""

Содержание

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона

В нашей стране достаточное большое распространение получили пучинистые грунты, среди которых могут быть глины, суглинки, супеси и даже пески (преимущественно пылеватые). Если этот грунт имеет определенное насыщение влагой, то замерзая зимой, значительно увеличивается в объеме. Такое увеличение провоцирует подъем грунтовых масс в пределах зоны промерзания. Это очень важно учитывать при строительстве, так как многое выбирают ленточный фундамент под дом из газобетона, который очень требователен к грунтам и не простит ошибок.

Естественно, если в таком грунте расположены фундаменты, они получают негативное давление от грунта, если действующие нагрузки не уравновешивают силу пучения. А учитывая малую этажность частных домов и небольшой удельный вес газобетона, полноценно нагрузить их не получится.

Такое поведение грунта всегда имеет неравномерный характер, что приводит к повреждению целостности несущих конструкций здания и их последующему разрушению. Действующие нормы проектирования регламентируют заложение подошвы на отметку ниже сезонного промерзания. Это исключает негативное давление пучинистого грунта на подошву, но возникает дополнительная неприятность. Увеличивается габарит боковой поверхности, на которую воздействуют касательные силы пучения. Результатом будет такое же разрушение конструкций.

Такие фундаменты тоже можно построить надежно. Для этого используют боковое утепление стенок фундамента, что предотвращает касательное воздействие промерзающих масс. Устройство отмостки позволяет защитить фундаменты от негативного воздействия атмосферной влаги. Но существует более выгодное, с экономической точки зрения, решение. Это строительство монолитных мелкозаглубленных ленточных фундаментов. Такие конструкции закладываются на небольшом расстоянии от планировочной отметки грунта (примерно 20-50 см). На мелкозаглубленный вариант действуют небольшие касательные силы пучения, а от основной деформации пучения удается избавиться путем защитных мероприятий.

Вся защита сводится к предотвращению попадания воды под фундамент и появлению зон промерзания. Для этого под мелкозаглубленным фундаментом уплотняют грунт до такого состояния, чтобы поры между частицами грунта не смогли вмещать в себя много воды. Важное значение для мелкозаглубленных фундаментов имеет строительство отмостки.

Отмостка – это покрытие по периметру здания с водонепроницаемыми характеристиками, которое выполнено с уклоном для отвода атмосферной воды. Достаточная ширина отмостки позволяет уберечь фундамент от влаги и не допускает появления промерзания под мелкозаглубленным фундаментом, отводя его на безопасное расстояние.

Суть монолитного мелкозаглубленного фундамента в формировании жесткой горизонтальной рамы под несущими элементами здания, которая воспринимает неравномерные деформации грунта в зимний период. Проверяя конструкции по первой группе предельных состояний (на прочность), при меньшем давлении от конструкций дома, можно заложить арматуру меньшего диаметра. Собственно от этого зависят и геометрические размеры конструкций. Здесь важно отметить, что несущая способность грунта под мелкозаглубленный фундамент ленточного типа (мзфл) должна соответствовать передаваемым нагрузкам. Для удовлетворения этих требований достаточно увеличить площадь опоры железобетонных конструкций на грунт.

После окончания строительных работ рекомендуется выполнить посадку кустарников вокруг здания. Это значительно уменьшит глубину промерзания грунта и поможет фундаменту лучше выполнять свою работу.

Отличия мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитный вариант основания имеет ряд преимуществ:

  • снижение цен на строительные расходы;
  • простая технология строительства;
  • соблюдение прочностных характеристик;
  • возможность легкого выполнения работ по утеплению полуподвала.

Фундамент мелкого заглубления может быть как монолитным, так и сборным железобетонным. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы.

Предосторожности перед началом строительства

Особой опасностью для такого фундамента являются грунты со свойствами пучения. До начала строительства необходимо выполнить геологические изыскания с предоставлением подробного отчета, где будет видно послойное размещение грунтов, наличие грунтовых вод и приведены характеристики всех грунтов.

Соблюдая правильную технологию строительства, запрещается оставлять мелкозаглубленный фундамент без утепления и нагрузки несущими конструкциями дома из газобетона. Поэтому необходимо так планировать график работ, чтобы строительство велось без длительных перерывов, особенно на этапе возведения несущей коробки.

Нежелательно строить фундамент такого типа в зимнее время и в период, когда грунт имеет промерзшую структуру. Связано это с тем, что после оттаивания грунта происходит его непроизвольное перемещение. Это вызовет появление воздушных пазух под фундаментом и приведет к потере его прочности. Хотя квалифицированные специалисты могут решить этот вопрос использованием специальной технологии строительства.

Используемые материалы

Для строительства мелкозаглубленного фундамента понадобиться доска для построения опалубки, арматура и бетон. При строительстве сборного фундамента необходимы железобетонные блоки.

Подбор арматуры, определение шага рабочего армирования и установки хомутов выполняется расчетом. Марка бетона принимается конструктивно. Расчет позволяет заложить в фундамент то количество арматуры, которое будет соответствовать требованиям по нагрузке, при этом исключается перерасход материала.

Бетон лучше всего заказывать на ближайшем растворном узле. Обычно доставка и укладка бетона по себестоимости не превышает оплату трудозатрат на изготовление бетона по месту. При этом качество привозного бетона будет на порядок выше.

Технологические аспекты строительства

Следует знать, что газобетон, который используется для несущих конструкций дома, имеет высокую гигроскопичность, поэтому на стыке бетона и первого ряда коробки надо предусмотреть хорошую горизонтальную гидроизоляцию. Кроме этого надо выполнить вертикальную гидроизоляцию фундамента. Лучше всего, если это будет обмазка горячим битумом за 2–3 раза. Исходя из этого, рекомендуется отрывать полноценный котлован или траншеи с последующей установкой опалубки.

Для утепления цоколя лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола, толщина которого определяется теплотехническим расчетом. Следует внимательно отнестись к утеплению отмостки и цоколя.

На дно траншеи после установки опалубки желательно уложить полотна геотекстиля. Этот материал пропускает влагу и воздух, но не дает элементам растительной почвы проникать в структуру железобетона. Это увеличит срок эксплуатации мелкозаглубленного фундамента.

Самая правильная технология строительства мелкозаглубленного фундамента подразумевает укладку геотекстиля на отметке ниже промерзания грунта, последующую засыпку грунтом с послойным уплотнением до необходимой отметки. Только после этого устанавливается арматура и производится укладка бетонной смеси.

Выполняя установку арматурного каркаса, следует придерживаться величин правильного нахлеста, который должен быть не меньше 50 диаметров используемой арматуры. Запрещается делать стык всех стержней в одном месте, надо соблюдать правило разбежки, при котором в одной плоскости должно быть выполнено не больше 50% стыков.

Соединение арматурных стержней лучше выполнять путем использования каленой вязальной проволоки. Во время сварочных работ теряется прочность арматуры на растяжение, что со временем приводит к разрыву арматуры в этом месте и появлению трещин в монолитной конструкции. При необходимости инженер-конструктор может рекомендовать правильное использование сварки. Но надо понимать, что выдержать необходимые условия не так просто. Одно дело осуществлять контроль в заводских условиях, другое, прямо на строительной площадке.

Технология строительства мелкозаглубленных конструкций не так сложна, однако требует внимательного отношения со стороны строителей и соблюдения всех необходимых мелочей. Поэтому, работу лучше всего доверять профессионалам, которые хорошо знают, как строить фундаменты и имеют определенные навыки. Это будете гарантий того, что дом из газобетона простоит на мелкозаглубленном фундаменте долго и без непредвиденных неприятностей.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.

  • Работа по закладке фундамента, конечно же, требует физических усилий. Но примерно столько же труда нужно потратить на сооружение садовой дорожки. Постройка бетонной ленты в одиночку – не героизм: так считают опытные дачники.
  • Материалы для строительства – щебень и песок – в прямом смысле лежат под ногами. Их несложно и купить – уровень цен на природные минералы невысок.
  • Универсальность монолитных железобетонных лент доказана практикой: на этих основаниях возведены и тяжелые кирпичные особняки, и легкие дощатые сарайчики.
  • Строить такие ленточные фундаменты можно, практически, на всех видах грунтов – на ракушечниках, песчаниках, супесях и суглинках. На глинистых и лессовых землях МЗЛФ также стоят десятилетиями. Табу – торфяники: здесь устанавливать подобные конструкции запрещено.
  • Опыт показал, что МЗЛФ под дом из газобетона не требует дорогостоящих геологических изысканий: заранее известно, что бетонное основание будет надежно удерживать строение на самых ненадежных земляных грунтах – сминаемых, пучинистых, и, вдобавок, в промерзающем слое.
Читать еще:  Как уложить паркетную доску на бетонный пол

При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.

Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.

Устройство МЗЛФ

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

  1. Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
  2. Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
  3. Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Требования к фундаменту

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

  1. массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
  2. полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

  1. бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
  2. при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.

Расчет фундамента

Методология расчета заключается в следующем.

    На первом этапе следует удостовериться в типе грунта на участке строительства. Эта задача может оказаться не из простых. Если строить предстоит в степном регионе, то с большой вероятностью грунт в зоне строительства будет похож на грунты по соседству.

Если же стройка ведется на плоскогорье или равнинной местности, возможны сюрпризы: несмотря на миниатюрные размеры участка, на нем может оказаться множество типов грунтов. И некоторые из них могут обладать уменьшенной несущей способностью. Поэтому, застройщик обязан провести тщательное обследование земельного участка.

  • Определяют удельную несущую способность грунта – предельный вес на 1 кв. метр.
  • Вычисляют полную нагрузку дома – вес всех элементов, в т. ч: фундамента, стен, плит, обрешетки и черепицы, а так же вес полезных предметов, которые будут находиться в помещениях.
  • Вычисляют общую площадь пятки бетонной ленты.
  • Находят отношение величин полной нагрузки и площади основания.
  • Сравнивают полученное значение со справочным показателем.
  • На основании анализа принимают решение – усилить или, может быть, ослабить конструкцию фундамента.
  • На глине и утепленный: как сделать МЛЗФ для дома в два этажа своими руками – поэтапное описание

    Геологическое обследование участка.

    До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.

    Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.

    • вода с участка плохо уходит;
    • возможно подтопление фундамента вешними водами и осенними ручьями;
    • при намокании грунт набухает;
    • замерзшая глина в зимний период расширяется в объеме и пытается приподнять здание;
    • весной почва оседает неравномерно – возможно, что фундамент будет испытывать значительные нагрузки на изгиб;
    • несущая способность глины – составляет 10 т/м2.

    Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.

    Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.

    • чертим эскиз фундамента и проставляем минимально-допустимые размеры подушки, ленты, боковой подсыпки и отмостки;
    • рассчитываем удельное давление фундамента на грунт: оно должно быть меньше несущей способности глины. При необходимости, корректируем начальные параметры.

    Планировка участка и планирование работ.

    • составление графика выполнения работ;
    • формирование сводных перечней (ведомостей) необходимых приспособлений, механизмов, инструментов и материалов;
    • написание техпроцесса с примерным перечнем привлекаемых специалистов и помощников.

    Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.

    Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.

    Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:

    • Измерить диагонали. Диагонали классического параллелограмма равны и пересекаются друг с другом на середине.
    • Воспользоваться законом «египетского треугольника». Если у треугольника стороны равняются, соответственно, 3; 4. и 5 мерных единиц (отрезков), то у данного треугольника один угол прямой и два катета перпендикулярны друг другу. Способ интересен тем, что для контроля можно воспользоваться простой рейкой или бечевкой, с равномерно повязанными 12-ю узлами.

    Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.

    Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.

    Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.

    При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.

    Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.

    Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

    Устройство песчаной подушки.

    Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.

    Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.

    С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.

    Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.

  • По внешнему краю траншеи настилаем гидроизоляционную пленку, и следом укладываем экструдированный пенополистирол – утепляющий слой. Плиты крепим к доскам опалубки гвоздями.
  • Заливка бетона. Вся операция проводится в один прием. В процессе заполнения формы жидкий раствор уплотняют ломами – убирают пустоты. После окончания заливки бетонный слой вибрируют.
  • Через месяц на верхней поверхности бетонной призмы укладывают слой гидроизолирующей пленки.
  • В этот же период устраивают отмостку с горизонтальной изоляцией. Для этого вдоль ленты, по ее наружному краю на ширину 1 м выкапывают траншею. Глубина ямы – 30 см. В траншею укладывают последовательно:
    • слой песка высотой 5 см,
    • слой гравия высотой 5 см,
    • утеплитель толщиной 5 см,
    • сетку с ячейками 5 мм,
    • слой ЦПР толщиной 5 см.
    Читать еще:  Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома
  • На этом работы по укладке фундамента окончены.

    Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.

    Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.

    Фундамент для дома из газобетона

    Фундамент для дома из газобетона необходим. Одна из причин популярности газобетона для строительства домов – это возможность возводить строение на фундаментах разного типа. Самым надежным фундаментом под дом из газобетона считается армированная монолитная плита. Данное основание равномерно распределяет нагрузки от здания и грунтов, и сводит к минимуму риск деформаций здания. Но этот тип основания и самый затратный, поэтому чаще фундамент для дома из газобетона строят столбчатым и ленточным, а также их вариантах, например, столбчатый фундамент может быть усилен железобетонным ростверком.

    Монолитная плита для дома из газобетона

    Тип «плавающего» фундамента. Устройство плиты под всей площадью сооружения – решение для строительства на пучинистых грунтах. Двигаясь одновременно с грунтами основания, плита не передает на здание неравномерных нагрузок, а благодаря большой площади плиты, нагрузка на нее от основания минимальна.

    Плита не заглубляется на глубину промерзания, высота ее составляет около 400 мм, причем в грунт погружается 100 мм. Дренаж по периметру необходимо выполнять. В некоторых случаях делают пластовый дренаж под плитой, это зависит от характера движения грунтовых вод на участке (напор или инфильтрация). Кроме того, под плитой выполняют двухслойную гидроизоляцию из рулонных материалов. В последнее время все большей популярностью пользуются профилированные геомембраны.

    Толщина и состав подушки под плиту зависит от свойств конкретного грунта, но бетонная подготовка делается обязательно, толщиной 100 мм, из тощего бетона или раствора. На подбетонку укладывают гидроизоляцию, затем приступают к сборке пространственного арматурного каркаса. Опалубка для плиты жестко фиксируется стяжными болтами, подкосами и выравнивающими балками. Объем бетона заливки большой, и динамические нагрузки на опалубку и каркас будут значительны. Внутренняя сторона опалубки выстилается толстой полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы не допускать вытекания цементного молочка.

    Арматурный каркас собирают способом вязки, при этом надо следить за сохранностью гидроизоляции. Защитный слой нижнего яруса арматуры обеспечивают пластиковыми фиксаторами – «стульчиками». После сборки нижней сетки собирают верхнюю, затем объединяют сетки в пространственный каркас. Вся арматура должна быть перед заливкой бетоном очищена от снега, льда, грязи, масла и отслаивающейся ржавчины. После раскрепления каркаса в опалубке приступают к заливке бетона. Конструкция плиты должна заливаться в один прием, нельзя допускать образование холодных швов. Бетон укладывают послойно по 150-200 мм с уплотнением при помощи вибратора, а также любых приспособлений, позволяющих выгнать из смеси воздух – лопаты, арматурного стержня. При штыковании и вибрировании смеси нельзя задевать арматурный каркас, чтобы не сдвинуть его с проектного положения и не нарушить защитный слой арматуры. С внешней стороны опалубку можно простучать молотком.

    После заливки бетону нужно создать условия для нормального твердения. По свежеуложенному бетону нельзя ходить. Чтобы не допускать пересыхания поверхности, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой. В жару поливают водой. Первые сутки твердения очень важны для будущей прочности конструкции.

    Распалубку делают после того, как бетон наберет прочность. Торопиться снимать опалубку не стоит, так как она защищает бетон от пересыхания и перепада температур. Время выдержки бетона в опалубке зависит от температуры, влажности воздуха и погодных условий.

    После распалубки выполняют обратную засыпку плиты местным грунтом или песчано-гравийной смесью.

    Ленточный фундамент мелкого заложения (МЗЛФ) для дома из газобетона

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент используют на слабопучинистых и непучинистых грунтах (песок или супесь, с включениями гальки и гравия).

    Заглубляют ленту на 0,5 -0,7 глубины промерзания, с обязательным устройством подушки из песка и щебня, или гравия, высотой 40-50 см. Подушка выполняется слоями по 10 см, с тщательным уплотнением каждого слоя. Подушка служит как дренирующая основа и снижает нагрузку от морозного пучения грунтов.

    Под ленту укладывается гидроизоляция, затем выставляют опалубку и собирают в ней армокаркас. Лента проходит под всеми несущими стенами дома и отличается от других фундаментов тем, что должна быть замкнутой цельной рамой, на этом основан ее расчет и работа. В углах, пересечениях и примыканиях армокаркас ленты усиливается дополнительными гнутыми элементами – хомутами, крюками или лапками, по проекту. Армирование и заливка бетона ведется по стандартной технологии. Заливать ленту необходимо без перерывов бетонирования.

    Если грунты на участке позволяют устроить МЗЛФ под легкий дом из газобетонных блоков, то в теплое время года — это будет малозатратный и быстый вариант. Если придется заливать МЗЛФ при отрицательных температурах, то бетон придется греть. Малый объем бетона ленты при большой площади поверхности не разогреется от гидратации, и утеплять опалубку и использовать тепловые пушки придется.

    Газобетон очень гигроскопичный материал, поэтому высоту цоколя под первый ряд блоков часто поднимают от поверхности земли не менее, чем на 50 см. Отсечка от капиллярной влаги, или горизонтальная гидроизоляция, выполняется под газоблоки обязательно, в усиленном варианте.

    МЗЛФ имеет смысл устраивать, если в доме не нужен подвал или цокольный этаж. В противном случае без заглубленной ленты не обойтись.

    Столбчатый фундамент для дома из газобетонных блоков

    Этот вариант экономичен, но применить его можно только при условии ровного рельефа, без перепадов склонности грунта к оползням и горизонтальным сдвигам.

    Состоит из опорных столбов. Выполняется из монолитного бетона, в сборном варианте, возможно устройство из кирпича. Сечение монолитных столбов зависит от вида применяемой опалубки, иногда для этой цели используют асбоцементные или ПВХ трубы. При условии плотного, жесткого и устойчивого грунта возможна заливка бетона без опалубки, в таком случае стенки скважины или ямы выстилают гидроизоляционным рулонным материалом, чтобы из бетона не ушла вода. Это удачный, но достаточно редкий вариант столбчатого фундамент.

    Столбы опор связывают по верху ростверком из монолитного армированного бетона. Все размеры, количество опор и шаг между ними, густота армирования определяются расчетом, исходными данными для которого будут архитектура будущего дома, его размеры в плане, этажность, вес. Также необходимы данные об УГВ и характере грунтов основания участка. Конечно, это относится ко всем типам фундаментов. При любом варианте надо делать расчет или опираться на типовой проект, ведь прочный фундамент – это основа жизни и безопасности дома и его жильцов.

    Создание ленточного фундамента для дома из газобетонных блоков

    Планирование постройки дома из газобетона начинается с проектных документов. Первым этапом выступает выбор и обустройство фундамента. Выбранный материал относится к каменным, облегченным, поэтому лучшим вариантом станет ленточный фундамент, о котором стоит поговорить подробнее.

    Несущая основа для дома из газобетона: виды и особенности

    На выбор фундамента для дома влияет множество факторов:

    • Весовая нагрузка строения постоянная;
    • Весовая нагрузка временная (предметы меблировки, интерьера);
    • Геологические особенности грунта;
    • Рельеф места стройки.

    Чтобы определиться с видом фундамента для газобетонного дома, нужно знать, какие еще бывают несущие основы:

    1. Заглубленный ленточный;
    2. Монолитный плиточный;
    3. Мелкозаглубленный ленточный (Т-образный);
    4. Буронабивной свайный;
    5. Мелкозаглубленный ленточный (блочный/брусковой).

    Важно! Вне зависимости от выбора типа несущей основы, она должна выполняться из железобетона.

    Самым дорогим считается основание заглубленного типа, а экономичным – мелкозаглубленная несущая основа блочного вида. И именно из-за своей экономности, такой ленточный фундамент для дома из газобетона является популярным. Это простой, достаточно дешевый вариант обустройства основы обеспечивает формостабильность строения, но требует таких же простых геологических условий.

    Выбор основания диктуется признаками, указанными выше, однако если строительная площадка развернута на пучнистых грунтах, лучшего выбора, чем мелкозаглубленный фундамент, не найти. Оснащенная буронабивными сваями и монолитным ростверком, конструкция гарантирует прочность и устойчивость, а также хорошую выносливость. Для средних и нормальных геологических условий достаточно обычного мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Читать еще:  Мытый бетон технология производства

    Совет! Выбирая основу и технологию для обустройства несущей основы, стоит придерживаться одного правила – обеспечение жесткости конструкции. Именно формостабильность является основным залогом долгой эксплуатации строения.

    Фундамент для газобетонного строения: нюансы

    Есть мнение, что газобетон при всех достоинствах, достаточно хрупкий материал, а значит, малейшие деформации основы приведут к появлению сквозных трещин. Но опираясь на СНиП 2.03.01-84, следует отметить: модуль упругости автоклавного газобетона (при плотности D700) является наименьшим значением в линейке тяжелых, мелкозернистых, ячеистых бетонов (класс бетона на прочность сжатия B 3,5), то есть получается, что это один из самых прочных материалов среди бетонов. Чем больше модуль упругости, тем более хрупким является строительный материал, например, тяжелые неармированные бетоны намного уступают автоклавным бетонным смесям.

    Важно! Деформация основания приводит к разрушению конструкции любого типа и материала, поэтому суждение о влиянии хрупкости стен на вид фундамента – явное заблуждение

    Обязательно принимайте во внимание относительно легкую массу автоклавного газобетона. Это преимущество позволяет обустраивать фундамент для дома меньшей массы, а значит, сокращает расходы на возведение строения.

    Изготовление ленточного фундамента

    Для создания основы собственными руками потребуется:

    • бетон, песок, цемент, вода;
    • рубероид;
    • водяной уровень;
    • угольник, арматура;
    • колышки из дерева;
    • веревка, отвес, шнур;
    • лопата или спецтехника;
    • шурупы, гвозди.

    Вся процедура начинается с земельных работ. После расчистки участка проводится разметка, затем копается котлован. Все этапы работ предельно стандартны и не требуют никаких специальных знаний. Важно просмотреть перепады грунта и выровнять глубину котлована на уровне не менее 0,4 метра.

    Важно! Заливать ленточный фундамент на большую глубину нельзя. Эта основа подходит для малых форм: бань, гаражей, небольшого дома из газобетона, в том числе, выстроенного из газосиликатных блоков.

    Котлован копается лопатой или техникой, но важно проверять ровность, чтобы не ошибиться в размерах. Неплохо соблюдать вертикальность стен траншей. После рытья наступает период засыпки подушки. Слой песчаной смеси для дома из газобетона должен быть не менее 15 см, выровненный и утрамбованный. Сверху засыпается щебень, затем укладывается гидроизоляция (рубероид, плотный полиэтилен).

    Следующий этап – опалубка из досок, фанеры. Конструкция должна выступать над поверхностью почвы примерно на 30 см, а внутри можно натянуть веревку высотой уровня заливки бетонной смеси. Заранее позаботившись о местах проведения коммуникаций, вы обеспечите целостность основы.

    Укладка арматуры начинается с установки прутков по всему диаметру, затем их нужно связать проволокой, чтобы получились ячейки сечением 30 см. Важно следить, чтобы укладка арматурных прутов осуществлялась с отступом по всем сторонам в 5 см, только так пруты окажутся внутри монолитной конструкции.

    Заливка производится стандартным образом:

    1. слои бетона заливаются понемногу, толщиной примерно в 20 см;
    2. каждый слой утрамбовывается, просушивается;
    3. чтобы не допустить появления пустот, лучше использовать трамбовки и простукивать стенки опалубки;
    4. уровень заливки – до натянутой веревки;
    5. поверхность готового фундамента выравнивается, протыкается и вся конструкция просушивается.

    Чтобы несущая основа для дома из газобетона просохла, ее придется укрывать на ночь. Сроки просушки 1-1,5 месяца. Во избежание пересыхания верхнего слоя бетона придется поливать основу водой. Опалубку рекомендуется снимать через 14-16 дней после заливки, но лучше не торопиться и демонтировать ее примерно через 30-35 дней.

    Советы по обустройству фундамента

    1. Хороший ленточный фундамент для дома из газобетона получается из смеси песка, гравия и воды без примесей;
    2. Гравий насыпается объемом в 2 раза больше, чем песок;
    3. Вода составляет 60% от массы цемента;
    4. При наступлении заморозков воду нужно подогревать, а в сильную жару охлаждать;
    5. Высокое качество основы для дома из газобетона обеспечит правильное расположение армировочных прутов: смежные прутья перпендикулярно друг другу;
    6. Надежная связка делается из стальной отожженной проволоки;
    7. Выстилка из кирпича, служащая подставкой для каркаса арматуры может быть заменена пластиковыми держателями, но использование боя кирпича более практично.

    Вот и все, что необходимо знать об обустройстве несущей основы для дома из газобетона. Процессы небыстрые, однако, при должном терпении получится хорошее основание для строения, которое порадует своим долгим сроком безупречной эксплуатации.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками

    Ленточный фундамент является рамной конструкцией, находящейся под всеми внутренними и внешними стенами. Мелкозаглубленный фундамент — это вид ленточного варианта, только располагается он на незначительной глубине.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя применять для построек, расположенных на склонах. Недостаточное защемление в грунте ленты фундамента приведет к сползанию дома по склону.

    Перед началом строительства, необходимо определить тип почвы на строительном участке. Сыпучий и сухой грунт — самый лучший вариант для этого типа. Если же грунт пучинистый, то он имеет свойство глубоко промерзать. В таком случае обустройство ленточного фундамента будет не рациональным, трудоемким и дорогим.

    Зимой грунт починиться и лента фундамента перемещается равномерно вниз-вверх, вместе с домом. За счет равномерного смещения по всему периметру дачного дома, фундамент не деформируется.

    Применение мелкозаглубленных фундаментов

    Применяются мелкозаглубленный ленточный фундамент при строительстве:

    • Легких газобетонов.
    • Небольших зданий
    • Деревянных домов.
    • Каменных домов не больших размеров.
    • Монолитных построек с несъемной опалубкой.

    Такой фундамент необходимо правильно защитить от талых вод и осадков. Во время планировки участка нужно учесть уклон фундамента от 3 сантиметров на 1 метр. Отмостка делается после заливки. Монтировать мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона следует начать сразу после оттаивания грунта весной и ухода грунтовых вод.

    Начинаем сооружать мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Укладка своими руками мелкозаглубленного ленточного фундамента имеет такие этапы:

    • Роется ров.
    • Обустраивается песчаная подушка.
    • Закладывается арматура и наполнитель.
    • Устанавливается опалубка.
    • Заливается бетон.
    • Демонтируется опалубка.

    Строительство начинается с рытья рва, глубина которого должна составлять около 70 сантиметров. Далее насыпается 50-ти сантиметровый слой песка и устанавливается железобетонная лента.

    Вдоль стенок траншеи нужно настелить гидроизоляционную пленку. При укладке гидроизоляции на боковые стены ленточного фундамента, укладывать ее следует плотно, избегая неплотного прилегания и пустот. Пленка необходима для предотвращения заиливания песка, который в результате может стать пучинистым грунтом.

    Крупнозернистый песок, засыпанный в траншею, частично повлияет на характеристики грунта. В свою очередь это поможет снизить деформацию и разрушение фундамента при отрицательных зимних температурах. Песчаная подушка предотвратит подмывание фундамента почвенными водами.

    Крупнозернистый песок необходимо насыпать слоями по 15 сантиметров. Каждый слой при засыпке рекомендуется уплотнять и увлажнять.

    Заполнение и армирование

    Заполнив траншею песком, ее заполняют гравием, щебнем и прочими строительными материалами. Для придания фундаменту устойчивости и прочности, необходимо использовать арматуру.

    Арматурные стержни укладываются в поперечном и продольном направлениях. Каркас, после завершения укладывания связывается проволокой.

    Арматуру лучше использовать с антикоррозийным покрытием, это требуется делать из-за того, что в бетоне стержни подвергаются постоянному действию сырости. Арматуру желательно не скреплять при помощи сварки, так как коррозия начнет прогрессировать именно в местах сваривания.

    После армирования производится устройство опалубки. Применять для нее можно самые различные материалы — фанеру, доски, шифер. В редких случаях применяется и более надежная опалубка — металлическая.

    Под ленточным мелкозаглубленным фундаментом грунт может просесть на 7 сантиметров. Это допустимый критерий для щитовых и газобетонных домов, однако для больших строений, возведенных из камня, это критичный показатель.

    Подбор марки бетона и его заливка

    Самое важное в строительстве — правильный подбор марки заливаемого бетона. Если вы проживаете в условиях умеренных погодных условий, подходящей маркой бетона будет М200, но лучше не экономить и использовать бетон марок 250-300. При неблагоприятных условиях использовать рекомендуется бетон М400. В случае, если строительство фундамента происходит в холодных условиях, в бетон необходимо ввести специальные присадки для морозоустойчивости и пластичности.

    При заливке фундамента рекомендуется использовать не разбавленный бетон, именно с завода в полном объеме. Смесь бетона необходимо уплотнять с применением специального вибратора для бетона. В случае отсутствия такого аппарата, весь фундамент придется вручную проштрыкивать лопатами. При заливке фундамента, раствор необходимо подготавливать в больших объемах, чтобы он не затвердевал слоями.

    Завершающий этап работы

    Залитый бетон нужно проткнуть по периметру в нескольких местах. Делается это для возможности выхода воздуха.

    Чтобы убрать нежелательные скопления воздуха с фундамента, необходимо простучать по опалубке деревянным молотком.

    Снять опалубку можно уже через три дня после заливки. Бетон за это время упрочнится и схватится.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дачного дома из газобетона нужно успеть загрузить да зимних морозов. Если же вы не успеваете загрузить строительство до зимы, то вокруг нового фундамента нужно сделать временную теплоизоляцию. Для создания теплоизоляции можно использовать шлак, опилки, солому, керамзит и прочие материалы.

    Уменьшить глубину промерзания почвы можно сделав задернение участка, насадив кустарники у здания. Снег, собравшийся у фундамента, уменьшает промерзание грунта.

    Ссылка на основную публикацию
    "
    ×
    ×
    "
    Adblock
    detector