""

Круглая опалубка для колодца

Формы для колодезных колец своими руками

Область применения железобетонных колец довольно обширна. Если есть необходимость сэкономить, их можно сделать своими руками. Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает. Но и формы тоже можно сделать самостоятельно.

Для чего нужны бетонные кольца

Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.

Бетонные кольца используются для строительства разных сооружений

Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.

Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев

Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.

Для изготовления ж б колец требуются специальные формы

Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.

Так выглядит погружной вибратор для бетона в работе

Какой бетон использовать

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

  • цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
  • песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
  • щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
  • пластификатор С-3 — 1,6 кг;
  • вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

Как может выглядеть форма для производства жби колец

Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

Армирование бетонных колец

Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см. Их привязывают специальной вязальной проволокой.

К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.

Пример армирования железобетонного кольца

При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.

Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция

Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

Что дает вибрирование

Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.

Гладкие и плотные стенки можно получить только если бетон вибрировать

Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

Процесс изготовления

На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

  • приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
  • сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Читать еще:  Как утеплить бетонную стену снаружи

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Как основу использовать дуги из профильной трубы

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Формы для производства колец можно сделать из древесины

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

Колодец своими руками в одиночку, фото отчет 1

В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в «абиссийском колодце». Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.

Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.

На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.

Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.

На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.

Сам колодец, пока глубиной 3 метра.

Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.

Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.

Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.

Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.

Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.

Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.

Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.

Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.

Самодельный колодец продолжение статьи

Инверторы ИБП CyberPower системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)

Монтаж круглой опалубки своими руками

Такая вещь, как круглая опалубка, относится к строительным элементам сложной конфигурации. Используется она при бетонных и каменных работах. Иногда её применяют при строительстве колодцев. Чтобы сделать круглую опалубку, вам понадобится плотницкий инструмент и плотницкие навыки.

Её изготовление выполняют плотники четвёртого и пятого разряда. Стоит заранее определиться, сможете ли вы сделать всё сами, или вам лучше нанять хорошего специалиста. В любом случае, вы можете попытаться, и если вы достаточно упрямы, и не пожалеете испорченного материала, сможете это сделать своими руками.

Обычно фундаментные работы, когда необходимо сделать круглую опалубку, выполняются под эркеры, под арочные своды или другие сложные строительные элементы. Люди, которые хотят сделать дом такой сложной конфигурации, обычно своими руками не делают, а нанимают других исполнителей.

Инструмент для работы

Если вы решили сделать круглую опалубку для фундамента своими руками, вам понадобится инструмент. Обязательно потребуется ручной и измерительный инструмент. А если вы обладаете достаточными средствами – можно будет купить электрический и даже бензиновый. Вероятнее всего, владельцу частного дома он потребуется и потом – например, напилить дрова для мангала.

Из измерительного инструмента вам потребуется уровень, отвес, рулетка, угольник и шнур. Для закрепления шнура используйте мелкие гвоздики. Чтобы сделать круглую опалубку, нужно много измерений. Придерживайтесь правила: семь раз отмерь – один отрежь. Вам также может потребоваться правило. Можно взять полтора или два метра длиной. Так как при фундаментных работах обычно делают круглую опалубку с большим радиусом, вместо правила будет проще использовать длинный ровный четырёхметровый брусок.

Из специального мерительного инструмента вам придется сделать своими руками шаблон. Делается он из толстой доски 250х50 мм поперечного сечения. Длина шаблона должна быть примерно около 50-70 см. Вы можете подобрать длину сами, чтобы вам было удобно этим шаблоном пользоваться.

Шаблон должен с одной стороны иметь радиус закругления, который примерно равен радиусу опалубки, внутреннему или внешнему. Из радиуса нужно прибавить или вычесть, в зависимости от того, внутренняя она или внешняя, толщину настила опалубки. Как это сделать – будет сказано далее. Лучше всего изготовить шаблон со строганной поверхностью в столярной мастерской. Но если вы сможете своими руками стесать всё топором и сделать это аккуратно – это будет неплохо. К шаблону изготовьте две ручки, так как его часто придётся брать в руки.

Из ручного инструмента возьмите небольшой топор, плотницкий молоток, ножовку.

Для изготовления каркаса потребуются доски 250х50 мм. Доски меньшего сечения брать не рекомендуется, так как на опалубку будет прилагаться большая нагрузка. Особенно это касается опалубки для строительства арок и сводов или для их заливки. Из этих досок делается каркас опалубки.

Для изготовления настила опалубки используют два материала – узкие доски 25х100 мм или фанеру толщиной 3 мм. Фанера должна быть влагостойкой. Доски используют только тогда, когда опалубка достаточно большого диаметра и когда стенка, по которой она делается, будет потом штукатуриться. Поверхность бетона после досок остается не круглой, а многоугольной. Для каменных работ однозначно используйте фанеру – уложить кирпич на угловатый настил из досок будет очень непросто.

Чтобы скреплять опалубку, потребуются гвозди и саморезы. Учитывая толщину досок, берите для настила гвозди 50-70 мм, а для скрепления каркаса – гвозди 100 мм. Можно использовать саморезы длиной 50 мм и 70 мм.

Обычно элемент опалубки делают отдельно, и потом водружают на место с другими рабочими. Так как опалубка может весить достаточно много, нужно будет позаботиться о верёвках или предусмотреть возможность вызвать кран, если своими руками вы не сможете её поднять. Кран легко поднимет деревянную конструкцию весом до 500 кг из любого положения и установит её в любую точку, даже с большим вылетом стрелы.

Технология изготовления

Для работы вам потребуется ровная площадка. На неё желательно уложить металлический лист или плиту. Проверьте по уровню, как они лежат, и если не ровно – исправьте. Вначале собираете каркас. Каркас собирают с поперечной части опалубки. Если это выпуклая круглая опалубка – изготавливают крест с двумя подкосами к вершине, если вогнутая – конструкцию в виде буквы «П» с двумя подкосами к ножкам, для прочности.

Читать еще:  Оборудование для производства бетонных колец

Сбор закругленного каркаса

Изготавливают их минимум две штуки, в зависимости от ширины настила опалубки. Эти элементы каркаса должны располагаться не реже, чем через полметра. Затем их скрепляют между собой. Используют угольник, чтобы они располагались правильно. Скреплены они должны быть чуть уже, чем ширина опалубки – на двойную толщину досок. В нашем случае – на 100 мм, учитывая доски, которые мы взяли для каркаса.

Потом на каркас набивают направляющие. Это доски, которые затем будут стёсываться, чтобы получить круглую поверхность. Они набиваются так, чтобы образовался настил, который полностью перекрывает радиус будущей опалубки. Радиус корректируют с учётом толщины настила – для выпуклой опалубки толщину из него вычитают, а для вогнутой – прибавляют.

Направляющие стёсывают сначала с одной стороны опалубки. Вначале стёсывают по разметке. Затем – подгоняют, проверяя по шаблону.

Для поверки используйте шнур. Он закрепляется из центра будущей опалубки. Удобнее использовать деревянную доску — воробу. Её закрепляют так же, как шнур, но не прибивают, а привязывают. Она должна свободно вращаться. Доску отпиливают по будущему радиусу.

Затем стёсывают вторую сторону направляющих. Подгоняют строго по первой, перенося разметку по отвесу, стёсывают по шаблону. Делают поверку по угольнику. Угол между плоскостью направляющих и между двумя противоположными точками краёв должен быть прямым.

После этого набивают настил, покрывают его олифой или отработанным маслом, чтобы раствор или бетон к опалубке не приставал.

Столбчатые фундаменты

Отдельно стоит упомянуть круглую опалубку для столбчатого фундамента. Столбчатый фундамент делают для лёгких зданий из бруса, каркасных или иных. Затем поверх столбчатого фундамента обычно заливают монолитный ростверк по всему периметру здания. Если вы хотите приподнять дом над землёй, можно посоветовать сделать круглые выступающие сваи из бетона. Посмотрите видео, как монтировать столбы для фундамента.

В качестве опалубки используйте пластиковую трубу подходящего диаметра. Обычно для столбчатого фундамента идёт канализационная труба 100 или 200 мм. Если столбчатый фундамент имеет редкое расположение столбов (меньше чем один на два метра длины) можете поставить дренажную трубу. В этом случае будет логичнее заливать ростверк. Если труба будет чуть толще – ничего страшного.

На столбы фундамента устанавливаете отрезки труб. Следите, чтобы они стояли строго по осям столбов и были на одной высоте – долбить потом будет тяжело. Также отрезки труб должны располагаться строго по уровню. Для их проверки используйте специальный уровень. У него не плоская поверхность, а с небольшим призматическим вырезом, чтобы его можно было приложить к трубе.

Вначале трубы немного заполняют бетоном, примерно на высоту диаметра. Это делают для того, чтобы труба надёжно держалась, и при этом немного корректируют её по вертикали. Для коррекции подлейте немного бетона снаружи внизу трубы, небольшим валиком по периметру.

В трубы устанавливаете арматуру. Арматура должна располагаться примерно в 2 см от краёв трубы, вяжите арматурные элементы с этим учётом. Затем арматуру связывают с арматурой подземной части столбчатого фундамента и заливают бетон. Получается достаточно недорого, ведь полиэтиленовые трубы обойдутся дешевле, чем доски.

Разборная опалубка в садово-дачном строительстве.
Строительство при помощи разборной опалубки колодца и хозблока

Строительство колодца при помощи разборной опалубки

Все началось с того, что у соседа по саду украли бетонные кольца для колодца. Подогнали машину, кран и . привет. Поэтому пришлось самим заняться изготовлением колец, разработав технологию, при которой на участке не накапливались бы стройматериалы.

Колодец был сооружен с помощью скользящей металлической опалубки, развертки полуколец которой приведены на рис. 1.

Диаметр внутреннего кольца можно и уменьшить на 100 мм, конечно, если вы не очень габаритны. В этом случае объем земляных работ уменьшится почти на 20%. Толщина стального листа для опалубки — 1. 1,5 мм. Лист тоньше 0,8 мм брать нецелесообразно из-за его недостаточной прочности, при толщине же более 1,5 мм возрастает масса опалубки и возникают трудности при ее изготовлении. Словом, оптимальная толщина листа 1 мм. С помощью одной такой опалубки было сооружено, по крайней мере, пять колодцев глубиной от 7 до 10 м. Однако затем следы этой опалубки затерялись.

Вывод: изготовив опалубку для себя, после завершения колодца, вы сможете ее продать или сдать в аренду, так что затраченные на опалубку деньги и труды не пропадут. Кстати, предлагаемая технология обязательно вызовет живейший интерес у соседей по саду, поэтому спрос на опалубку гарантирован. Масса опалубки 50 кг, и она легко перевозится на багажнике автомобиля.

Между полукольцами внутренней опалубки при их соединении устанавливают доски толщиной 20 мм, которые необходимы для того, чтобы листы внутреннего кольца не мешали друг другу при освобождении опалубки от бетона. Понадобятся также «дистанционные» деревянные бруски длиной 95 мм, которые располагают между наружной и внутренней стенками опалубки, и две крестовины для придания опалубке правильной цилиндрической формы (рис. 2). Крестовины составлены из двух досок, соединенных болтом (крестовины пригодятся только при отливке первого кольца). При изготовлении полуколец отгибку «ушей» производят молотком на уголке, а кривизну листам придают, попрыгав на трубе, положенной на выкройку развертки, опирающейся на два уголка (рис. 3).

Добиваться точного радиуса и идеальной кривизны не стоит — гибкая опалубка сама примет необходимую форму. Общий вид опалубки для колодца приведен на рис. 4.

После изготовления опалубки приступают к рытью котлована глубиной около 1 м и диаметром, как минимум, на 200 мм больше диаметра наружного кольца. Для доступа к болтам, соединяющим наружное кольцо, по бокам котлована формируют две канавки шириной в штык лопаты.

Опалубку собирают наверху и опускают в котлован. Внизу и вверху внутреннего кольца устанавливают крестовины, в результате чего кольцо принимает цилиндрическую форму. В просвет между внутренними и наружными стенками опалубки сверху и снизу вставляют по шесть «дистанционных» брусков и кольца становятся концентрическими (часть брусков обязательно располагают напротив концов крестовин).

В котловане опалубку выставляют строго вертикально по отвесу, осуществляя контроль, как минимум, в трех точках окружности опалубки.

Замечу, что отклонение опалубки от вертикали имеет тенденцию только увеличиваться при заполнении опалубки бетоном. На грунт над опалубкой кладут бревнышко или трубу, после чего привязывают к ним опалубку проволокой. Теперь можно приступать к заливке бетона.

Встречающиеся рекомендации устанавливать под первое отлитое бетонное кольцо кольцевой нож диаметром чуть больше внешнего диаметра кольца с целью облегчить опускание готового кольца считаю вредной перестаховкой: во-первых, делать кольцевой нож гораздо сложнее, чем саму опалубку; во-вторых, из-за этого увеличивается объем земляных работ; в-третьих, возрастает вероятность отклонения стенок колодца от вертикали, так как труба ничем не центрируется в грунте.

Несколько слов о бетоне. Регулярно рекомендуемые в литературе соотношения цемента, песка и щебня типа 1:2:3 годятся только при сооружении бомбоубежищ, да и то при условии, что половину цемента разворуют. Я обычно смешиваю цемент марки «400» с песком в соотношении 1:4, затворяю смесь водой, а потом добавляю щебень до тех пор, пока в состоянии перемешивать бетон. Лишнего щебня не добавишь — просто не хватит сил раствор перемешивать. Если цемент другой марки или просто старый, то для определения соотношения компонентов можно порекомендовать «проработать» статью Г. Эделя «Сколько нужно цемента», (замечу, что приведенные там соотношения по плотности здесь не пригодятся, так как поры со временем забьются глиной и бетон станет плотным). С учетом вышесказанного у меня на кольцо высотой 700 мм ушел 50-килограммовый мешок цемента.

Заливая в опалубку бетон, не забудьте уплотнить его «штыкованием» и уложить арматуру как продольную, так и поперечную из любых прутков или проволоки. Закончив заливку кольца, «дистанционные» бруски вынимают — они еще понадобятся в следующем цикле. Удалять крестовины, развинчивать опалубку и углублять колодец можно начинать не раньше, чем через трое суток, а лучше через неделю после заливки. Вдвоем углубить колодец, опустить в него кольцо и отлить следующее, обычно удается, не напрягаясь, за день. Только убедитесь, что металл опалубки везде отстал от бетона, а то с кольцом может уйти вниз и опалубка. При раскручивании болтов рекомендую привязать гаечные ключи, иначе может случиться, что они упадут в щель. У меня так пропали два ключа. Болты наружного кольца приходится отворачивать, лежа на земле, а внутреннего — устроившись на веревочной лестнице.

Углублять колодец рекомендую примерно на 70 см, так как опалубка должна иметь достаточную площадь соприкосновения с уже опущенным кольцом, чтобы не произошло искривления формируемой бетонной трубы. Вначале вынимаем грунт во внутреннем кольце, а затем выкапываем землю под наружным, оставляя четыре целика (рис. 5). На этих целиках продолжает стоять кольцо, и они будут центрировать трубу в грунте. По мере увеличения глубины котлована и тяжести трубы целики придется делать шире. Убирают их понемногу и одновременно. Делать это следует достаточно осторожно — при большой глубине труба садится довольно резко. Опустив кольцо, собираете опалубку, захватив ей верхнюю часть кольца, вставляете сверху дистанционные бруски, проверяете любой планкой, ровно ли опалубка установлена, заливаете ее бетоном и на неделю забываете про стройку.

По достижении водоносного слоя опалубку поднимаете на нужную высоту и заливаете оголовок, оставляя в последнем «дистанционные» бруски, к которым можно прибить крышку.

На сооружение колодца глубиной 7 м у меня ушло 11 мешков цемента, около 3 м³ щебня и 2,5 месяца времени (11 рабочих дней).

Основной недостаток описанной технологии — продолжительность строительства. Но этот недостаток можно превратить в достоинство, растянув затраты на все время работ. Я покупал по одному мешку цемента в неделю. Это был самый тяжелый груз, который приходилось поднимать.

Строительство хозблока с помощью опалубки

Следующим этапом благоустройства на участке была постройка бытового хозблока. Сначала решил сделать ленточный фундамент из кирпича. Но дороговизна кирпича и опыт сооружения колодца натолкнули на мысль возвести и фундамент, и стены с помощью разъемной модульной опалубки. Модульной я ее назвал потому, что за раз получается камень-модуль размером 150x210x800 мм, то есть объемом 25 л. В принципе размеры модуля могут быть любыми. Я ширину опалубки (толщину стены) выбрал потому, что 200 мм для хозблока очень много, а 120 мм вроде маловато. Высоту модуля (210 мм) принял кратной высоте стены, равной 210 см. Длина модуля получилась сама собой, так как объем модуля я ограничил 25 л, потому что больший объем просто трудно замешивать в моей небольшой мульде (корыте). Кстати, в качестве мульды использовал крышу от брошенного на свалке у гаражей кузова «Запорожца». Крышку от кузова ножовкой по металлу отпилил за 10 минут, а служит она мне уже 5 лет.

Читать еще:  Монолитное перекрытие в доме из газобетона

Опалубка изготовлена из стального листа толщиной 2 мм. На рис. 6, а приведен третий вариант опалубки. Вначале сделал цельносварную коробку, потом убрал у коробки одну стенку, далее разрезал вторую стенку и навесил половинки на петли. Листы перед сваркой необходимо отжечь, иначе при нагреве их сильно поведет. Кстати, при креплении петель, установив их в нужном положении, даже удается исправить небольшие дефекты формы опалубки, возникшие при сварке. Точно и правильно сделанная опалубка и аккуратно выполненная заливка позволят существенно сэкономить деньги и силы при возведении пристройки, например, не придется штукатурить стены, по крайней мере, наружную поверхность стен. При желании, пока бетон не схватился окончательно, поверхность отлитого модуля можно расшить, имитируя кладку из шлакоблоков или из камня. Не забудьте сразу же процарапать в модулях канавки под электропроводку и заложить в них деревянные пробки для крепления выключателя и розеток, а также косяка, если планируете установить деревянную дверь. А то долбить затвердевший бетон — ой как тяжело!

Теперь немного о струбцине (рис. 6, б), которая входит в комплект опалубки и которая необходима, чтобы удерживать в определенном положении боковые стенки опалубки, стремящиеся разойтись при заполнении опалубки бетоном. Струбцина может быть любой конструкции, лишь бы с ней было удобно работать. Свою струбцину я сделал из обрезков стальных уголков, использовал винт для натяжения панцирной сетки кровати. От старой кровати взял также уголки, из которых сварил косяки для двери и окон (рис. 7). Анкера косяков заложил в стену в процессе возведения последней. На косяки для двери и окна хватило двух кроватей.

В качестве наполнителя для бетона использовал так называемый отсев — самую мелкую фракцию гравия, что позволило обойтись без песка. На три 8-литровых ведра отсева брал 5 кг цемента марки «400». Будете строить дом, вместо отсева возьмите песок и гранулированный шлак, в результате теплопроводность стен будет меньше, хотя цемента пойдет значительно больше. Водоцементное число 0,8, то есть на затвердение 5 кг цемента приходилось примерно 4 л воды. Смесь должна быть достаточно жесткой, чтобы при трамбовке из нее не выделялась вода, иначе придется долго ждать момента снятия опалубки. Лить воду в смесь надо осторожно: чуть больше — и бетон потечет. Поэтому даже в мелкий моросящий дождь работать невозможно: в мульде скапливается вода и смесь превращается в кисель. Для повышения прочности отливок в каждый модуль укладывал арматуру: куски старой колючей проволоки.

Начинают возведение дома с угла стены. Пластина, зажатая между щеками опалубки струбциной, образует вторую торцевую стенку (рис. 8). Обязательна послойная трамбовка смеси. Чем лучше утрамбуете, тем крепче будет стена. Желательно работать вдвоем, имея несколько ведер для складирования бетона. Пока один укладывает бетон в опалубку и трамбует, второй успевает сделать замес для следующего модуля. При нормальной жесткости раствора опалубку можно снять сразу же после окончания трамбовки и переставить ее дальше.

Если опалубка сварена как надо, то пластину больше не ставят, а просто зажимают между щеками 2-сантиметровый участок предыдущего модуля. В этом случае стыка не будет заметно. Начинать вышерасположенный ряд можно на следующий день, в случае перерыва на обед не забудьте полить водой сделанные до обеда камни и закрыть весь ряд от солнца, разорвав мешки из-под цемента. На один модуль затрачивается около 20 минут, но обычно, учитывая неизбежные перекуры, перекусы и прочие отвлечения, за день удается уложить двадцать модулей, израсходовав два мешка цемента.

Итак, стены хозблока длиной 4,4 м и высотой 2 м 10 см были возведены двумя работниками за 10 дней. Истрачено 20 мешков цемента и 5 м³ отсева, что обошлось мне летом 1999 года в 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. Более чем доступно. Теперь на очереди гараж, смотровая и овощная ямы. И все с помощью той же опалубки.

Самодельное изготовление бетонных колец (септик)

Кто самостоятельно изготавливал такие кольца, поделитесь, пожалуйста, методикой!

Янн:-Очень просто . Вспоминаем геометрию 3,14 умножаем на диаметр внутреннего размера Вашего кольца ,получаем длинну внутренней опалубки .Если диаметр будет 1 метр ,то длинна внутренней опалубки 3 метра 14 см и высотой метр. Берёте желзо (оцинковку ) 3 м 24 см (можно два куска склепать ) 10 см для замков (на внутренней загнуть внутрь, на внешней наружу,замки усильте 30 уголком).Потом при установке скрепите внутренюю опалубку.Тоже и с внешней . Если лить кольца то набейте досок по железу ,это предаст жёсткость. Из фанеры 10 мм вырезайте кольцо внутренний диаметр 1 метр ,наружний 1 м 10 см . Устонавливаете опалубку на кольцо (оно будет распоркой с низу ). Внутрь всавляете арматурную сетку и заливаете. Получаем кольца.Так же можно использовать её, как скользящую опалубку. Лично у меня опалубка без досок и высотой 60 см,но железо 0,8 мм .Железо мажте маслом,если для колодца то растительным.

Отец отливал кольца для колодца. Методика — почти как Янн написал. Два листа оцинковки, по краю уголки (стягиваются болтами). Опалубка ставилась на плоское основание (лист железа), чтоб не прилипала — слой полиэтилена. Для поддержания правильной окружности внутрь вставлялся круг из дерева (сколачивался деревянный щит, затем опиливался). По мере заливки круг поднимался внутри формы. На период схватывания форма накрывалась полиэтиленовой пленкой. Для возможности поднятия тросом к арматуре кольца крепились две петли, которые выступали вверх.

  1. У Вас случайно нет ли фотографий готовой опалубки?
  2. Имеет ли смысл отливать кольца высотой не 1 метр, а к примеру, 0.5 метра, тогда можно будет легче с ними управляться без подъемного оборудования и контроль их положения осуществлять будет проще.
  3. Сколько требуется времени для выдержки залитых колец? Как у обычного бетона — месяц?
  4. Как лучше располагать арматуру (и какую) в кольце?

Янн:- Вот что смог. Железо брали на свалке от разрезанного ангара ,выпремляли и в таком виде использовали ,сперва под забором дырки закрывали ,из него и сделали .На внутренней опалубке ( она вмёрзла в землю)вырезы для труб(«ступеньки» в колодце делал ). Лучше сразу заливать на месте ,скользящей опалубкой ,легче. Только начните на земле ,сантиметров 10 залейте ,с кольцом из арматуры. Потом куда надо оттащите .Найдите арматуру в бухтах ,её гнуть тогда особо не придётся. Вертикально ставил через 20 см и к ней по мере заливки крепил (привязывал ,приваривал) кольца из более тонкой арматуры. Бетон :- 1 ведро цемент (м500 евро ) два песку,и три ведра щебня . Воды немного . Бетон не должен течь . Трамбовать прутком.

Опалубку можно будет передвигать постепенно вверх и заливать снова, чтобы получилась монолитная конструкция.
Ян, а как лучше сделать монолитное дно (ведь у меня будет отстойный резервуар для черных вод)?

Янн:- Вы когда будите резервуар делать не забудте оставить дырки для слива из дома.У меня на метр от грунта .

jek написал :
а как лучше сделать монолитное дно

Потом забитонируйте ,с наклоном к центру.(воронкообразной формы).

jek написал :
Опалубку можно будет передвигать постепенно вверх и заливать снова, чтобы получилась монолитная конструкция.

Примерно так .Разберётесь. У меня метр ,за два раза получался .Лил каждый день, застыть успевает.Смазывать не забудте. Можно лить предворительно выкопав канаву ,а можно подкапывать под кольца.

Янн написал :
Потом забитонируйте ,с наклоном к центру.(воронкообразной формы).

А может сначала отлить площадку (уже в вырытой по нужной высоте яме), а на нее — начать монолитить стенки? Так обычно фундаменты делают — если делать по правилам.

Ян, и еще вопрос из смежной темы: емкости (если их будет несколько) заливать бетоном как единую конструкцию или каждую емкость отливать порознь, без жесткого соединения, соединив потом трубой для перетока жидкости?

P.S. Вот тут может пригодиться отлитая площадка, на которой будут отлиты сразу несколько емкостей. Или стремно будет в плане нагрузок на такую площадку?

А колодец обязательно должен быть круглым? Может проще отлить шесть-восемь плоских плит (или взять готовые) и слепить из них многоугольник?

Еще можно выложить контур из кирпича толщиной 1/4, потом между стенками пихнуть арматуры и налить бетона.

jek написал :
А может сначала отлить площадку (уже в вырытой по нужной высоте яме), а на нее — начать монолитить стенки? Так обычно фундаменты делают — если делать по правилам.

Янн:- Я делал колодец,так что мне площадка была и не к чему.
Не всегда ,можно зарыться на нужную глубину ,без крепления стенок .А здесь заливаете и подкапываете ,неопасаясь за обрушение грунта .

jek написал :
Ян, и еще вопрос из смежной темы: емкости (если их будет несколько) заливать бетоном как единую конструкцию или каждую емкость отливать порознь, без жесткого соединения, соединив потом трубой для перетока жидкости?

Мне кажеться по одной будет проще . Представте ,какой надо котлован выкопать и сколько грунта складировать .Вывезти Вы его не сможете ,обратно засыпать чем ? А дожди пойдут?По одному колодцу делать будите ,грунт выкапывается только из нутри , подсыпать практически не предётся.

Sergey_G. написал :
А колодец обязательно должен быть круглым? Может проще отлить шесть-восемь плоских плит (или взять готовые) и слепить из них многоугольник?

Еще можно выложить контур из кирпича толщиной 1/4, потом между стенками пихнуть арматуры и налить бетона.

Выгребную яму можно просто выложить из кирпича. В один кирпичь ,отштукатурить ,гидроизолировать . С плитами возиться тяжело ,кран нужен . Форма не имеет значения. Объём заполненой ямы ,должен быть равным объёму который может забрать машина. Сделаете 1,5 ,а заплатите за две машины , или пол ямы оставите ,а как раз это и надо было откачать.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector