""

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не зарывайте фундаменты вглубь

Незаглубленный фундамент

Часто наблюдаю как на соседних участках строят дома на неглубоком ленточном фундаменте. Сантиметров 50-60 глубиной. Как же так, ведь глубина промерзания от Москвы до среднего поволожья больше и составляет около 1 метра.

Как живут такие незаглубленные ленты. (Предполагаем один этаж+теплая мансарда, материал щлакоблоки или в 2 кирпича)

Да нормально живут, в некоторых местах так вообще фундамент на уровне земли стоит, и лишь нуглубокую песчаную подушку имеет.

Здесь все от почвы зависит, и скорее не от промерзания, а от ее подвижности.
Так что вы походите, посмотрите как сделаны старые дома(в смысле 2 и более этажа) — так и сами делайте.
Например у нас — хрен его знает что за почва, но все, что в нее закапывают(столбы, фундамент) через некоторое время вылезает наружу:((( Примерно в год по 1-3см.

Если речь идет о Москве и Московской области конкретно, то особой альтернативы ленточному фундаменту на 1.70-1.80 НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Своими глазами видел десятки домов с треснувшими стенами, потому что экономили и думали пронесет. Уверяю Вас, что многие из тех, кто съэкономил потом кляли и себя и тех, кто им это насоветовал. Добавлю, что единицы домов вынесли и мелкий фундамент и даже столбы, НО это ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ. На нашей улице дом, который стоял на 50 см 5 лет, а вот в эту зиму треснул, и жить в этом доме все равно что на вулкане. Технология ленточного фундамента отработана до мелочей- сделайте все по науке и не будете дергаться каждую зиму. Фантазируйте на отделке, на дизайне, на освещении, но не на основе.

С уважением, Серж.

Это всё понятно и правильно. Но вот что странно — наш посёлок (54 дома) вот уже почти 50 лет стоит именно на таких фундаментах, по 50-60 см. И стены не трескаются, и всё в норме. Место — Чеховский район подмосковья, грунт — до 1 метра глубины ядрёная глина, где-то с метра и ниже — чистый песок.
Я сам, когда пристраивал вместо терраски санузел и прихожую, отрыл торец своего фундамента. 60 см заглубления, под ним 20 см песчанной подушки. Стены — лично у меня колодцевая кирпичная кладка, а почти у всех — шлакозаливные. Все дома в один этаж, иногда с мансардой.

Как быть с нашим случаем ? Получается, что практика расходится с теорией ?

С уважением, Николай

Хирург должен скажем наложить 10 швов, а он берет и накладывает 9.У 99 человек срастется, а 1 человек помрет. Когда у дома начнут разъезжаться стены кричать, что у всех стоит, а у меня поехало будет поздно. Откуда вы знаете,как в конкретном месте грунтовые воды идут ?
Сейчас появилось дофига всяких новомодных западных технологий устройства фундаментов, которые наши люди по бедности с радостью принимают за прогресс, потому как кажется, что сэкономят. Это не экономия — это наш русский авось. Делайте, как считаете нужным, но представьте, что через 5-6 лет убойного труда, когда Вы сдули последнюю пылинку с дома и собрались насладиться своим детищем, через всю стену пошла трещина ? А теперь вернитесь в форум — какие мысли ? Правильно — КАКОГО ХЕРА Я ТОГДА 3 МИКСЕРА БЕТОНА СЪЭКОНОМИЛ .

С уважением, Серж.

Я бы на Вашем месте не рисковал ни свои здоровьем, ни деньгами. Дом — это слишком серьезное мероприятие, чтобы брать не самый лучший пример с соседей. А фундамент не стоит того, чтобы на нем экономить. Если уж так хочется сэкономить, то сэкономьте на отделке. Или на покрытии крыши.

> Если речь идет о Москве и Московской области конкретно, то особой альтернативы ленточному фундаменту на 1.70-1.80 НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.

А чем плита плоха? Разумеется с нужным заглублением.

С уважением, Сергей

Вы, господин хороший, невнимательно читаете сообщения. Вы что, предлагаете мне под существующим уже 45 лет домом переделать фундамент ? Вы что, простите, это серьёзно ??

Я и сам не хуже других знаю, что надо много глубже фундамент делать. Не сам я мой теперешний дом строил . Тут люди живут так уже почти полвека, проблем нет. И что теперь ?

Жизнь порой такая сложная штука бывает. И ничего, живём пока, слава Богу, без проблем. На фундаментах в 50 см. Неверящих приглашаю в гости посмотреть 🙂

С уважением, Николай

P.S. И, самое интересное, что 95% наших домовладельцев ещё и без отмостки ! Только сейчас, глядя на нас с соседом, потихоньку начинают вспоминать, что отмостка-то нужна .

To Serg
Насколько я понял речь идет именно о ленточном фундаменте, заглубленном на 50-60 см. Насчет плиты: по моему скромному мнению «правильная» плита не есть дешевле и проще в строительстве.( особенно на большой дом)

To Все остальные:

Человек собирается строить именно кирпичный или блочный дом. ( см.начало)
Не надо сравнивать деревянные дома с кирпичными и блочными. Деревянный дом погуляет,погуляет, да и встанет на место, а вот кирпичный. Моя бабушка живет в деревянном доме ( кстати фундамент — лента на 50 см) — так вот каждую зиму рвутся обои и перекашивает двери, а весной встает на место. Дом стоит около 40 лет и все это время он живет своей жизнью. Так что делайте выводы.

Насчет дренажа: всеми руками и ногами «ЗА», дренаж(особенно в нынешнее время) может сделать очень многое. Но все-таки это добавка, а не основное.

И я бы еще добавил — особенно неудачный опыт соседей скажет очень о многом. Домов через пять сосед пристроил к дому террасу из пеноблоков. Ленту залил на 1м, хотя к основному фундаменту и привязал. Итог — после зимы у него две террасы . С естественной вентиляцией. И хрен знает чего с ними делать.

С уваженим, Серж.

очепятка — нынешнее время — нынешнее лето ! :)))

Кстати о лете ! Просто наболело . Решил вынести газовый котел из дома в отдельную котельную, для чего начал рыть под нее фундаментик. После долгих матюгов и переживаний пришлось опалубку делать на всю глубину — берега отваливаются метра на 2 . Как было жалко ровные досочки в землю навсегда зарывать . :((((

С уважением, Серж.

Извиняюсь, сообщение не Вам было адресовано.

У меня у бабки тоже все деревянные дома на валунах стоят. И ничего, никто не жалуется, подумаешь, дверь слегка перекосило. Но вот когда в моем/вашем личном каменном доме, побежит тонкая вертикальная трещинка по стенке, тогда вы/я вспомним всё.
Видите ли, таких историй с потрескавшимися стенами — много, но все молчат в тряпочку, ведь кому охота признаваться в собственных глупостях? И правильно делают. А трещинку мы замажем, чего уж там. А дом потихоньку продадим.

Возможно, в идеальном мире щитовые дома и впрямь хороши, а в нашем бренном это не всегда так. И закладываемая живучесть таких домов сильно отличается от домов построенных из кирпича/бетона.

Хрен его знает. Вот лично мои стены — кирпичная колодцевая кладка, как я и писал. Трещинка есть только в одном месте, где старые строители пристроили (на новом отдельном фундаменте) кухню. Это понятно — надо было фундамент общий делать.

У других, в подавляющем большинстве, стены шлакозаливные делали. Т.е. получается что-то вроде монолита — довольно прочного.

Я-то сам, когда заливал фундамент под 2 стены прихожей и санузла, отрыл на 130 см, до песка. Фундамент стенами нагрузили сразу. Неизбежная трещинка в месте стыка старой стены дома и новых стен пристройки, появилась только спустя 2 года. И та — микроскопическая, почти волосяная.

А вообще-то, Вы правы.
Господи, сколько же люди делают ошибок при строительстве — не пересчесть ! Пробуешь ненавязчиво подсказать — кивают головой, а делают по-своему. А потом снова и снова отстёгивают $$$, чтобы исправить. Но, к сожалению, поезд уже ушёл.

С уважением, Николай

Когда мы с ребятами начинали строиться, я обзвонил и обходил кучу строительных фирм с одним вопросом: зачем на песчаном грунте делать фундамент до глубины промерзания (так подрядчики настаивали)?
Ответ везде примерно одинаковый: ну что Вы, так же надежнее! Как будто речь о трех рублях идет.
И уже почти мы сломальсь на общую высоту 2м, как вдруг мои поиски увенчались успехом — в какой-то строительно-нормативной книге я увидел на предпоследней странице табличку глубины залегания фундамента на разных (по содержанию органики) грунтах.
Поразительно! Неужели все эти «спецы» нигде не учились и все расчеты дома основаны на «так надежнее»?!

Согласитесь, когда речь идет о нескольких тысячах уев, разница в два раза — почетный приз за настойчивое любопытство.

Напоследок байку о спецах. Спрашиваю вчера у народа, претендующего на разводку системы отопления: я на 9 метрах обратку могу опустить только на 300 мм (ниже котел плохо встает; циркуляция естественная). Хватит? Ответ: А что, надо опускать? Выгнал.

Когда мы с ребятами начинали строиться, я обзвонил и обходил кучу строительных фирм с одним вопросом: зачем на песчаном грунте делать фундамент до глубины промерзания (так подрядчики настаивали)?
Ответ везде примерно одинаковый: ну что Вы, так же надежнее! Как будто речь о трех рублях идет.
И уже почти мы сломальсь на общую высоту 2м, как вдруг мои поиски увенчались успехом — в какой-то строительно-нормативной книге я увидел на предпоследней странице табличку глубины залегания фундамента на разных (по содержанию органики) грунтах.
Поразительно! Неужели все эти «спецы» нигде не учились и все расчеты дома основаны на «так надежнее»?!

Согласитесь, когда речь идет о нескольких тысячах уев, разница в два раза — почетный приз за настойчивое любопытство.

Напоследок байку о спецах. Спрашиваю вчера у народа, претендующего на разводку системы отопления: я на 9 метрах обратку могу опустить только на 300 мм (ниже котел плохо встает; циркуляция естественная). Хватит? Ответ: А что, надо опускать? Выгнал.

Читать еще:  Как укладывать тротуарную плитку на бетонное основание

Да оно-то и неплохо, согласен. Я ж не претендую и не агитирую за 50 см глубины, а как раз наоборот. Будь у меня достаточное к-во $$$ для строительства нового дома, я даже бы и перестраховался. Например, мне очень бы «улыбалась» монолитная ж/б плита этак в полметра под всем домом, несущие стены — на неё .

А так . Жить надо по средствам — вот и живём 🙂 И то, что есть ныне — вполне радует. И радует то, что можно кое-что довести до совершенства, и так далее . И в небольшом, но собственном и уютном доме весьма тепло телу и душе.

2 SergAG — именно так! В шею таких «спецов»! Я всё порывался вдогонку к своим заметкам в «Всё для стройки и ремонта» написать про систему отопления, собранную «спецом» на эпоксидном клее (!), да всё как-то руки не доходили. Этто, конечно, было что-то .
Кстати, ИМХО, на 9 метрах на 300 мм — вполне хватит. Конечно, при достаточном сечении трубы. Хотя наверняка — сказать трудно, у всех свои ньюансы.

Почему нельзя строить жилой дом на мелкозаглубленном фундаменте

В статье рассказывается о том, что мелкозаглубленные фундаменты годятся только для возведения на них очень легких нежилых построек, а для дома жилого обязательно следует строить фундамент именно заглубленный, то есть очень мощный

На множестве с виду авторитетных сайтах встречается такое же бесчисленное множество утверждений о том, что легкие стены для малоэтажного частного дома можно строить на таком же легком фундаменте. В основном это касается каменных домов, кирпичных, блочных и прочих подобных. Особенно заметно выступают по этому поводу продавцы газобетона, мол, газобетон – очень легкий материал, потому, мол, и с фундаментом для него можно не заморачиваться, и тоже строить легкий, то есть мелкозаглубленный.

В теории, конечно, эта гипотеза выглядит красиво, но и теория «вечного двигателя» тоже красивая, хотя она противоречит всем законам физики. Слишком много факторов имеется, которые попросту не позволят осуществить эту идею. Так и с заглублением фундаментов – есть правило, которое гласит, что чем тяжелее фундамент, тем надежнее дом, который на нем стоит. А чем фундамент легче, тем, соответственно, дом менее надежный, то есть может разрушиться очень быстро.

Если вникнуть в это правило как положено, то можно понять, что на легком фундаменте следует строить только легкий дом, который для жилья никак не подходит, например – беседку, сарайчик, баню на худой конец. А вот даже самый легкий ЖИЛОЙ дом следует строить именно на ТЯЖЕЛОМ фундаменте , то есть заглубленном. И все легкие стройматериалы не выпадают в исключение, за исключением (пардон за тавтологию) деревянных зданий, в основном срубных, которые представляют собой хоть и сборную, но очень прочную конструкцию, не подвергающуюся трещинообразованию в результате усадки или подвижек грунта.

А вот все каменные здания, независимо от того, легкий камень, или тяжелый – следует возводить исключительно на прочных, то есть массивных фундаментах. И тот, кто утверждает, что стены из легкого газобетона можно возводить на легком мелкозаглубленном фундаменте – либо неуч, либо обманщик. Как раз для газобетонных стен и потребуется фундамент более мощный, чем для стен кирпичных. Дело в том, что на фундамент воздействует множество природных сил – морозное пучение грунта, эрозионные подвижки, грунтовые воды могут внезапно подняться и изменить состав (плотность) грунта – так тоже часто бывает. К тому же фундамент часто осаживается, причем длительное время, а это уже внутренние подвижки. И легкие стены, сложенные из непрочного газобетона, начинают активно трескаться. Проблему решает только большая заглубленность фундамента, или же использование незаглубленной монолитной бетонной плиты, которая сама по себе прочна независимо от толщины (в разумных пределах, конечно же) и заглубленности.

Кто-то будет утверждать, что мелкозаглубленный фундамент для тяжелого жилища прекрасно подходит, если строить дом на прочных грунтах с низким уровнем подпочвенных вод, а если устроить вокруг дома широкую утепленную отмостку, то и глубина промерзания грунта зимой совершенно не важна. Резон в этих утверждениях, конечно же, есть, но его можно было бы принимать во внимание, если бы мы жили в идеальном мире, где все демократично и предсказуемо. Но часто бывает так, что прочный грунт вдруг становится непрочным, и грунтовые воды поднимаются вдруг чуть ли не на поверхность, да и в теплом ранее регионе ударили такие морозы, что земля промерзла так сильно, что никакая утепленная отмостка не поможет. К тому же на прочность грунта очень сильное влияние имеют и атмосферные осадки, которые с завидной периодичностью становятся причиной природных катастроф, разрушая и снося с лица земли целые города.

Таким образом в один прекрасный момент в результате хотя бы одного из вышеприведенных факторов может оказаться, что ваш мелкозаглубленный фундамент станет причиной обрушения стен дома, и в этом, конечно же, придется винить не природные условия и силы, а самих себя.

Однако с мощным фундаментом дом будет обезопасен практически на 90 с лишним процентов, и разрушить его стены может только, пожалуй, крупное землетрясение. Понятно, что у многих домовладельцев просто средств не хватит на мощный заглубленный фундамент, но тут уж придется выбирать между экономией и безопасностью.

Поэтому не следует слушать производителей «легких» строительных материалов, которые сулят своему клиенту экономию на фундаменте в случае применения ихнего продукта. Это все враки, рассчитанные на повышение потребительского спроса.

Кстати, в категорию «легких» домов, которые также требуют сооружения мощного фундамента, входят и «каркасники», которые хоть и не развалятся от подвижек мелкозаглубленного фундамента в одночасье, но учитывая то, из каких низкокачественных материалов в нашем Отечестве такие дома собираются, можно с уверенностью сказать, что ремонтировать такой дом на таком фундаменте придется постоянно в течение всего срока его эксплуатации.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент требует тщательного и подробного рассмотрения. Очевидно, что такая конструкция менее трудоемка в исполнении и экономична за счет меньшей потребности в материалах для строительства и снижения затрат на выполнение земляных работ. В то же время для гарантированной надежности опоры необходимо правильно выбрать тип конструкции, а также рассчитать все параметры. При соблюдении этих условий фундаменты данного типа будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Классификация опор без значительного заглубления

Прежде чем приступать к сооружению опор данного типа своими руками, ознакомьтесь с классификацией и нюансами фундаментов каждого вида.

Конструкция опор

Различают основные типы конструкции ФМЗ (фундаментов мелко заглубленных):

Если столбчатая опора используется для стен легкого дома или хозяйственной постройки, отдельные опоры объединяются обвязкой или ростверком для обеспечения жесткости конструкции и более равномерного распределения нагрузки.

Схема монтажа незаглубленного столбчатого фундамента.

Плитные опоры выполняются толщиной 15-30 см и являются наиболее надежными. Они подходят и для установки на среднепучинистых, водонасыщенных, слабонесущих грунтах.

Мелкозаглубленный плитный фундамент.

При небольшой массе сооружения допускается строительство своими руками более экономичной прерывистой ленточной опоры. В остальных случаях рекомендуется прокладка ленты под несущими или под всеми стенами здания.

Ленточный ФМЗ с прямоугольным сечением.

Устойчивость к статическим нагрузкам

По этому критерию ФМЗ разделяются на жесткие, способные выдерживать исключительно воздействие силы сжатия, и гибкие, устойчивые также и к растяжению. К гибким опорам относятся только конструкции, выполненные из железобетона. Все остальные являются жесткими

Способ изготовления

По способу производства незаглубленный фундамент может быть сборным (из готовых блоков) или монолитным (заливным).

Форма сечения

Мелкозаглубленный фундамент может иметь различные формы сечения ленты:

  • прямоугольную,
  • ступенчатую (Т образный фундамент),
  • трапециевидную.

Основание с Т образным сечением.

При изготовлении трапециевидной конструкции важно соблюдение угла распределения нагрузки (угол между перпендикуляром к основанию и наклонной гранью):

  • для бетона – 45°,
  • для бута и бутобетона – 30°.

Увеличение этих значений приводит к увеличению растягивающих напряжений.

Трапециевидные бетонные блоки для сборного ленточного основания.

Основные этапы изготовления монолитных незаглубленных опор

«Не зарывайте фундаменты вглубь» – недостаточно точная рекомендация, хотя она и отражает основной принцип построения ФМЗ своими руками. Для надежности и долговечности опоры должна обеспечиваться точность и соблюдение технологии на всех этапах строительства.

Технология строительства ФМЗ рассмотрим на примере производства ленточных конструкций. Изготовление плитных опор включает в себя аналогичные процессы, но отличается в нюансах (расчет параметров самого фундамента и его армирующих элементов).

Подготовительные работы

Подготовка к строительству фундамента включает в себя рытье траншеи своими руками или с применением техники по выполненной согласно предварительно составленным эскизам разметке и устройство песчаной или песчано-гравийной засыпки. Незаглубленный фундамент на песчаной подушке будет более надежным, если засыпку тщательно уплотнить вибротрамбованием. При строительстве мелкозаглубленных опор следует использовать все возможности повысить прочность конструкции.

После этого устанавливают съемную или несъемную опалубку в обязательном порядке на всю необходимую высоту. Наращивание и послойная заливка ленты, которые иногда рекомендуют для опор иного типа, для ФМЗ не подходит – они приводят к образованию швов и снижению общей прочности опоры.

Важно: Чтобы при заливке раствора или последующем трамбовании бетона опалубка не деформировалась и не стала причиной изменения геометрии основания, важно при монтаже надежно скреплять все элементы, особое внимание уделяя углам, где нагрузка будет максимальной.

Установка арматуры

Армирующий каркас для ФМЗ рассчитывается индивидуально, при этом учитываются тип грунта, вид фундамента и действующие нагрузки, но существуют и общие принципы, по которым армируется мелкозаглубленный фундамент.

  • Достаточной прочностью на излом и разрыв обладает арматура диаметром от 14 мм.
  • От поверхности опалубки до прута и от нижней горизонтальной плоскости подготовленной траншеи до арматуры должны быть выдержаны расстояния не менее 5-7 см.

Траншея с установленной арматурой для мелкозаглубленного фундамента.

  • Каркас представляет собой две пары параллельно расположенных «ниток» арматуры с кольцевой обвязкой, придающей прочность.
  • Обвязку выполняют своими руками из проволоки, не допуская ее провисания между прутьями арматуры. Выполнять жесткое кольцо методом сварки нежелательно – в местах выполнения швов прочность каркаса будет ниже.
  • Готовая конструкция должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы не деформироваться при заливке раствора.

Перед выполнением заливки опалубки раствором лучше выполнить контрольную разметку по высоте, например, поставив на углах ленты отметки по уровню и протянув между ними бечевку.

Оптимально заливать подготовленный канал равномерно, подавая раствор попеременно в разные места, а не разравнивая идущий с одного угла поток.

Читать еще:  Ленточный монолитный фундамент для дома из газобетона

Заливка бетона в опалубку.

Вибротрамбование после заливки уплотняет бетон и выгоняет из него воздух. Если воспользоваться специальным оборудованием невозможно, можно добиться усадки бетона равномерным бережным простукиванием боковых стен опалубки своими руками с помощью молотка. Обычно результат видно сразу – раствор выпускает воздух, его уровень в канале несколько снижается.

Гидроизоляция и отвод воды

Чтобы обеспечить долговечность конструкции незаглубленный фундамент гидроизолируют своими руками и обеспечивают отвод от конструкции атмосферных вод.

Гидроизоляция конструкции может быть двух видов:

  • обмазочная с использованием битума или специальной мастики,
  • оклеечная (применяются рулонные материалы).

Обмазочный способ дешевле, но требует соблюдения техники безопасности из-за необходимости работать с расплавленными горячими составами.

Выполнение обмазочной гидроизоляции.

Гидроизоляция рулонными материалами.

Чтобы защитить мелкозаглубленный фундамент от атмосферных вод, по периметру сооружения выполняется отмостка.

Рис. 10. Пример устройства отмостки.

Для частных домов в 1-2 этажа достаточно отмостки толщиной 100 мм песчаная или песчано-щебневая подушка, уплотненный грунт, слой бетона) и шириной 800 мм. Уклон отмостки обеспечивается способом насыпки и утрамбовки материалов подушки и выполняется по направлению от стены здания.

Подготовил
Моисеев Виктор Викторович

Технология создания незаглубленного ленточного фундамента

Для того чтобы стать владельцем небольшого одно- или двухэтажного загородного дома либо коттеджа, сначала нужно сделать проект. А само строительство начинается на этапе разработки фундамента, как основания будущего здания. Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент, как один из самых доступных для индивидуального строительства, простой в исполнении и надежный.

Незаглубленный фундамент

Если состояние грунта на участке, выделенном под строительство, его пучность, рыхлость и другие качественные характеристики позволяют возводить дом на такой основе, то дальше следует наметить разметку под будущий котлован и завезти необходимые строительные материалы.

Тип фундамента представляет собой бетонную конструкцию ленточного формата, чем кардинально отличается от монолитной заливки и позволяет экономить приличное количество используемого бетона. Укладывают его методом выстраивания лент под внешние и внутренние несущие стены. Этот метод значительно дешевле, чем заглубленный, но не менее надежный.

В строительстве здания фундамент выполняет следующие задачи:

  • Переносит большую часть нагрузок на несущие стены;
  • Оберегает здание от механических повреждений в виде трещин, деформации вследствие воздействия подземных грунтовых вод, промерзания и рыхлости грунта;
  • Служит препятствием для проникновения воды внутрь помещений, особенно через цокольный этаж или подвалы.

С этими функциями отлично справляется данный тип укладки основания здания. Предпочтительнее возводить дома таким способом на пучинистых грунтах. Но и на других землях возможно это делать, соблюдая правила гидроизоляции и утепления.

Весенние паводки, высвобожденные промерзшие за зиму и оттаявшие подземные воды всегда являются причиной появления небольших сдвигов и трещин в возведенных домах и могут привести к потере устойчивости здания, а иногда и к его разрушению. Конструкция ленточного незаглубленного фундамента лишена таких недостатков. Здесь все продумано и просчитано. Поэтому рекомендуем остановить свой выбор именно на нем. Отзывы хозяев таких сооружений только положительные. За все время ни один дом, установленный на основу такого типа, не был деформирован.

По сути, незаглубленное основание – это определенной формы рама из железобетона небольшой глубины и ширины (от 50 см до 1 м максимум). Именно эта форма и принимает на себя основную нагрузку, равномерно распределяя ее по всему периметру дома.

Применение

Укладка ленточным методом незаглубленной конструкции основания применяется чаще всего:

  • при строительстве малоэтажных (не более 2 этажей) жилых объектов недвижимости;
  • для хозяйственных и технических построек.

Возводить стены следует из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна. Стены должны быть не больше 6-7 метров, чтобы нагрузка на несущие стены была равномерной по всей площади бетонной плиты. На скалистом грунте можно возводить стены из кирпича, шлакоблока или камня.

Преимущества такого устройства:

  • Простота и скорость усадки. Обычно малоэтажные дома требуется построить за короткий срок, а тип данного фундамента позволяет не ждать долго усадки, а начать строительство в сжатые сроки;
  • Экономичность. Стоимость укладки основной конструкции жилища при таком типе намного ниже, чем у аналогов. В некоторых случаях экономия составляет до 40%.

Технология работ

На сегодня можно выделить несколько вариантов закладки по этой технологии:

  • Отдельными, заранее подготовленными железобетонными или бетонными блоками;
  • Монолитным методом;
  • Комбинированной формой – сборно-монолитной;
  • При помощи решеток;
  • Столбчатым способом.

Решетчатым методом укладки пользуются при сильно пучинистой почве. Опалубками в этом случае не пользуются, поскольку изготовить их для этого типа основы дома невозможно.

Столбчатый способ применяют для объектов, располагать которые придётся на слабо пучинистом грунте. Конструкция здания должна быть возведена из дерева. Основание строят из нескольких опор, установленных на расстоянии 1,5-3 метра друг от друга. Столбики изготавливаются из бетона, железобетонных блоков, кирпичей или строительного камня. Возводят столбы на требуемую высоту цоколя. Не стоит упускать из виду проведение качественных работ по гидроизоляции и оборудованию траншей для отведения воды и защиты от снега.

Лёгкие хозяйственные помещения могут быть размещены на сильно пучинистом грунте. Основу для них утрамбовывают монолитным способом путём заливки бетона в заранее подготовленные ленточные траншеи. При комбинированном способе бетонные блоки изготавливают отдельно и укладывают уже заранее просушенные формы. Соединяются армированием или при помощи сварочного аппарата.

Особенности укладки фундамента

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков. Трубы должны быть проложены заранее и выведены в тех местах, где планируется установка кухонного оборудования, ванной, туалета и т.п.

  1. Разметка . На первом этапе следует провести разметку будущего жилища и вырыть котлован. Его глубина не должна превышать одного метра. Зачастую роют котлованы глубиной 50-60 сантиметров. На низ укладывается подушка из сыпучего материала (например, гравия, песка, шлака и керамзита) в примерно равных пропорциях. Сооружается такая подушка для предохранения соприкосновения бетона с грунтом, что в свою очередь помогает избежать деформации будущего здания за счёт нижнего давления. Смесь утрамбовывается при помощи трамбовки, и засыпка материалов производится в несколько этапов слоями по 20-25 сантиметров. Каждый слой следует залить водой и тщательно утрамбовать.

При наличии на участке грунтовых подземных вод нужно выложить дренажный слой с использованием трубы, которая будет выводить излишнюю воду из-под жилища.

ВАЖНО! Ширина траншеи должна на 10 сантиметров превышать ширину основания.

  1. Укладка дна . Смесь из песка и гравия нужно хорошо утрамбовать. По мере выполнения работ смесь, возможно, придется досыпать.
  2. Установка опалубки . Для заливки бетона на высоту планируемого цоколя возводится сделанный из обрезной доски крепительный элемент. Щиты должны быть цельными для обеспечения монолитности ленты. Основное внимание следует уделить углам. Именно на них придутся самые большие нагрузки и давление. Размер опалубки зависит от будущей конструкции жилища. Помните, что фундамент является еще и цоколем дома. Изготавливается опалубка в два этапа: внешняя часть и внутренняя. Изначально должен быть подготовлен арматурный каркас. Нижняя часть траншеи накрывается полиэтиленовой плёнкой, после этого устанавливается внешняя стенка укрепляющего элемента. Для обеспечения неподвижности в землю врываются распорки, которые фиксируются деревянными колышками. На этом этапе нужно внимательно следить за идеальной ровностью опалубок. Исходя из того, насколько качественно изготовлены и установлены деревянные щиты и подогнаны распорки, будет зависеть конечный результат, количество облицовочных работ и материала.
  3. Установка решетки . На следующем этапе устанавливается решетка из металла для придания зданию устойчивости. Система армирования формирует требуемую жесткость и является ничем иным, как связующим коробом из арматурных плетений. Чтобы придать прочность углам, в них конструкция усиливается уголками для стыка. Пруты из арматуры следует вязать между собой специальной проволокой из стали диаметром примерно в один миллиметр. В некоторых случаях используется сварка. Но чаще всего соединение осуществляется при помощи вязки. Для облегчения работ нужно приобрести специальный крючок для вязки арматуры, либо изготовить его самостоятельно по принципу отвёртки с загнутым острым концом.

После того, как арматурные сетки связаны, из них необходимо собрать короба определенных габаритов, которые переносятся внутрь укрепляющего элемента и по тому же методу связываются между собой.

На следующем этапе, когда арматурный каркас уже собран, производится установка распорок на внешнюю часть опалубки.

  1. Бетонирование . Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки. Для подобного основания требуется брать бетон марки 150, но желательно, чтобы класс был несколько выше. Готовится бетонная смесь непосредственно накануне начала заливочных работ.

Бетон заливается равномерно, но только в диаметрально противоположной части опалубки. Это нужно сделать единоразово. Заливка проводится частями и каждые 20-30 сантиметров бетона следует тщательно утрамбовывать. Верхняя часть бетона подлежит выравниванию, поскольку от её горизонтальной поверхности зависит, насколько легко будут укладываться деревянные брусья или кирпичи стен дома. Заливать его линейно от одного угла до другого не рекомендуется, поскольку может быть нарушена комплексность конструкции. Бетон выравнивается с помощью деревянной палочки для изгнания лишнего воздуха для придания равномерности заливке. Можно делать это и механическим вибратором, если он у вас есть в наличии, или вы можете взять его в аренду. Вибратор ускорит процесс, но и без него эту работу можно выполнить.

ВАЖНО! Не забывайте произвести изоляцию геотекстилем и уложить утеплитель в местах возможного промерзания и доступа подземных грунтовых вод, если вы живёте в холодном регионе или недалеко от водоёмов.

  1. Завершающие работы . После того, как все основные работы по установке незаглублённого ленточного основания завершены, и бетон ровным слоем лёг в деревянные конструкции, нужно несколько дней поливать его водой. Это делается для того, чтобы не допустить быстрого высыхания и достигнуть тем самым большей плотности бетона. В жаркое время для недопущения пересыхания опалубки с застывающей смесью накрываются дополнительно плёнкой из полиэтилена или куском рубероида.

Важно! Спустя три дня можно демонтировать укрепляющие элементы, и начинать процесс строительства. Если на фундаменте после снятия опалубки обнаружатся неровности, то их следует незамедлительно загладить мастерком.

По окончанию укладки незаглублённого фундамента надо сделать отмостку, предназначение которой заключается в отводе воды при стекании с крыши и обеспечении сухости грунта вокруг здания. Отмостка уменьшает воздействие атмосферных осадков на пучинистые грунты. Для того чтобы отмостка лучше выполняла свои функции, желательно утеплить её при помощи пенопласта. Заливая её бетоном, можно добавлять стекло (но шириной не более 10-15 сантиметров) для придания формы отдельных красивых плит. Можно в будущем оборудовать отмостку облицовочной плиткой, чтобы визуально украсить дизайн жилища.

Если вы решились сделать незаглублённый ленточный фундамент своими руками, то вы должны помнить несколько правил:

  • Начав работы, нельзя останавливаться. Данный тип укладки любит скорость. В противном случае вы напрасно потеряете время и деньги.
  • Внимательно изучите состояние грунта на вашем участке. Если под рукой нет геодезической карты, присмотритесь и поспрашивайте местных жильцов об их методах возведения фундамента. Помните, что чужой опыт предупреждает возможные ошибки.
  • Не стесняйтесь обращаться за советом и помощью к специалистам. Это существенно сэкономит ваше время и убережет от множества случайных оплошностей.
  • Не бойтесь начинать строить с чистого листа, даже без наличия опыта. Укладка такого простого фундамента не требует специальных знаний. Вам необходимо строго придерживаться инструкций и действовать согласно плану.
  • Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания.
Читать еще:  Паропроницаемый утеплитель для газобетона

Стройте с удовольствием, закладывая вместе с фундаментом своё будущее!

Ленточный фундамент незаглубленный: варианты исполнения, пошаговая инструкция по строительству

В частном домостроении часто делают ленточный фундамент незаглубленным, т.е. его заливают непосредственно на поверхности земли. Такой вариант фундаментного основания можно использовать на водонасыщенных и высокопучинистых почвах, т.к. на него не влияет морозное пучение.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

НЗЛФ — незаглубленный ленточный фундамент, который обустраивается на поверхности грунта или с небольшим углублением в него (до 10-20 см). Технология возведения данного типа фундаментного основания позволяет существенно сократить время проведения монтажных работ и расход строительных материалов. Такую основу можно сделать своими руками без привлечения опытных строителей.

Загородный коттедж, предназначенный для постоянного проживания, на такой основе возводить не рекомендуется, т.к. она может не выдержать большой нагрузки, если грунт не отличается высокими несущими характеристиками. Для массивных кирпичных зданий незаглубленные фундаментные основы можно обустраивать на скальных грунтах.

Варианты выполнения НЗЛФ

Соорудить НЗЛФ под хозяйственные строения или жилой дом на даче можно несколькими способами.

Сборный ленточный фундамент

Такое основание чаще всего выполняется на низкопучинистых песчаных почвах. В качестве материала используются ФБС-блоки.

Не рекомендуется обустраивать сборный фундамент на пучинистых грунтах, т.к. выталкивание и проседание бетонных блоков в период морозного пучения будет осуществляться неравномерно.

Основные требования к обустройству сборной фундаментной конструкции:

  • под основание делается подсыпка;
  • ФБС устанавливаются в одной плоскости;
  • для соединения отдельных плит используются стальные закладные детали (свариваются между собой) или раствор на основе цемента марки М200/300;
  • желательно дополнительно усиливать такой фундамент при помощи металлического каркаса.

Преимущества сборных фундаментных конструкций:

  • простота монтажа;
  • минимальные временные затраты на строительные работы;
  • нет необходимости в обустройстве опалубки, приготовлении и заливке бетона;
  • низкая себестоимость конструкции.

Недостаток: тяжелые бетонные блоки вручную не установить, поэтому необходимо нанимать строительный кран.

Монолитный

Под монолитную основу из бетона предварительно монтируется опалубка. Такое основание можно использовать для возведения частных жилых домов на пучинистых почвах, но с обязательной подсыпкой под фундамент и обустройством эффективной дренажной системы.

Преимущества монолитного НЗЛФ:

  • возможность возведения основания любых параметров;
  • все строительные работы можно выполнить своими силами без специального строительного оборудования, привлечения опытных рабочих;
  • низкая себестоимость.

Комбинированный

Незаглубленный ленточный фундамент можно делать комбинированным:

  • основание столбчатого типа — фундаментная лента монтируется на столбы, вкопанные в грунт;
  • сборно-монолитная основа — часть фундамента возводится с помощью ФБС-плит, другая часть заливается бетонным раствором с использованием опалубочной конструкции.

Нецелесообразно применять комбинированные конструкции оснований под небольшие постройки.

Устройство фундамента-ленты

Перед обустройством НЗФЛ осуществляется подготовка строительной площадки:

  • снимается плодородная почва;
  • выравнивается поверхность;
  • согласно проектной документации, делается разметка участка.

Подсыпка песчаногравийной подушки

Под фундаментное основание без заглубления делается подушка из песка и гравия. Для этого под все стены постройки роется траншея глубиной до 15 см и шириной в 1,5 раза больше ширины железобетонной ленты. Днище траншеи застилается геотекстилем. Это необходимо для того, чтобы в результате воздействия подземных течений подушка не покрывалась илом.

Подушку можно засыпать двумя способами:

  1. При помощи предварительно смешанного гравийно-песчаного состава: 2 части гравия + 3 части песка. В данном случае подушка должна быть толщиной 20-30 см.
  2. Послойный вариант: сначала насыпается 20 см песка крупной фракции, затем 20 см мелкофракционного щебня (гравия).

Для обустройства подушки можно использовать и прочие материалы нерудного типа, например керамзит, шлак.

Установка опалубки

Для изготовления опалубки применяются доски из дерева толщиной до 5 см или листы фанеры.

Основные требования к опалубочной конструкции:

  • прочность — должна выдерживать давление жидкого бетона;
  • высота — на 15 см больше высоты заливаемой фундаментной ленты;
  • заглубление опалубки в песчаную подушку минимум на 5 см.

Армирование

Для придания прочности фундаменту осуществляется его армирование стальным каркасом, для изготовления которого используются арматурные стержни диаметром 12-14 мм. Армирующая конструкция может быть прямоугольной и округлой форм.

Техника изготовления армирующей конструкции для НЗЛФ:

  • предварительно обожженной металлической проволокой Ø4-6 мм необходимо связать между собой арматурные стержни, расположенные продольно (4-6 шт.);
  • через каждые 50-60 см конструкции нужно установить арматурные стержни в вертикальном положении.

Готовая армирующая конструкция устанавливается в опалубку на металлические грибки, вмонтированные в подсыпку, и возвышающиеся над уровнем грунта на 5-7 см. В результате армирующий каркас не должен соприкасаться с грунтом и стенками опалубочной конструкции.

Бетонирование

Для обустройства фундамента необходимо использовать бетон В17,5 и выше. Бетонирование осуществляется отдельными слоями по 20 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Это необходимо для равномерной усадки бетонной массы и удаления из нее пузырей воздуха.

Основание полностью наберет свои прочностные характеристики и будет готово к эксплуатации через 28-30 дней. На этом этапе нужно внимательно следить за постепенным затвердеванием бетона. Для этого его нужно накрыть пленкой и периодически смачивать.

Спустя этот период осуществляется демонтаж опалубочной конструкции, утепление бетонной ленты, сооружается отмостка и можно начинать возводить стены здания.

Незаглубленное фундаментное основание не рекомендуется оставлять на зиму без нагрузки. В результате зимнего пучения грунта конструкцию будет поднимать и она может не только потрескаться, но и разрушиться. Если строительные работы планируется приостановить на зимний период, фундамент должен быть загружен минимум на 30% от расчетной массы здания.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Незаглубленный фундамент нужно обязательно покрывать гидроизоляционным и утеплительным материалом.

Варианты гидроизоляции для НЗЛФ:

  1. Рулонная — материалом покрываются внутренние, наружные стенки и поверхность бетонного основания.
  2. Проникающая — специальный состав «Праймер» перемешивается с жидким бетоном. Данная добавка уменьшает влагопроницаемость, пористость стройматериала.
  3. Обмазочная — фундамент обрабатывается специальным составом, в основу которого входит битумная мастика, отталкивающая воду.

Наиболее эффективно осуществлять комплексную гидроизоляцию ленточного незаглубленного фундамента. В рабочую смесь для заливки фундамента добавляется «Праймер», а поверхность готового фундамента обрабатывается дополнительно обмазочным гидроизоляционным материалом.

Рекомендуемые материалы для утепления основания:

  • пенополистирол экструдированный;
  • пеноплекс.

Утеплительные плиты из данных материалов имеют свои достоинства:

  • высокий коэффициент сохранения тепла;
  • влагоустойчивость;
  • не боятся грызунов.

Их укладывают поверх гидроизоляции. Одновременно осуществляется утепление цоколя здания, делается отмостка.

Дренаж для НЗЛФ

На фундаментное основание, обустроенное непосредственно на поверхности земли, подземные воды не оказывают влияния. Но грунтовые воды на высоком уровне могут размывать гравийно-песчаную подушку. Поэтому в таких регионах обязательно нужно обустраивать дренажную систему.

Для выполнения дренажа загородного коттеджа или дачного дома рекомендуется использовать полимерные трубы. Их диаметр будет зависеть от глубины заложения дренажных труб и объема грунтовых вод.

Стандартные требования к обустройству дренажной системы загородного дома:

  • диаметр полимерных труб — 10-14 см;
  • трубы должны проходить на глубине 30-50 см ниже подушки фундаментного основания;
  • система дренажа должна проходить на удалении 2-3 м от жилого здания по всему периметру.

Технология обустройства дренажной системы:

  1. Перед обустройством подушки под бетонное основание выкапываются скважины на удалении 2-3 м, их дно покрывается мелкой щебенкой слоем 10-20 см.
  2. Внутрь ям помещаются дренажные трубки. Их обязательно нужно оборачивать геотекстильным материалом, обеспечивающим защиту дренажа от заиливания.
  3. Монтаж дренажной системы осуществляется под будущим основанием и отмосткой. При этом трубы укладываются под наклоном 5-10º от центра, чтобы излишки влаги могли удаляться самотеком.
  4. После бетонирования основания в полуметре от него делается траншея на глубину уже подготовленных скважин шириной 20 см. На дно траншеи укладывается геотекстильное покрытие, поверх засыпается мелкий щебень и помещается труба для отвода воды из скважин в предназначенное для этого место. С такой целью можно вырыть отдельную сливную яму или канаву.

Проектированием дренажа рекомендуется заниматься еще на этапе планирования и выполнения расчетов ленточного типа основания. Правильно обустроенная дренажная система надежно защитит фундаментное основание от разрушительного воздействия подземных вод, а полы в здании будут намного теплее.

Для защиты бетонной основы от атмосферных осадков и грунтового пучения в зимний период обустраивается отмостка НЗЛФ.

  • ширина — на 20-30 см больше кровельного навеса здания (для частных домов она может составлять 30-70 см);
  • уклон — 3-8 см на 1-1,5 м.

Пошаговая инструкция обустройства отмостки для незаглубленной фундаментной ленты:

  1. По всему периметру будущей конструкции выкапывается канава на 30 см глубже уровня фундамента сооружения.
  2. Делается опалубочная конструкция, устанавливается в канаву. Дно на 10 см засыпается щебнем, смешанным с песком. Слой засыпки тщательно трамбуется.
  3. Поверх сделанной подушки укладывается гидроизоляционный слой из рубероида или геотекстиля, теплоизоляционный материал пеноплекс.
  4. На теплоизоляцию укладывается стальная сетка армирования.
  5. В траншею заливается бетонный раствор, после затвердевания которого выполняется его отделка декоративным покрытием.

Чтобы предотвратить растрескивание отмостки, в ней обязательно обустраиваются через каждые 2 м швы деформации (до 15 мм в ширину). А в них вкладываются шнуры с битумной пропиткой. Это нужно делать независимо от того, будет декорироваться отмостка или нет.

Если под бетонной основой проложена дренажная система, отвод воды будет осуществляться в обустроенное для этого место. Если дренаж не был предусмотрен, обязательно нужно оборудовать в конце отмостки водоотводный лоток.

Достоинства и недостатки

Преимущества фундаментных оснований незаглубленного типа:

  • не требует выполнения земляных работ, если не предусматривается обустройство дренажной системы;
  • простота установки конструкции, не требует привлечения опытных строителей и специального оборудования (техники);
  • не промерзает в зимний период, не передает в помещения жилого дома холод;
  • не требует больших затрат на расходные материалы и выполнение строительных работ.

Но у данного типа фундамента есть существенные недостатки, которые ограничивают его применение:

  • нет возможности сделать подвал под зданием;
  • повышенные требования к почве;
  • не переносит больших нагрузок, т.е. такое основание можно использовать только под малогабаритные постройки, выполненные из легкого материала.
Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector