лаги на бетонном полу

    Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

    Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

    Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

    Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

    Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

    Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

    Крепление уголками

    Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

    Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

    Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

    Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

    Как закрепить лагу к бетонной стене

    Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

    Читать еще:  Каким сверлом сверлить бетонную стену

    Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

    Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

    Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

    Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

    В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

    Установленный на бетоне деревянный столб

    Общие сведения

    Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

    На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

    Установка деревянного столба на бетон

    В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

    Крепление дерева к бетону: применение специализированных клеев, монтажной пены. Крепеж с применением дюбелей

    В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме.

    Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

    Крепёж доски дюбелями

    Методы крепежа

    На фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей

    За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.

    Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.

    Применение специализированных клеев

    Монтаж дерева на бетонную лестницу

    Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.

    Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.

    Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

    • Строительный клей «Жидкие гвозди» — это сравнительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, а именно, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Особо прочный», «Для панелей» и т.д.

    Ассортимент клея «Жидкие гвозди»

    Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.

    Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее очищенному и обеспыленному бетону.

    Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

    • Клей «Момент» — это широкий ассортимент различных составов с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

    На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

    Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.

    После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.

    Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.

    Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

    На фото — применение монтажной пены

    При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.

    Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

    • доступная цена, в сравнении с другими клеящими составами;
    • высокая прочность соединения после полного высыхания состава;
    • низкая степень теплопроводности, что актуально при отделке полов и стен;
    • превосходные звукоизоляционные качества;
    • гидрофобность;
    • биологическая устойчивость;
    • простая инструкция применения.

    Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

    Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.

    Подготовка поверхности залог успеха

    Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

    Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.

    Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.

    Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.

    Крепеж с применением дюбелей

    Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

    Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

    Есть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в грунтовке и обеспыливании бетона отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей.

    Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

    Несколько простых способов монтажа деревянных столбов и расценки на материалы

    Содержание:

    Забор является одной из самых важных частей архитектурного ансамбля на участке вашего дома. Существует огромное количество разных видов ограждений, но один из самых красивых и в тоже время простых является – деревянный забор.

    Дерево для изгороди

    При монтаже такого ограждения стоит большое внимание уделить его опороам. Сегодня мы рассмотрим, как сделать, установить и качественно обработать деревянные столбы своими руками.

    Подготовка к работе

    Первым делом, вам следует выбрать, из какого именно материала вы хотите построить свой забор. Считается, что самым надежным и долговечным является – лиственница. Так же отличным вариантом для них послужит сосна или дуб. Самое важное, что вам нужно помнить при монтаже его опор – необходима предварительная обработка.

    Деревянный забор рано или поздно может начать гнить и портиться, поэтому обработка древесины является необходимым процессом при постройке ограждений. Заготовку следует поделить на две половины, каждая из них будет обработана разным защитным химическим средством. Начнем с обработки той части деревянного столба, которая будет находиться все время в земле. Она более подвержена постоянному влиянию влаги, поэтому требует использования специально приготовленной пропитки на основе битума. Рекомендуется дважды пропитать древесину битумом, с интервалом в 24 часа. Помните, что перед непосредственным обрабатыванием заготовок, их нужно просушить, чтобы влажность внутри каждого была не больше 15%. А для экономии битумной пропитки, следует тщательно и внимательно отшлифовать поверхность заготовок.

    Фото. Обрабатываем столбы

    На фото вы можете увидеть, что битумная пропитка имеет черный цвет, поэтому обрабатывать следует ту поверхность столба, которая будет надежно спрятана в земле. Если же такой пропитки у вас нет, можно смело использовать для обработки паяльную лампу.

    Совет! Дабы замедлить процесс гниения в будущем, не забывайте избавляться от травы и сорняков, которые способствуют возникновению влаги и сырости.

    Верхнюю часть столба обычно обрабатывают специальным лаком, который в своем составе содержит поглотитель ультрафиолетовых лучей. Специалисты советуют использовать лак АВИС тимберкоат, который имеет высокий уровень защиты древесины от ветра, влажность и сырости.

    Читать еще:  Как стелить ламинат на бетонный пол

    Установка опор

    Перейдем непосредственно к установке деревянных столбов, и вы сами убедитесь, что сделать деревянный забор своими руками – очень просто. Для начала необходимо разметить места для столбов. Используйте колышки, шнур и рулетку.

    Первым делом определите местоположение для угловой опоры, на этом месте вбейте колышек и отмерьте по прямой линии длину прогона. Оптимальной считается 2-2,5 метра – так забор будет смотреться ровно и не станет прогибаться от собственной тяжести. Далее, чтобы установить основы, для каждой роют яму на глубину промерзания почвы – это около 1,5 метра.

    Важно! Столбы из дерева монтируют в землю не менее, чем на 1/3 от их высоты, специально для того, чтобы они не смогли расшатываться от ветра или удара. Сами ямы не должны быть очень широкими, достаточно лунок на 20 сантиметром шире, чем сам столб.

    Утрамбовка и заливка лунок

    Дно каждой ямы засыпается несильно мелким гравием или щебнем и только потом устанавливается заранее подготовленный и обработанный столб. Если же вы знаете, что уровень влажности на вашем участке зашкаливает, то кроме химической обработки деревянных столбов, нужно еще замотать его куском рубероида, тем самым защитив древесину. Устанавливая столб, его проверяют водным уровнем и крепят распорками.

    Следующим этапом монтажа оснований своими руками, является этап засыпки и утрамбовки отверстий. Ямы, где стоят опоры, вы должны будете засыпать крупным щебнем, битым кирпичом, камнями, перемешанными с грунтом. В каждой лунке всё нужно хорошо утрамбовать ломом, засыпать песком и полить водой – таким образом, утрамбовка пройдет быстрее. Сверху у ямы должно быть пустое пространство, примерно около 20 см, куда заливают бетонный раствор.

    Ещё один вариант монтажа

    Существует еще один способ установить деревянные столбы. Он требует от вас приготовления забетонированных в почву металлических анкеров. Нагляднее вы можете посмотреть на фото.

    Анкеры для установки столбов

    Благодаря данному варианту установки опор в землю, вы сможете избежать контакта дерева с грунтом и влагой, следовательно, предотвратите его раннее гниение. С помощью бура в земле нужно сделать отверстие глубиной до 100 см., затем в эту лунку поместить предварительно свернутую трубу из жести или рубероида. Именно такая труба будет опалубкой для будущего фундамента для вашего деревянного забора и столбов для него.

    Процесс установки опор

    Следующий ход – это заливка бетоном отверстия трубы: цемент+гравий+песок; не забудьте чуть-чуть приподнять трубу так, чтобы под ней образовалось плато (раствор будет растекаться по дну ямы и образуется подошва в нижней части деревянного столба). Подошва нужна для того, чтобы мешать силам морозного пучения, которые вытесняют столбы из грунта.

    Далее в трубу вставьте оцинкованный анкер и залейте трубу доверху бетоном. Анкер должен выступать на 3 см от самой опалубки и не граничить с бетоном. Сам же бетон должен застыть за сутки при правильном выполнении работы.

    Схема установки опор для ограды

    Деревянные столбики устанавливают спустя 3 дня с помощью шуруповерта через заранее подготовленные отверстия. На данный момент вы можете ознакомиться с ценами на деревянные доски, брусья и столбы которые необходимы для вашего забора.

    Несколько простых способов монтажа деревянных столбов и расценки на материалы

    Содержание:

    Забор является одной из самых важных частей архитектурного ансамбля на участке вашего дома. Существует огромное количество разных видов ограждений, но один из самых красивых и в тоже время простых является – деревянный забор.

    Дерево для изгороди

    При монтаже такого ограждения стоит большое внимание уделить его опороам. Сегодня мы рассмотрим, как сделать, установить и качественно обработать деревянные столбы своими руками.

    Подготовка к работе

    Первым делом, вам следует выбрать, из какого именно материала вы хотите построить свой забор. Считается, что самым надежным и долговечным является – лиственница. Так же отличным вариантом для них послужит сосна или дуб. Самое важное, что вам нужно помнить при монтаже его опор – необходима предварительная обработка.

    Деревянный забор рано или поздно может начать гнить и портиться, поэтому обработка древесины является необходимым процессом при постройке ограждений. Заготовку следует поделить на две половины, каждая из них будет обработана разным защитным химическим средством. Начнем с обработки той части деревянного столба, которая будет находиться все время в земле. Она более подвержена постоянному влиянию влаги, поэтому требует использования специально приготовленной пропитки на основе битума. Рекомендуется дважды пропитать древесину битумом, с интервалом в 24 часа. Помните, что перед непосредственным обрабатыванием заготовок, их нужно просушить, чтобы влажность внутри каждого была не больше 15%. А для экономии битумной пропитки, следует тщательно и внимательно отшлифовать поверхность заготовок.

    Фото. Обрабатываем столбы

    На фото вы можете увидеть, что битумная пропитка имеет черный цвет, поэтому обрабатывать следует ту поверхность столба, которая будет надежно спрятана в земле. Если же такой пропитки у вас нет, можно смело использовать для обработки паяльную лампу.

    Совет! Дабы замедлить процесс гниения в будущем, не забывайте избавляться от травы и сорняков, которые способствуют возникновению влаги и сырости.

    Верхнюю часть столба обычно обрабатывают специальным лаком, который в своем составе содержит поглотитель ультрафиолетовых лучей. Специалисты советуют использовать лак АВИС тимберкоат, который имеет высокий уровень защиты древесины от ветра, влажность и сырости.

    Установка опор

    Перейдем непосредственно к установке деревянных столбов, и вы сами убедитесь, что сделать деревянный забор своими руками – очень просто. Для начала необходимо разметить места для столбов. Используйте колышки, шнур и рулетку.

    Первым делом определите местоположение для угловой опоры, на этом месте вбейте колышек и отмерьте по прямой линии длину прогона. Оптимальной считается 2-2,5 метра – так забор будет смотреться ровно и не станет прогибаться от собственной тяжести. Далее, чтобы установить основы, для каждой роют яму на глубину промерзания почвы – это около 1,5 метра.

    Важно! Столбы из дерева монтируют в землю не менее, чем на 1/3 от их высоты, специально для того, чтобы они не смогли расшатываться от ветра или удара. Сами ямы не должны быть очень широкими, достаточно лунок на 20 сантиметром шире, чем сам столб.

    Утрамбовка и заливка лунок

    Дно каждой ямы засыпается несильно мелким гравием или щебнем и только потом устанавливается заранее подготовленный и обработанный столб. Если же вы знаете, что уровень влажности на вашем участке зашкаливает, то кроме химической обработки деревянных столбов, нужно еще замотать его куском рубероида, тем самым защитив древесину. Устанавливая столб, его проверяют водным уровнем и крепят распорками.

    Следующим этапом монтажа оснований своими руками, является этап засыпки и утрамбовки отверстий. Ямы, где стоят опоры, вы должны будете засыпать крупным щебнем, битым кирпичом, камнями, перемешанными с грунтом. В каждой лунке всё нужно хорошо утрамбовать ломом, засыпать песком и полить водой – таким образом, утрамбовка пройдет быстрее. Сверху у ямы должно быть пустое пространство, примерно около 20 см, куда заливают бетонный раствор.

    Ещё один вариант монтажа

    Существует еще один способ установить деревянные столбы. Он требует от вас приготовления забетонированных в почву металлических анкеров. Нагляднее вы можете посмотреть на фото.

    Анкеры для установки столбов

    Благодаря данному варианту установки опор в землю, вы сможете избежать контакта дерева с грунтом и влагой, следовательно, предотвратите его раннее гниение. С помощью бура в земле нужно сделать отверстие глубиной до 100 см., затем в эту лунку поместить предварительно свернутую трубу из жести или рубероида. Именно такая труба будет опалубкой для будущего фундамента для вашего деревянного забора и столбов для него.

    Процесс установки опор

    Следующий ход – это заливка бетоном отверстия трубы: цемент+гравий+песок; не забудьте чуть-чуть приподнять трубу так, чтобы под ней образовалось плато (раствор будет растекаться по дну ямы и образуется подошва в нижней части деревянного столба). Подошва нужна для того, чтобы мешать силам морозного пучения, которые вытесняют столбы из грунта.

    Далее в трубу вставьте оцинкованный анкер и залейте трубу доверху бетоном. Анкер должен выступать на 3 см от самой опалубки и не граничить с бетоном. Сам же бетон должен застыть за сутки при правильном выполнении работы.

    Схема установки опор для ограды

    Деревянные столбики устанавливают спустя 3 дня с помощью шуруповерта через заранее подготовленные отверстия. На данный момент вы можете ознакомиться с ценами на деревянные доски, брусья и столбы которые необходимы для вашего забора.

    Правильное крепление лаг к бетонному полу: с помощью разного крепежа и инструкция по работам своими руками

    Лаги — это брусья прямоугольной формы, изготовленные из древесины, применяются для монтажа деревянной обрешетки на цементное основание. От того, насколько качественно выполнено крепление лаг к бетонному полу, будут зависеть прочность и долговечность чистовой поверхности.

    Материалы и инструменты

    Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.

    Для изготовления лаг применяют древесину 2 сорта, имеющую толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%. Степень влажности пиломатериала проверяют с помощью специального прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и поврежденной плесенью поверхности.

    В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.

    Также могут понадобиться:

    • детали крепления;
    • антисептик;
    • гидроизоляционный материал (полиэтилен, гидробарьер и др.);
    • грунтовка для пола;
    • звуко- и теплоизоляционные изделия.
    Читать еще:  Нужно ли делать гидроизоляцию фундамента

    Крепежные элементы

    Для крепления брусьев к основанию применяют:

    • дюбель-гвоздь;
    • анкеры;
    • саморезы;
    • металлические уголки;
    • кронштейны;
    • болты-стойки.

    Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: капроновой пробки и металлического стержня с винтовой резьбой. Пластиковый дюбель прижимает деталь, а болт при ударе по нему молотком закрепляет соединение.

    Металлический анкер — это приспособление, предназначенное для крепления деревянной лаги к бетонной стяжке. Он состоит из распорного механизма с внутренней резьбой и болта, при вращении которого лепестки устройства упираются в стенки отверстия и обеспечивают крепление бруса к бетонному основанию.

    Саморез — металлический шуруп с острой наружной резьбой. Применяется только в паре с капроновыми или деревянными пробками. При закручивании его в пластиковую пробку он сам нарезает проходной канал. Это обеспечивает закрепление детали на поверхности.

    Металлические уголки и кронштейны изготавливают из стального или алюминиевого перфорированного профиля. Одной стороной они крепятся к полу, второй — к деревянным лагам.

    Болты-стойки — это шпильки с резьбовыми муфтами, вращением которых можно изменять уровень будущего основания.

    Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

    1. Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
    2. Уровень механической нагрузки.
    3. Проектируемая высота пола.
    4. Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).

    Советы по выбору лаг

    При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:

    • порода дерева;
    • уровень влажности;
    • соответствие качества изделий заданным условиям эксплуатации;
    • толщина и высота профиля.

    Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.

    Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:

    1. Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
    2. Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
    3. Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
    4. Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.

    Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.

    Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

    Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола. Непродуманный выбор размеров профиля может уменьшить высоту помещений на 50-250 мм с учетом толщины чистового покрытия.

    Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.

    Инструменты

    Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:

    1. Рулетка строительная.
    2. Мелок или маркер.
    3. Угольник.
    4. Ручная или электрическая пила.
    5. Рубанок.
    6. Стамеска.
    7. Молоток.
    8. Киянка.
    9. Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
    10. Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
    11. Водяной и реечный уровень.
    12. Шуруповерт с насадками нужных размеров.
    13. Ножницы, в том числе по металлу.
    14. Нож с прочным лезвием.
    15. Маховая кисть или валики для грунтовки пола.

    Способы монтажа лаг на бетонный пол

    Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

    Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

    1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
    2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
    3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
    4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
    5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
    6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
    7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
    8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

    Крепление на саморезы

    В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

    Крепление анкерами

    Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

    Крепление лаг на металлический уголок

    Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

    Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

    Регулируемые лаги

    Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

    • пластиковые опоры (столбики);
    • шпильки с гайкой и шайбой;
    • полимерный болт-стойка;
    • резьбовые втулки.

    Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

    • 0,45 х 0,45 х 2,0 м;
    • 0,45 х 0,70 х 2,0 м;
    • 0,45 х 120 х 2,0 м.

    Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

    1. Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
    2. Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
    3. Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
    4. С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
    5. Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

    Крепление лаг к бетонным столбам

    Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

    Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

    Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

    Для производства работ потребуются следующие материалы:

    1. Брус 50 х 70 мм.
    2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
    3. Лист ДВП.
    4. Полиэтиленовая пленка.
    5. Маты утеплителя.

    1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
    2. Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
    3. При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
    4. Грунтуем поверхность.
    5. На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
    6. По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
    7. Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
    8. Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
    9. По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
    10. Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
    11. В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.

    Шаг между лагами

    Расстояние между ними зависит от следующих факторов:

    • проектная нагрузка;
    • рекомендуемое сечение;
    • тип и толщина финишного покрытия.

    Если для устройства верхнего слоя используют тонкие листы материала, то расстояние между лагами следует уменьшить, а если используется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно увеличить.

    Промежуток между брусьями рассчитывают, исходя из площади комнаты и направления укладки лаг. Нужно учитывать, что с уменьшением дистанции между элементами увеличивается объем закупаемых материалов.

    Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на балки перекрытия, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный железобетон — 0,6-0,7 м.

    Если выполняется укладка лаг на столбики при толщине бруса 40-50 мм, промежуток должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на деревянное основание (200-500 кг/м²) шаг между устанавливаемыми профилями необходимо брать из проектной документации.

  • Ссылка на основную публикацию
    "
    ×
    ×
    "
    Adblock
    detector