""

Содержание

Марка бетона для погреба

Заливка стен и пола бетоном в подвале

Подвал или погреб — неотъемлемая часть частного дома. Это помещение можно использовать под хозяйственные нужды: гараж, мастерскую, склад с инструментом или с урожаем.

Зачем нужно бетонирование пола и стен?

Подвальное помещение находится глубоко под землей, поэтому следует производить цементирование и гидроизоляцию полов и стен. Сооружение бетонной стяжки целесообразно в случае:

  • отапливания подвала;
  • использования в качестве жилой комнаты;
  • применения для обустройства мастерской, спортзала, гаража, сауны;
  • размещения котельной или подобных технических помещений;
  • размещения погреба для хранения продуктов;
  • повышенной влажности грунтов.

При воздействии влажных испарений от сырой земли портятся трубы, мебель, оборудование, отделка стен и потолков. Дом может прийти в аварийное состояние.

Инструменты и материалы

Для выполнения процесса потребуются такие инструменты:

  • ведро;
  • лопата;
  • терка и мастерок;
  • трамбовщик основания;
  • емкость для бетонного раствора;
  • шлифмашинка;
  • уровень;
  • гидроизоляция;
  • строительный скотч;
  • арматура или стальная сетка;
  • маячки;
  • правило для выравнивания бетона;
  • болгарка с дисками по камню;
  • гладилка.

Из материалов понадобится:

  • цемент М400;
  • стандартный щебень;
  • карьерный песок;
  • водопроводная вода;
  • химические добавки, повышающие гидрофобность, прочность бетона (по необходимости).

Вместо лопаты, емкости для смешения бетонного раствора подойдет бетономешалка. С ее помощью процесс приготовления качественной смеси пойдет быстрее.

Технологический процесс

Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:

  1. Рытье котлована шириной, учитывающей размеры стен и опалубки.
  2. Создание песчаной подушки со щебнем.
  3. Монтаж опалубки.
  4. Прокладка слоя гидроизоляции.
  5. Укрепление арматурой.
  6. Заливка бетоном.

Вернуться к оглавлению

Подготовка пола к цементированию

Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:

  • зачистку старого покрытия с последующим выявлением изъянов;
  • устранение щелей и сколов путем их расширения и обработкой песко-цементом или полимерным составом;
  • демонтирование неремонтопригодных участков;
  • корректировку перепадов высоты основания фрезерной машинкой;
  • очистку поверхности от пыли, иначе ухудшится адгезия бетона со старым полом.

Если не выходит создать идеально ровную основу из старого покрытия, рекомендуется уложить подбетонный слой.

Засыпка подушки и утрамбовка

При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем укладывается подушка из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин. Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5—1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.

Гидроизоляция

После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит уберечь помещение от грибка и плесени, порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.

Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.

Укладка металлической сетки

При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2—2,5 см.

Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.

При больших нагрузках рекомендуется дополнительно использовать стальной прут сечением 1—1,6 см. В качестве альтернативы подойдет армирующая фибра — стальное волокно, смешанное с бетонной смесью.

Выставление маяков и выполнение стяжки

Перед заливкой пола важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность. Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки.

Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М400. В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит. Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется виброрейка или глубинный вибратор.

После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки. Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию вакуумирования. Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом. К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов.

Сушка бетона завершена, если на его поверхности остается след до 4 мм.

Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона — 28 дней.

Шлифовка и затирка

Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал. Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм. Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин — 8 кг, для цветных полов — 8 кг затирки на 1 м2.

Как заливаются бетоном стены?

Для подвалов рекомендуется сооружать монолитные стены по технологии сплошного ленточного фундамента. Залить конструкцию можно в несколько стадий:

  • подготовка траншей;
  • укладки подушки из песка;
  • монтаж опалубки;
  • прокладка гидроизолирующего слоя;
  • армирование;
  • заливка бетоном.

Устанавливать опалубку для стен нужно после полного высыхания бетонного пола иначе продавится свежая кладки и пойдет скос.

Выбор размера стен

При сооружении монолитных стен их толщина выбирается в зависимости от предполагаемой этажности дома и типа грунта. Толщина может варьироваться между 20 и 40 см.

Подготовка траншеи

При использовании технологии монолитного литья необходимо выкопать траншеи под стены будущего подвала. В качестве одной из их частей будет ленточный фундамент. Глубина траншей должна составлять 150—200 м, ширина — 0,4—0,6 м.

Установка песчаной подушки

Слой подушки из песка должен составлять не менее 20-40 см. Эта величина зависит от предполагаемой величины стен и общей нагрузки. Песчаный пласт трамбуется. Для полного уплотнения нужно подождать трое суток.

Монтаж опалубки

Для монтажа съемной опалубки берутся деревянные или алюминиевые панели, для несъемной — полистирольные плиты. Последний вариант в дальнейшем выступает в качестве теплоизоляционного слоя.

Гидроизоляция

Стенам нужна гидроизоляция. Производится процесс на стадии среднего упрочнения бетона. Для этого стыки между стенами и полом, швы штрабируются болгаркой на пазы размером 3 х 3 см. Эти пазы заполняются проникающим гидроизолирующим веществом.

Не менее важна финишная гидроизоляция стен. С помощью кисти или распылителя проникающее вещество наносится на поверхность, предварительно очищенную от следов смазки и цементного молочка. После чего стыки, швы на стене накрываются полимерной пленкой и периодически увлажняются в течение двух-трех дней.

Армирование и бетонная кладка стены

Несмотря на прочность высоких марок бетона, существует риск частичного разрушения конструкции вследствие вибрации почвы. Во избежание этого рекомендуется укреплять монолитные стены металлическим каркасом из сборки стальных прутьев в виде вертикальных колонн, поперечных балок и арматурной сетки.

Армирование производится в 2 или 3 слоя в зависимости от размеров стены. Иногда арматуру укладывают в середине, а сетку и толстую проволоку — с отступом от краев 15% с каждой стороны. Заливаем стены водонепроницаемым бетоном W10 и выше. Годится марка М300 с прочностью В22,5 и удобоукладываемостью П1 или П2. При сооружении стены важно соединять новую порцию бетона с еще незатвердевшим слоем, уложенным ранее внутри опалубки.

Монолитным полам и стенам подвала свойственны повышенные эксплуатационные свойства. Тщательное выполнение рекомендаций гарантирует долговечность и стойкость к разным воздействиям всей конструкции. Такое помещение можно использовать под любые цели.

Бетонный погреб своими руками

Хранение продуктов питания и собранного летом урожая зачастую становится непростой задачей, если в доме нет оборудованного хранилища или подвалов. В этом случае придется искать способ, как обустроить помещение погреба на ближайшем подходящем пятачке земли. Независимо от опыта и навыков работы с бетоном и камнем, лучше всего построить бетонный погреб своими руками, чем надеяться на сомнительные схемы хранения продуктов в самодельных овощных ямах.

Почему бетонный погреб лучше земляного или кирпичного

Наилучшим вариантом погреба принято считать подвал под зданием дома или гаража, но на практике это не совсем так. Для гаражей и частных домов наличие литого погреба из бетона дает определенные преимущества в утеплении и гидроизоляции фундамента, но для целей хранения урожая лучше построить бетонный погреб на подворье.

Кроме того, бетонный вариант погреба дает определенные преимущества перед другими конструкциями:

  • Стены и пол бетонного погреба желательно сделать монолитными или с минимальным количеством швов, это обеспечит повышенное качество гидроизоляции;
  • Общая стоимость постройки из бетона будет ниже, даже если бетонный раствор приобретать на участке или заводе изготовления ЖБИ;
  • Если грунт на участке сильно обводнен или склонен к пучению, стены бетонного погреба потребуется делать толщиной не менее 25 см. Для сухих грунтов, с низким УГВ, толщину стенки из бетона можно уменьшить на 30-40%.

Нормальной считается глубина бетонного погреба с отметкой пола на уровне трех метров ниже поверхности грунта. В таком случае кирпичные стены потребуется класть толщиной как минимум в кирпич. Кроме того, керамика и шлакоблочная масса очень хорошо впитывают влагу, соответственно, избавиться от грунтовых вод будет достаточно дорого из-за использования очень мощной гидроизоляции. Поэтому большинство погребов строится из бетонных материалов.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Для строительства фундамента и подвальных помещений используют два вида бетонных материалов:

  1. Блоки ФБС или самодельные армированные блоки, изготовленные отливкой бетона в форму 20х40х20 см с укладкой композитной арматуры;
  2. Заливка бетонного раствора в подготовленную форму-опалубку. В итоге получается погреб бетонный монолитный, армированный стальным прутком. Такая конструкция бетонного погреба используется для пучинистых грунтов с высоким содержанием суглинка, где стены погреба могут быть просто раздавлены замерзающей водой.
Читать еще:  Коэффициент уплотнения бетона при вибрировании

Оформление пола бетонного погреба в виде армированной плиты крайне важно для прочности всей подземной постройки. Во-первых, таким способом обеспечивается гидроизоляция, что делает помещение из бетона более герметичным. Даже если на момент постройки бетонного погреба на глубине в три метра нет грунтовых вод, влага может появиться вследствие подтопления местности или постройки в непосредственной близости от местонахождения погреба тяжелого многоэтажного здания. Во-вторых, при давлении грунта на коробку погреба бетонная плита пола воспринимает и компенсирует до 30% нагрузки на стены.

Сборные стены из бетонных блоков получаются дороже монолитных, при этом значительно хуже удерживают влагу, зачастую склонны к растрескиванию кладки из-за неравномерного давления грунта. Поэтому оптимальным вариантом будет строительство бетонного погреба в монолитном исполнении.

Монолитная конструкция бетонного погреба

Технология строительства подземных сооружений из бетона отработана более века назад, перед тем как выбирать способ, как сделать помещение погреба из бетона по-настоящему сухим, прочным и холодным за относительно небольшие деньги, потребуется выполнить предварительную разведку местности:

  • Определить уровень грунтовой воды на конкретном участке. Если УГВ более четырех метров, можно построить монолитную коробку бетонного погреба за 2-2,5 тыс. долл. Более высокий УГВ поднимет цену постройки из бетона минимум до 3 тыс. долл.;
  • На втором этапе потребуется точно выяснить наличие на предполагаемом участке под строительство хранилища для овощей линий водопровода, газовых магистралей, кабельных или связных каналов и, конечно же, канализационных труб.

Подготовка котлована под бетонный погреб

Прежде всего, потребуется выполнить разметку на очищенной от дерна и верхнего слоя земли площадке. Нанести границы будущего котлована можно с помощью колышков с капроновым шнуром. В центре площадки бурят скважину на глубину будущего бетонного помещения и проверяют наличие грунтовой воды. Если рядом есть уже готовые погреба или колодцы, то можно поинтересоваться у их владельцев о том, насколько близко вода к поверхности в данной точке.

Большую часть грунта рекомендуется выкопать с помощью экскаватора, примерно треть оставшегося объема нужно с осторожностью вырезать с помощью обычной штыковой лопаты. Если грунт очень влажный, то для нормальной работы нужно будет построить дренажный сток. В этом случае в стороне от ямы под бетонный погреб делается дополнительный бетонный шурф или скважина на глубину в полметра — метрниже уровня котлована. С помощью дренажного насоса удаляется грунтовая вода.

Стены и дно котлована необходимо выровнять и спланировать максимально ровно, после чего грунт под ногами отсыпать щебнем и уплотнить трамбовкой в несколько проходов. Если проблем с водой не возникает, и водяные слои благополучно находятся ниже дна котлована, можно переходить к монтажу опалубки.

Наиболее ответственная часть постройки каркаса бетонного погреба

Для упрощения и удешевления строительства погреба можно отлить коробку из монолитного бетона, используя только внутренний каркас опалубки. Первоначально потребуется уложить на стены котлована полиэтиленовую пленку и рулонную гидроизоляцию. Для этого необходимо построить вспомогательный каркас из досок.

На расстоянии 50-60 см от края ямы выкладываем по контуру котлована обычную доску толщиной 20-30 мм, в которой через каждые 60 см просверлим отверстия по диаметру арматурного прутка. В отверстия забиваем по полуметровому арматурному прутку. Края пленки и полотнищ гидроизоляции крепим с помощью строительного степлера.

После пленки потребуется установить арматурный каркас из прутка, диаметром 10-12 мм. Под каждую стену коробки вяжется секция с окном 25 см, которые в дальнейшем опускают в котлован погреба, выравнивают и связывают между собой согнутыми арматурными прутками с длиной плеча 50-60 см.

Расстояние между стенкой котлована и арматурной решеткой выбирают в пределах 10-15 см, при толщине стены в 25 см. Так как бетонная стена работает на прогиб вовнутрь, наиболее эффективно арматура будет сопротивляться нагрузке, располагаясь как можно ближе к внутренней поверхности бетонной стены. Кроме того, удаление позволяет максимально защитить металл от просачивающейся вглубь бетонной стены погреба дождевой и талой воды. Можно переходить к сборке опалубки.

Принцип строительства бетонного погреба предполагает заливку бетона в опалубку частями. Это снижает риск гидроудара, удешевляет строительство и позволяет получить максимальное качество отливки за счет того, что есть возможность каждый залитый слой бетона хорошо пробить вибратором. При одномоментной заливке бетоном всего каркаса погреба сроки строительства сокращаются, но появляется риск «выстрела» или разрушения нижних досок опалубки из-за высокого давления бетонной смеси.

Сборка опалубки

Монтаж формы под заливку бетонной смеси начинают с установки на дно котлована опорной доски. Доски, толщиной 20-30 мм и шириной 15 см, укладывают плашмя на дно ямы вдоль стен. Через каждые 60-65 см в досках высверливаются отверстия по диаметру арматуры, в которые забивают прутки по 30-40 см длиной.

На опорную доску с таким же шагом устанавливают силовые балки, чаще всего брус сечением 50х100 мм и высотой 300-320 см. Оголовки балок выравниваются по вертикали, после чего фиксируются обрезками горбыля или бруса на внешнем вспомогательном контуре из досок.

После установки вертикальных стоек из бруса переходят к обшивке деревянного каркаса рабочей доской. Обшивка выполняется с внешней стороны бруса, для крепления доски используются обычные 55-ти миллиметровые саморезы по дереву, ввернутые в тело бруса, и доски под острым углом.

Заливка бетонной смеси в опалубку выполняется в три захода. За один раз заливается стена погреба на высоту в один метр, после чего с помощью электровибратора бетон тщательно выравнивается и уплотняется.

Бетон в опалубку подается по наклонному желобу из бетономешалки, избегая прямого удара в опалубку, чтобы не допускать расслоения, по мере подачи бетонной массы ее разгоняют по всему контуру опалубки, пока не будет достигнута метровая высота бетонной отливки.

После первой заливки бетона необходимо уложить гидроизоляцию, арматурную решетку и забетонировать пол бетонного погреба. Примерно через неделю можно переходить к изготовлению плиты перекрытия из бетона.

Если выполнять заливку одномоментно всего объема бетона, собранный каркас опалубки необходимо усилить с помощью горизонтальных распорок из бруса. На каждую пару противоположно расположенных стен устанавливается четыре распорки.

Потолочное перекрытие бетонного погреба

Для потолка погреба можно использовать готовые бетонные пустотные плиты, используемые для перекрытий в промышленном строительстве, но в данном случае доставка, отрезка и укладка плиты будет стоить дороже, чем изготовление перекрытия из бетона на месте.

Нагрузка на потолок будет относительно небольшой, поэтому для изготовления перекрытия из бетона можно обойтись одним слоем арматуры. Первоначально на потолке связывают арматурный каркас из прутка с размером окна не более 10-12 см. После этого в погребе устанавливают восемь стоечных домкратов, с помощью которых укрепляют листы плит ОСП ламинированной стороной вверх. В заранее выбранном месте под обустройство лаза или входа в бетонный погреб в арматурный каркас потолка вваривают стальную раму люка. Высота стальных бортов рамы должна находиться выше прутков арматуры минимум на 10 см.

Отдельно выводится пластиковая приточная труба вентиляции, по диагонали с притоком устанавливается высокая вытяжная труба. Рядом с входным люком выполняется закладка пластикового гофра для протягивания проводки вовнутрь бетонного погреба. Перед заливкой отверстия гофрированные трубки закрываются пробками, а сам шланг привязывается к арматуре.

После заливки бетонной смеси, примерно через сутки, вокруг люка необходимо сделать своеобразную отмостку или отливы от краев рамы к периферийным участкам. Это обеспечит нормальное отведение дождевой и талой воды от входа в погреб из бетона.

Заливать бетонный раствор в полость плиты перекрытия необходимо постепенно и очень осторожно, равномерно распределяя бетон по поверхности формы. После заливки бетона, даже если есть подозрение на просадку домкратов, спускаться в помещение погреба категорически запрещается в течение двух суток.

После схватывания бетона наружную поверхность потолочного перекрытия необходимо обработать праймером и запаять рулонной или жидкой гидроизоляцией. Стандартная высота погреба из бетона в приведенном варианте составляет 220-240 см при глубине котлована в 300-320 см. Верхний край перекрытия из бетона будет утоплен над уровнем грунта как минимум на 15-20 см. Чтобы избежать накопления воды, над бетонным каркасом погреба следует надсыпать слой глины, высотой до 40 см. Отсыпку выполняют двумя слоями с промежуточной утрамбовкой. Верхний слой грунта можно выложить дерном или отсыпать слоем гравия.

Заключение

Хранилища овощей, построенные из монолитного бетона, оказываются намного прочнее и надежнее любого другого способа строительства погребных помещений. Наиболее известная проблема отдельно стоящих хранилищ, выталкивание бетонной коробки из грунта, в данном случае погребу не грозит. Огромный вес и большая глубина закладки погреба надежно фиксируют конструкцию из бетона в грунте, тогда как пластиковые и металлические конструкции, построенные с нарушением технологии строительства, могут подниматься силами пучения.

Заливаем бетонный погреб своими руками

Нюансы выбора конструкции погреба из бетона своими руками. Проведение работ по бетонированию, установки вентиляции и изоляции подвала своими руками.

Каждый индивидуальный дом имеет подвал для хранения собранного урожая на своем участке. Застройщик должен знать: как провести подготовительные работы, как выбрать конструкцию, как залить пол, стены, потолок своими руками, как правильно произвести все расчеты. Очень важный момент – это изоляционные работы подземной конструкции, от которых зависит долговечность строения.

Тонкости заливания бетонного погреба, пошаговые работы

Подвальное помещение располагается под землей, поэтому требуется укрепить стороны от грунтового давления, правильно залить конструкцию потолка. Для монтажа бетонного подвала требуется: выбрать место, вычислить глубину, толщину стен, потолка, а также защиту блока от внешних влияний. Во всех тонкостях следует знать до проведения этих работ.

Что нужно знать о погребе до строительства

Первый шаг – это место для погреба. Оно должно быть недалеко от дома, желательно на возвышенности (для защиты от попадания сточной или талой воды).

Важно! Перед планированием строения требуется знать залегание грунтовых вод.

Перед проведением работ определяется:

  • глубина котлована;
  • размеры ямы с учетом опалубки под заливку;
  • наличие инструментов, материалов для строительства;
  • количество и качество арматуры;
  • удобное место постройки (подвал строится для длительной эксплуатации);
  • если хранилище будет располагаться под зданием, рассчитать толщину стен, форму потолка;
  • сумма затрат на приобретение материалов.

Эти основные требования и приблизительное время для подготовительных работ, для высыхания заливки потребуется знать строителю. Чтобы построить бетонный погреб своими руками требуются средние строительные навыки.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать?

Основной критерий выбора конструкции – это климатическая зона, глубина залегания грунтовых вод, пониженные зимние температуры. Хранилище для частного дома или погреб для дачи тоже учитываются. Также учитывается площадь участка, наличие других построек, проведенных коммуникаций. Вариантов постройки данного сооружения есть несколько:

  • подземный;
  • заглубление 50%;
  • отдельно стоящий;
  • под зданием.

Есть возможность заказать готовый блок или сборный из панелей. Строительные организации предоставляют такие виды конструкций. В основном каждый хозяин строит бетонный погреб своими руками, «выливает» монолитный блок.

Монолитный

Заливка монолитного подвала своими руками имеет преимущества:

  • надежность, долговечность;
  • свод в виде арки удобней заливать из бетона, на нем не собирается вода;
  • можно использовать речной гравий разного размера и песок;
  • площадь по усмотрению хозяина;
  • выход со ступеньками располагаются по усмотрению.

Потолок в виде арки заливается своими руками, делается насыпь для его утепления, выкопанной землей.

Читать еще:  Нормы расхода цемента для приготовления бетона

По новым технологиям выполняется монолитный кессон бетонный для подземного погреба. Он производится из гидробетона с вмонтированной арматурой. Состоит кессон из двух частей, которые при установке герметично соединяются. У готового погреба из бетона устроенная стандартная вентиляция.

Можно воспользоваться предложенными новинками – пластиковыми кессонами. Кессон имеет небольшую площадь (3-4 м²), что для дачи вполне уместно. Короб состоит из герметического стеклопластика или пищевого пластика. Толщина стенок контейнера 13 мм, варианты дополняются ребрами жесткости. Погреб бетонный заводского изготовления имеет ряд положительных сторон:

  • его не нужно обустраивать, утеплять;
  • он безопасен и удобный в обслуживании;
  • материал не подвержен плесени, коррозии, грибкам, грызунам;
  • устроенная вентиляция.

Для установки готового монолитного погреба потребуется приготовить котлован, шире готовой конструкции на 20 см. Дно тщательно выравнивается и утрамбовывается. С помощью подъемного крана устанавливается короб в котлован, по периметру засыпается землей, утрамбовывается. На поверхность насыпается слой земли, уплотняется.

При глубоком залегании грунтовых вод собираются подвальные постройки из заводских плит. Для этого нужно вырыть котлован по размеру плит, плюс площадь для конструкции входа со степенями. В одной из плит вырезается отверстие для входных дверей. Потолок в погребе устанавливается тоже из плиты. Стыки заливаются цементным раствором. Стены входа и ступени выкладываются из блоков или кирпича.

Строительство монолитного погреба

Каждый вид строительства подвала имеет свои плюсы и минусы, но самая надежная монолитная постройка. Бетон самый прочный, долговечный материал, не очень затратный по себестоимости. Вес залитого короба не предоставляет возможности поднять его грунтовыми водами или разрушить под давлением почвы. Эти стороны являются доводом установки погреба для дачи готового из бетона.

Заливание пола как основы очень важно. При герметичном заделывании швов между полом и стенами даже во времена подтопления помещение будет защищено от влаги. Бетонный пол в подвале принимает на себя 30% почвенного давления вертикальных плоскостей. Постройка всего сооружения начинается с разметки.

Назначение размеров постройки

Первый шаг – это расчистка участка, выравнивание площадки. С помощью колышков, веревки размечается контур котлована. Основной размер подвала для семьи 2х2 метра, глубиной 2,5-3 м. Производится расчет, дополняется размером пологого входа, обозначается периметр. Если погреб бетонный строится под зданием, площадь его может соответствовать площади строения над ним. Стены заливаются с учетом нагрузки верхних надстроек. Потолок конструируется с учетом входа и верхним половым укрытием.

Выбор возможного заглубления

Надежная и самая простая конструкция для южных районов – заглубленный на 50% подвал с входной пристройкой для ступенек, естественным теплообменом с грунта. Для средней полосы с промерзанием грунта до 1,5 метров, лучший вариант для погреба – полное погружение с утеплением верхнего горизонта. Преимущества 50% заглубления:

  • небольшие затраты на рытье котлована;
  • выкопанный грунт ляжет на крышу подвала для утепления;
  • энергия грунта и правильно устроенная вентиляция будет достаточно для поддержания температурного режима.

От климатического пояса расположения частного дома зависит выбор глубины строения. Котлован можно копать вручную, а можно вынуть основную массу грунта при помощи экскаватора, контуры стен и пола выровнять вручную (желательно по строительному уровню).

Совет. Летнее залегание грунтовых вод самое глубокое, поэтому лето – время для строительства подземного хранилища.

Сборка опалубки

Если намечается стяжка пола, требуется его уплотнение, утрамбовка. Засыпается слой гравия или щебеня, толщиной 15 см. Уплотняется водным раствором глины (болтушка разводится до консистенции сметаны). Если грунтовые воды зимой находятся глубоко, глиняный пол можно не заливать цементным раствором. Если же возможно подтекание грунтовой или талой воды, заливается бетонный пол в подвале, его лучше сделать прочным.

На глиняное уплотнение выкладывается два слоя рубероида, наносится битумная мастика, что служит гидроизоляцией. Вертикальные стороны также изолируются рубероидом, стыки замазываются битумной мастикой. Начинать укладку рубероида следует из верхних слоев, чтобы нижний ряд ложился на кромку предыдущего. При такой укладке влажность не будет проникать к поверхностям строения.

Армирование

На пол укладывается арматура, по периметру закрепляется вертикальная арматура для заливки стен, перегородки для входного помещения. Раствором бетона М300 заливается площадка на толщину 5-6 см. Для полного высыхания пола требуется 30 дней. Первый день после заливания цементная стяжка просыпается сухим цементом для «железнения». После полного высыхания пола начинается конструирование опалубки для заливки вертикальных плоскостей.

Возведение стен

Так как стенная арматура закреплена при заливке пола, монтируется опалубка из досок. Она укрепляется брусьями и распорками. В назначенном месте монтируется перегородка для входа. Перегородка состоит из опалубки для заливания бетона, закрепленной в полу арматуры, проема для двери на высоте 15 см от пола. Бетон заливаются в два подхода, равномерно по периметру на высоту 1 м. Через три дня, после застывания нижнего слоя, дополняется стена до уровня земли. Через 3-4 дня опалубка снимается для полного высыхания. После этого поверхность выравнивается, швы или наплывы срезаются «болгаркой» с использованием алмазного диска.

После проведенных работ по заливке стен, монтируется опалубка для заливки входных ступеней.

Следующий шаг – это заливка бетонного потолка. Нужны советы опытных строителей, чтобы под тяжестью бетона конструкция не обвалилась. Как залить потолок в погребе бетоном правильно, какие конструкции использовать. Для этого используется конструкция из досок или панелей ОСП, которые укладываются на бетонную вертикальную основу, укрепляются дополнительно опорами.

По площади укладывается арматура, армированная сетка. В потолке обозначается выход и вход для вентиляции. Конструкция потолка в погребе заливается бетоном толщиной слоя до 10 см. Поверхность закрывается рубероидом в «внахлест», стыки замазываются битумом. Дальше насыпается выбранный из котлована грунт, оформляется возвышение на середине для стока воды в дождь высотой 45-50 см. Поверхность усыпается гравием или выкладывается дерном.

Если соблюдаются все правила и технологии строительных работ подвал надежно прослужит длительное время. При неправильно устроенной или недостаточной вентиляции возможно постепенное разрушение стяжки под влиянием конденсата. Понадобится ремонт и изоляция бетонного потолка в погребе.

Ремонтные работы нужно начинать с устранения причины, повлекшие разрушения.

  1. Потолок с помощью строительного фена требуется полностью высушить.
  2. Нанести на поверхность гидрофобную пропитку.
  3. Утеплить потолок слоем минеральной ваты 30 см с алюминиевым покрытием.

Ремонт, который произведен после устранения причин, не потребуется повторять.

Гидроизоляция

Готовый погреб требует как наружной изоляции, так и внутренней защиты, которая предохраняет поверхность от плесени. В строительных магазинах покупаются разные виды изоляционного материала:

  1. Битумная мастика, которая наносится двумя слоями после разогревания материала толщиной 2-3 см. Покрытие опытные строители советуют попудрить сухим песком.
  2. Смеси, состав которых дополняется химическими добавками (Акватрон, Гидротэкс). Водный раствор наносится распылителем, проникает в пористую поверхность бетона на 10 см, защищает поверхности от повышенной влажности.
  3. Строение можно оштукатурить раствором гидроизоляционного бетона, в состав которого входит «жидкая резина».
  4. Полисульфидные пастообразные герметики, которые наносятся шпателем на поверхности. Они сохраняют защитные функции в диапазоне температур от -20° до +40°.

Выбирается изоляционный материал и наносится по усмотрению застройщика.

Каждый может выбрать конструкцию хранилища, построить бетонный погреб своими руками, обустроить его по своему усмотрению. Самое главное не нарушить последовательность работ, использовать для постройки качественный материал. Подвал для продуктов послужит долгое время без ремонта.

Related Posts

Вы наконец-то решили сделать пол в гараж но не знаете с чего начать? Не знаете…

Конструкция забора Материал для возведения ограждения каждый выбирает исходя из финансовых возможностей. На выбор предоставлены…

Описание: в этой статье пойдет речь о таком виде напольного покрытия, как линолеум. Представлен обзор…

Строительство бетонного погреба: все этапы

Дачник с 20 летним стажем

Желающие обзавестись персональным хранилищем для сохранения домашних заготовок, овощей со своего огорода, консервации часто интересуются, почему погреб из бетона лучше, чем кирпичный или земляной. Однозначного ответа на данный вопрос не существует, вернее, он зависит от конкретики ситуации. О том, как построить бетонный погреб своими руками, читатель узнает из материала данной статьи.

Выбираем место под погреб

Любое строительство начинается с определения места будущего объекта. Иногда выбор ограничен застройкой или необходимостью размещения погреба вблизи дома. Желательно, если сооружение будет полунадземным, чтобы оно не располагалось в низине, иначе после любого дождя или паводка там начнет скапливаться жидкость. Не подойдет и место с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку тогда перемещаться в погребе без резиновых сапог не получится.

Для начал нужно определиться с площадью для погреба

Но, как известно, не всегда получается осуществить то, что задумано, и иногда приходится довольствоваться текущей ситуацией. Поэтому, если предпринять определенные действия, можно свести основные требования к месту к минимуму:

  • наличие свободного пространства;
  • отсутствие в районе стройки подземных коммуникаций;
  • уверенность в собственных силах.

Очень важно, чтобы там, где будет находиться будущий погреб, не проходили трубы отопления, водопровод, другие сети, иначе они могут быть повреждены при рытье котлована. Определить это можно с помощью схемы коммуникаций или получив необходимую информацию в соответствующих инстанциях.

Проще говоря, следует заранее знать конструкцию погреба, его размеры с учетом глубины и иметь уверенность в том, что строительство не заденет никакие существующие конструкции, а тем более не нарушит их нормальное функционирование.

В данном видео вы подробнее узнаете о бетонном погребе:

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Из всех существующих вариантов погребов из бетона наиболее распространены два: сборный и монолитный. Может быть и комбинированный – например, конструкция из отдельных бетонных колец с залитым по месту полом (монолитным).

Вопрос, какой именно тип выбрать, важен и требует серьезного отношения. Ведь это повлияет на вероятные затраты времени, комплектацию материалами, финансовые вложения, в конце концов. На видео можно увидеть, как быстро заливается бетоном самодельная опалубка при строительстве погреба, но этому предшествуют значительные по объему подготовительные работы – рытье котлована и установка щитов, укладка армированного каркаса.

Еще один значительный минус монолитного варианта состоит в особой технологии заливки: обязательно нужно обеспечить равномерное распределение компонентов в теле бетона (песка и щебня). Для этого на промышленных объектах применяются специальные агрегаты – вибраторы. С их помощью смесь равномерно распределяется по секциям опалубки, обеспечивается однородность бетона после застывания.

Можно, конечно, это условие проигнорировать, но в таком случае велика вероятность образования пустот и раковин в стенках, перекрытии. Но все-таки построить погреб надо, поэтому придется искать компромиссные решения, например монтаж из готовых колец.

Сооружение хранилища из сборного железобетона упрощает поиск материалов и компонентов, но ставит проблему монтажа. Для этого понадобится наличие лебедки, нескольких физически крепких мужчин или самоходного крана.

Рассмотрим основные преимущества и недостатки каждого варианта. Для монолитного погреба не нужны механизмы, для его сооружения потребуется максимум 2 человека, но, кроме этого, в обязательном порядке будут необходимы песок, цемент, вода, щебень. И это не считая бетономешалки, досок на опалубку и арматуры для каркаса. Если отбросить трудности с равномерным распределением бетона, то этот способ предпочтительнее, он позволяет регулировать темп работы и не устанавливает жесткие сроки монтажа. Перекрыть такой погреб также не представляет проблемы: по известной методике устанавливается опалубка, смешивается и заливается бетон. Остается дождаться, когда искусственный камень наберет прочность, и погреб готов.

Читать еще:  Можно ли построить баню из газобетона

Немного сложнее обстоит дело со сборным сооружением из готовых фундаментных блоков или колец-секций. Основные трудности вызывает необходимость механизма, зато скорость монтажа возрастает в несколько раз, и не нужно смешивать по пропорции компоненты, следить за расходом бетона, устанавливать опалубку. Сборный погреб удастся возвести достаточно быстро, а значит, сдать объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Останется только заштукатурить стыки, установить люк, и хранилище готово к приему овощей.

Каждый вариант имеет ряд плюсов и минусов

Подготовка инструментов и материалов

В качестве примера рассмотрим вариант сооружения погреба из монолитного железобетона как наиболее простой с точки зрения привлечения посторонней помощи и средств. Понадобятся:

  • песок;
  • щебень;
  • цемент М400;
  • доски толщиной 20-25 мм;
  • гвозди, скобы, вязальная проволока;
  • электрическая бетономешалка;
  • готовые каркасы для стен, потолка.

Некоторые моменты требуют уточнения. Заменив компоненты на уже готовую смесь, которую приготовят и привезут с ближайшего растворобетонного узла, можно существенно сократить потери времени на приготовление раствора.

В любом случае, сразу же залить весь погреб не получится по объективным причинам: для больших объектов может понадобиться не одна, а две ходки машины-бетоновоза. К тому же, для выполнения этого условия должна быть полностью установлена вся опалубка, а она зачастую переставляется с места на место для экономии материала. Если же использовать уже подготовленные для укладки каркасы, вместо того чтобы вязать их самостоятельно из отдельных арматурных стержней, темпы строительства еще более увеличатся.

Подразумевается, что котлован уже вырыт, поэтому акцент на этом сознательно не делается. Остается, в соответствии с заранее составленным планом, установить/уложить щиты для опалубки, надежно закрепить их, разместить арматуру и приступить к заливке.

Как рассчитать объем материала

Если вы все еще не передумали вместо самодельного бетонного подпола купить готовый пластиковый или строить его из кирпича, самана, глины, нужно будет рассчитать расход материалов. Чтобы определить, сколько бетона, отдельных компонентов на заливку фундамента или всего сооружения понадобится, можно прибегнуть к помощи онлайн-калькуляторов или воспользоваться стандартными методиками.

Сначала рассчитывается объем смеси: для этого определяются площади плоских поверхностей, образующих хранилище – стен, пола и потолка. По большому счету, устройство пола можно оставить «на потом», занявшись вплотную коробкой. Все 4 стены (площадь), а также внутренние перегородки умножаются на их толщину, так получается внутренний объем опалубки.

Остается внести небольшую поправку на усадку, и ориентировочный расход бетона определен. Абсолютно точно рассчитать данный параметр не получится по ряду причин: он зависит от температуры воздуха, марки цемента, фракции заполнителя (щебня), пластичности смеси, водо-цементного отношения и других.

Вышесказанное легко пояснить на примере: необходимо залить погреб простой формы (без перегородок) размерами 3 на 4 м, толщиной стенки 200 мм и высотой 3 м, только коробку без дна. Определяем площади стен: (3+4)х2х3 = 42 м2. Теперь, чтобы узнать, сколько жидкой смеси уйдет на нашу стройку, умножаем результат предыдущего действия на толщину стенки: 42х0,2 = 8,4 м3. Пол и потолок рассчитываются, как плоские плиты, с этим проблем быть не должно.

Поправка на объем арматуры в условиях частного строительства особой роли не играет, поскольку требуется определить ориентировочный расход, а не с точностью до кубического сантиметра. Толщина стенок связана с высотой стен, общими размерами сооружения, менее 200 мм ее делать не имеет смысла, так как не будет обеспечена собственная устойчивость погреба.

Строительство погреба

Выполнены необходимые расчеты, определена последовательность выполнения работ, решено, где брать бетон, – можно приступать к строительству. Еще раз проверяют жесткость опалубки, отсутствие зазоров и щелей: через них драгоценная смесь может безвозвратно уйти в никуда. До начала заливки следует определиться с типом и способом сооружения гидроизоляции: будет она снаружи или изнутри.

Не забываем о таком моменте, как гидроизоляция

В первом случае котлован вырывается с запасом, чтобы потом наносить покрытие на застывшие стены, во втором – все делается по внутренним поверхностям. В отдельных ситуациях, в условиях сильного обводнения, потребуется принятие специальных мер (дренажа).

Гидроизоляция независимо от ее типа, – обмазочная, оклеечная, создаваемая с помощью полимерного покрытия – в значительной степени продлит долговечность подпола, позволит избежать появления неприятного присутствия воды, плесени, приводящих к разрушению стен и потолка.

Привычный для большинства домов фундамент погребу не нужен: его роль выполнит сплошная плита, одновременно являющаяся полом. В этом случае бетонирование основания производят в самом начале или одновременно с заливкой стен.

Пару слов о технологии: допускается устраивать укладку смеси в конструкции не одномоментно, а с небольшим перерывом. Такой шаг позволит частично компенсировать усадку бетона, рационально распределить время и силы. Особенно важным это может оказаться, если нет возможности обеспечить вибрирование смеси в процессе заливки. Все образовавшиеся после снятия опалубки раковины или пустоты затираются умеренно жидким раствором, обычно с консистенцией густой сметаны.

Основание погреба

В качестве основания может успешно работать пол (сплошная плита), немного выступающий за контуры коробки погреба. Допускается использовать также несколько железобетонных плит перекрытия, уложенных на щебеночную подготовку с песчаной подсыпкой на дно котлована. Потом останется сделать по ним цементную стяжку, и пол готов.

До начала работ определяются высотные отметки, их удобно контролировать по специальным маячкам. Желательно уделить этому этапу максимум внимания, чтобы обеспечить горизонтальность плиты основания. Если дно планируется устраивать в последнюю очередь, то предусматриваются опорные конструкции, на которые будет распределяться вес стен по их периметру (фундаментные блоки, бутобетонный фундамент, рваный камень). Пол обязательно должен быть связан со стенами арматурными выпусками: это увеличит жесткость и устойчивость сооружения.

Возведение стен погреба

До того как залить погреб бетоном, необходимо установить щиты опалубки (металлические или из досок), а также проверить их вертикальность, размещение в плане относительно друг друга. Армокаркасы укладываются не вплотную к поверхности стен (внутренней и наружной), а с запасом в пару сантиметров, чтобы создать так называемый защитный слой бетона. Их жестко фиксируют с помощью подкладок, распорок, чтобы обеспечить полную неподвижность на весь период схватывания смеси.

Одномоментая заливка без уплотнения не рекомендуется, поскольку чревата неравномерным заполнением карманов, оседанием более тяжелой фракции (щебня) на дно, что приведет к неоднородности конструкции, ее низкой прочности.

Снимать опалубку можно примерно на 3 сутки в зависимости от температуры среды, влажности, марки использованного цемента. Полную прочность бетон набирает через 28 суток, это также ориентировочный показатель, который следует принять к сведению, чтобы не разрушить конструкцию приложением чрезмерных нагрузок.

Крыша погреба

Крыша, она же перекрытие, может быть сооружена из одной сплошной плиты подходящего размера (для сравнительно небольших коробок), собрана из нескольких элементов либо же залита по месту (монолитная конструкция). Для данного элемента действуют те же правила: обязательная проверка горизонтальности, размеров, соблюдение правила защитного слоя бетона, устройство гидроизоляции.

Не забываем провести вентиляцию через крышу

В крышке обязательно потребуется отверстие определенной формы – люк для входа в погреб. Для сильно заглубленных сооружений необходимо устройство переходного тамбура, но обычно подпол не закапывают слишком сильно, если только это не обусловлено специфичными требованиями.

В крыше также обычно размещают входные и выходные патрубки вентиляции, основное предназначение которой заключается в обеспечении нормального воздухообмена внутри хранилища.

Какой лучше погреб из кирпича или бетона?

Когда речь заходит о выборе стройматериалов для устройства погреба-овощехранилища, берется кирпич или бетон. Их отличие от других материалов в доступности, простой технологии работы. Они не требуют и привлечения профессиональных строителей. Перед сооружением кирпичного или бетонного погреба необходимо определить — какой стройматериал предпочтительнее для строительства, прослужит дольше, позволит сохранить свежесть продуктов и оптимальную температуру в помещении для хранения припасов во все времена года.

Особенности строительства

Начинают работы с выбора места закладки овощехранилища:

  • Проводится анализ местности, особенностей рельефа, типа почвы. Этот показатель предопределяет крутизну откосов постройки: в глинистых почвах уклон погреба глубиной 3 м составит 1:0,25, на песчаных — 1:0,75.
  • Устанавливается уровень подземных вод. От него зависит глубина хранилища, его нижняя точка оюязательно должна быть на полметра выше уровня воды.
  • Место строительства. Определяется с учетом близлежащих построек, на некотором расстоянии от них.

Далее вычисляется размер овощехранилища исходя из планируемых объемов запасов. Глубина обычно составляет около 2 м. В этом случае необходимо рыть котлован глубиной 3 м, что нужно для удобства укладки стройматериалов. Пустоты засыпаются грунтом, смешанным с гравием. После завершения работ по рытью котлована его осматривают. Если есть следы влаги, яму окапывают в глубину, тампонируют глиной и утрамбовывают. Укладывается рубероид, стыки проклеиваются мастикой, сверху заливается бетонный раствор. Рекомендуемая минимальная толщина стен — 12—15 см. С их внешней стороны устанавливаются столбы толщиной 25 см. Если хранилище имеет большую площадь, требуется укрепить его колоннами.

Строительство погреба рекомендуется проводить в летний период, когда уровень подземных вод находится на минимальной отметке.

Помещение для припасов из кирпича

Строить погреб специалисты рекомендуют из красного керамического кирпича марки М100. Можно построить и из силикатного, но только на сухих почвах. Под действием влаги этот материал, производимый из песка и извести, начнет разрушаться. Кирпичную кладку погреба рекомендуется проводить от угла в шахматном порядке, т. е. первый ряд начинается с целого кирпича, второй — с половины, с чередованием последующих рядов. Наружную стену постройки обрабатывают жирной глиной для укрепления и дополнительной гидроизоляции. Закончив строительство стеновых перегородок, переходят к возведению потолка. Укладка готовых железобетонных плит на стены является самым простым вариантом оформления потолочного свода.

Погреб из бетона и блоков

Чаще всего при постройке овощехранилища используются бетонные блоки, что упрощает процесс строительства. Альтернативный вариант — заливка стен бетонным раствором, но она занимает больше времени и требует самостоятельного приготовления раствора. Начинают работы с бетонирования пола. Далее проводится установка опалубки под заливку стен. Между ее стенками монтируется металлический каркас. Заливка стен производится горизонтальными слоями толщиной 20—25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом и утрамбовывается. После затвердения бетона опалубка со стороны подвала снимается. Потолочный свод выполняется из перекрытий из досок, балок либо используя бетонную плиту.

Преимущества и недостатки материалов

Кирпич имеет высокие показатели влагостойкости, прочности, хорошее сцепление с раствором во время укладки, морозоустойчив, экологичен. Для того чтобы выложить погреб из кирпича, достаточно базовых навыков в строительстве. Нет необходимости в специальной технике и инструментах. Хранилище из этого материала отличается высокой гидро- и теплоизоляцией. Главное достоинство бетонных блоков заключается в способности выдерживать смещения почвы и долговечности стройматериала, стойкости к влиянию внешних атмосферных факторов. Монтаж не занимает много времени. Главный недостаток — вес конструкций из бетона. Необходимо привлечение спецтехники, чтобы опустить их в котлован.

Какой материал лучше?

В местности с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать бетон. Кирпич под влиянием влаги начинает крошиться и разрушаться. Бетон более прочен, менее подвержен разрушительному влиянию внешней среды. Использование кирпича предлагается как самый быстрый, простой, не требующий владения специальными навыками вариант постройки погреба.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector