""

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

В нормативах СП 22.13330, СП 50.13330 для проектирования и строительства фундамента заложено круглое и квадратное сечение вертикального стержня для столбчатого фундамента. Поэтому, кроме щитовых опалубок допускается применение пластиковых, асбестоцементных труб, которые удобнее при самостоятельном изготовлении конструкций.

Столбчатый фундамент внешне схож с буронабивной сваей, однако опалубка из рубероида в данном случае недопустима. Сваи всегда опираются на пласт с несущей способностью, столбы заглубляются максимум ниже отметки промерзания, что не гарантирует достижение этого уровня. Поэтому обратная засыпка нерудным материалом (песок или щебень) является обязательным условием. Рубероид не в состоянии обеспечить, ни пространственную жесткость опалубки, ни качественную гидроизоляцию железобетона.

Технология устройства монолитного столбчатого фундамента в различной опалубке

Столбчатый фундамент используется на непучнистых грунтах с низким уровнем УГВ. Ввиду небольшого заглубления и малой опорой поверхности конструкция излишне подвижна при касательных усилиях промерзающих грунтов.

Поэтому обязательным условием является свободный доступ к уширению столба в нижней части для гидроизоляции подошвы, обратной засыпке пазух ямы или траншеи песком, щебнем. В этих нерудных материалах силы пучения минимальны, столб не подвергается выдергивающим нагрузкам даже при намокании, промерзании прилежащих слоев. Технология строительства имеет вид:

  • выемка грунта из ямы либо изготовление траншей под несущими стенами;
  • засыпка 20 см слоя песка, 20 см слоя щебня с послойным уплотнением виброплитой каждых 10 см;
  • заливка подбетонки – 5 – 7 см бетонной стяжки для выравнивания подушки, защиты рулонной гидроизоляции от повреждений щебнем, снижения защитного слоя арматуры в верхних ж/б конструкциях;
  • гидроизоляция Бикростом или Технониколем (2 – 3 слоя) для защиты от грунтовых вод;
  • бетонирование подошвы в опалубку с установкой арматурного каркаса (горизонтальная сетка + вертикальные стержни, обвязанные хомутами);
  • монтаж асбестоцементных, пластиковых труб или щитовой опалубки для столба;
  • заливка конструкции бетоном с виброуплотнением каждых 40 – 60 см по высоте;
  • обвязка монолитным или балочным ростверком для придания конструкции пространственной жесткости, стабильной геометрии.

Достоинством пластиковых труб является отсутствие шероховатости наружной поверхности. При возникновении касательных усилий от промерзающих грунтов практически отсутствует трение, столб не может быть выдернут.

Разметка и земляные работы

При установке обносок необходимо учесть следующие факторы:

  • в пятне застройки необходимо натянуть шнуры по осям несущих стен;
  • диагонали должны совпадать;
  • для разработки траншей или ям потребуется дополнительная разметка.

Для увеличения опорной поверхности столбчатый фундамент уширяется плитами, для которых потребуется установить опалубку. Периметр подошвы обычно вдвое больше сечения столба. По периметру здания необходимо уложить дрены, произвести засыпку щебнем. Обычно используются 11 см гофрированные, гладкие трубы, поэтому ширина траншеи составит 30 см, глубина 30 см с уклоном в одну сторону 7 – 10 градусов.

Таким образом, при использовании асбестоцементных труб для заливки столбов необходимо отступить от наружной поверхности стен 0,7 – 1 м. Для щитовой опалубки 1,2 м по периметру.

Если опалубкой служат полиэтиленовые трубы, может применяться технология буронабивных свай. Разработка грунта не потребуется. В земле изготавливаются скважины с уширением подошвы специальным инструментом (например, бур ТИСЭ), монтируется арматурный каркас, конструкция заливается в трубу, опалубка остается на теле на весь период эксплуатации. В этом случае достаточно натянуть по обноскам (два колышка с горизонтальной перемычкой) шнуры с обеих сторон трубы на каждой стене.

Классический столбчатый фундамент имеет плитную подошву, которая изготавливается поэтапно:

  • засыпка подушки – 40 см щебня при высоком УГВ для обеспечения дренажа с послойным уплотнением каждых 10 см виброплитой, 40 см песка при низком УГВ, 20 см песка + 20 см щебня на суглинках, супесях;
  • заливка подбетонки – квадратная опалубка, размер 100 х 100 см для столба сечением 40 х 40 см, толщина стяжки 5 – 10 см;
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала (стекловолокно с двусторонним битумным покрытием) с нахлестом 10 см, герметизацией швов мастикой;
  • заливка подошвы – опалубка 80 х 80 см высотой 30 либо 60 см с армированием сеткой (арматура 10 – 16 мм периодического профиля), выпуском вертикальных стержней такого же диаметра на высоту столба + 30-40 см для связки с армопоясом ростверка.

Для асбестоцементных труб в качестве несъемной опалубки технология полностью идентична вышеуказанному способу. В случае применения пластиковых труб подошва бетонируется по другой методике. Уширение в скважине заполняется бетоном, в него опускается арматурный каркас, состоящий из вертикальных стержней (10 – 16 мм), обвязанных хомутами (6 – 8 мм). Нижние концы прутков изогнуты под прямым углом для связки подошвы с телом столба. Конструкция позиционируется по центру для обеспечения защитного слоя арматуры 2 см.

Монтаж опалубки и армирование

Щиты из многослойной фанеры, обрезной доски, плиты ОСП устанавливаются на подошву, набравшую минимум 50% прочности. Специфика столбчатого фундамента заключается в поэтапной заливке нескольких элементов одной конструкции. Столб может армироваться вместе с подошвой на этапе ее заливки либо иметь отдельный каркас. Первый вариант предпочтительнее, поэтому в традиционной технологии щиты собирают вокруг установленной на предыдущем этапе арматурной конструкции.

Щитовая опалубка

Данная технология используется чаще всего, обеспечивает высокое качество, ресурс. Сборка щитовой опалубки производится для столбчатого фундамента поэтапно:

  • крой – щиты из ОСП, фанеры вырезаются в размер либо сколачиваются из обрезных досок;
  • монтаж – после вертикального размещения вокруг армопояса проверяется соосность по отношению к стенам, укосины в двух уровнях (у подошвы, в средней части) крепятся к щитам, стенам траншеи, вбитым в землю колышкам;
  • фиксация – дополнительно могут применяться шпильки, которыми щиты притягиваются друг к другу.

В обязательном порядке контролируется 15 – 30 см защитный слой металлических элементов. Ближе этого расстояния от внутренних стенок опалубки прутки, хомуты размещать запрещено.

Опалубка из труб

При использовании полиэтиленовых труб достаточно надеть кусок подходящего диаметра (от 30 см) на арматурный каркас, внутри скважины. От бокового смещения труба защищена земляными стенами, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Достаточно проверить, чтобы прутки, хомуты не подходили к внутренним стенкам ближе 2 см.

Опалубка из асбестовых труб может устанавливаться любым из вышеуказанных способов с небольшими отличиями:

  • фиксация от боковых смещений является обязательной;
  • диаметр скважины должен быть больше наружного размера трубы на 20 см.

Последнее условие обусловлено материалом трубы. Если по скользкой поверхности полиэтилена силы пучения смещаются вверх, не причиняя ущерба столбу, асбестовую трубу грунт гарантированно выталкивает наружу. Засыпка пазух песком является обязательным условием нормальной эксплуатации. Изготовить скважину диаметром от 45 см ручным буром, мотобуром практически невозможно. Поэтому опалубка из асбестовых труб чаще используется в траншеях, ямах по аналогии со щитовой опалубкой.

Почему нельзя использовать рубероид

Не обладающими профильным образованием индивидуальными застройщиками часто используется опалубка из рубероида. Этот вариант создан исключительно для буронабивных свай, залегающих на большой глубине. При самопроизвольном уплотнении пучинистого грунта после нескольких лет эксплуатации это приводит к последствиям:

  • зимой прилежащий слой у столбчатого фундамента промерзает;
  • силы пучения направлены вверх по касательной к телу столба;
  • конструкция выдергивается из земли, приподнимаясь на несколько сантиметров;
  • под плиту или подошву несвязанного с ней столба набивается земля;
  • столб не может опуститься на проектный уровень;
  • здание перекашивается, растрескиваются стены, кровля ломает дымоходы.

Опалубка из рубероида внутри скважины не может обеспечить пазухи, достаточные для обратной засыпки песком. Бетон имеет серьезный вес и распирает рулонный материал вплотную к стенкам шахты. Поэтому опалубка из рубероида пригодна исключительно для буронабивных свай.

При укладке бетона внутрь щитовой опалубки оптимальным вариантом является шланг бетононасоса. Однако аренда спецтехники обходится дорого, чаще применяют ручную заливку. Размер щитовых опалубок позволяет вываливать смеси из ведра без дополнительных приспособлений. Если используется опалубка из асбестовых труб, вначале изготавливается импровизированная воронка из листовой стали, рубероида, паронита.

Глубинный вибратор начинает применяться, как только длины шланга становится достаточно для погружения насадки. После чего, уплотняются каждые 40 – 60 см бетона. Появление цементного молочка, быстрое закрытие воронки после извлечения наконечника, отсутствие пузырьков свидетельствуют о нормальном качестве перемешивания бетона.

Столбы являются бюджетным вариантом фундамента, однако имеют нестабильную геометрию. Поэтому жесткая обвязка оголовков столбчатого фундамента является обязательным условием на завершающем этапе строительства нулевого цикла. В зависимости от расположения балок относительно поверхности земли ростверк бывает висячим, наземным, заглубленным. В любом случае балки должны отстоять от грунта на 7 – 15 см в зависимости от содержания в нем глины. На практике применяют два способа:

  • засыпка в наземную/заглубленную опалубку 15 см слоя песка, удаление его из-под балок после набора прочности бетоном, защита боковых поверхностей листовыми материалами от самопроизвольного засыпания воздушной прослойки землей;
  • укладка 5 см слоя пенопласта под ростверком между столбами

В первом случае вспучившийся грунт не доходит до подошвы ростверка, не может оторвать балки от столбов. Во втором варианте пенопласт сжимается от сил пучения, препятствует заполнению нижнего пространства землей.

Опалубка для висячего ростверка сооружается по технологии:

  • изготовление палубы – щиты по ширине стен с квадратными либо круглыми отверстиями для столбиков;
  • монтаж палубы – щиты надеваются на столбы, чтобы оголовки оказались вмурованными на 20 – 30 см, снизу палуба подпирается столиками (два колышка с горизонтальной перемычкой с шагом 0,5 – 0,7 м);
  • установка боковых щитов – крепятся к палубе с двух сторон, высота бортов на 5 – 7 см выше проектного уровня;
  • армирование – классическая схема из продольных прутков, обвязанных квадратными, прямоугольными хомутами, на углах, в сопряжениях стен прутки загибаются на соседнюю ленту;
  • бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение в одну сторону по кольцу.
Читать еще:  Какие перекрытия лучше для дома из газобетона

Для наземного, заглубленного ростверка нижняя палуба не нужна, используются только боковые щиты. Компенсационный шов обеспечивается засыпкой 15 см слоя песка, после чего, производится армирование, заливка конструкции. После распалубки, удаления насыпанного песка производится защита нижнего уровня – монтаж вертикально расположенных асбестовых листов по внутреннему, наружному периметру.

Таким образом, при выборе различной опалубки можно снизить бюджет строительства столбчатого фундамента либо максимально увеличить его ресурс. В первом случае необходимо использовать полимерные трубы по технологии буронабивных свай. Во втором варианте стоит выбрать щитовую опалубку или асбоцементные трубы.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Опалубка для столбчатого фундамента своими руками

Как подготовиться к работе

Главный принцип, по которому выбирается столбчатый фундамент, это малый вес строительного объекта. Поэтому, на столбчатой основе чаще размещают дома из дерева, бани, беседки, строения из СИП панелей. В зависимости от бюджета застройщика, от нагружаемой способности основания, от типа почвы, общих предпочтений и эстетики, столбчатый фундамент делится на следующие типы:

  1. Бетонные, армированные столбы. Этот вариант наиболее распространен. Он требует использования опалубки, чтобы поднять будущий дом на нужную высоту. Образуемый монолит обладает высокой прочностью, устойчив к пучению грунта и позволяет выдерживать нагрузки даже двухэтажных домов из дерева.
  2. Кирпично-монолитный вариант. Такая разновидность используется давно, что доказывает долговечность выбранного основания. Столбчатый фундамент, размеры которого должны соответствовать проектной документации, представляет собой монолитную основу, залитую бетоном М200-М300 по уровень земли. Далее основание выкладывают из красного рядового кирпича, выравнивая плоскость для будущего дома. Кирпич нередко меняют на блок. С ним удобнее и быстрее работать.
  3. Основание в виде свай. В качестве опорных точек здесь выступают сваи из металла, которые ввинчиваются в грунт. Глубина столбчатого фундамента может быть разной, поскольку сваи можно состыковать.

Выбирая асбестовую трубу в качестве опалубки, следите за ее диаметром. Например, диаметр 150 мм подойдет для беседок и хозяйственных вагончиков. Вариант 250 — 400 мм подойдет для одноэтажных домов.

Как и любая другая технология, столбы для фундамента имеют базовую последовательность при обустройстве, от которой отталкиваются при строительстве. Эта последовательность выполняемых работ условно делится на этапы:

  1. Оборудование углублений в грунте, что зависит от проектной прочности, глубины промерзания и типа грунта.
  2. Обустройство подушки. Желательно залить 10 см бетона под подушку. Нет такой возможности, тогда засыпьте песок на 10-20 см глубины отверстия, что позволит создать дренаж, отталкивающий воду. Именно благодаря подушке, столбчатый фундамент, технология которого активно используется в последние 10 лет, устойчив к пучению грунта.
  3. Обустройство опалубки. Этот вариант считается наиболее затратным по времени в начале работы. На этом этапе собираются щиты из досок, геометрия которых должна быть близка к прямоугольнику. Это позволить залить прочные и эстетичные столбы. Строительство столбчатого фундамента предполагает выравнивание общей плоскости дома по шнурке и уровню.
  4. Армирование. Каждый столб нужно армировать. Для этого сваривают каркас из арматуры по индивидуальным размерам, в 4 или 6 прутов. Его опускают на дно.

Если работают без опалубки, предполагая выводить столбы из кирпича, то между первым рядом и основой, обязательно кладут гидроизоляцию, чтобы столбы не впитывали влагу и не разрушались.

Поверх фундамента на сваях обустраивают ростверк. Это важный элемент конструкции, позволяющий связать все сваи и столбы в единое целое. Ростверк может быть монолитным или деревянным. Вариант из дерева подходит для строительства домов из бревна и бруса. В качестве основы здесь используется брус, сечением 20 на 20 см. Для домов из бревна ростверк часто обустраивается из того же самого материала, что и дом, являясь первым венцом строения.

В случае с железобетонной конструкцией, устанавливается опалубка для столбчатого фундамента. Она представляет собой доски или щиты, сбитые по нужному размеру. В местах, где опалубка касается столбика, находится пропил, что позволяет арматуре, выпущенной из сваи проходить в опалубку. В конечном счете, каркас схватывается воедино, что позволяет залить монолит для будущего дома. Именно правильно выставленный ростверк, позволяет залить фундамент на бетонных столбах по уровню.

Уход за бетоном включает в себя увлажнение обильным количеством воды, а также защиту от прямых солнечных лучей. Последнее оберегает ростверк от пересыхания и растрескивания, что важно для подвесной конструкции. Для защиты следует накрыть бетон пленкой и поливать водой, открывая на короткое время.

Сборный столбчатый фундамент включает в себя:

  1. Подушку из песка, монолит из бетона М100, величиной до 10 см.
  2. Бетонное основание под столбчатый фундамент, армированное по индивидуальным требованиям проекта.
  3. Опалубку или ростверк.
  4. Кирпичное или бетонное основание, выровненное по горизонту.

Но, прежде чем приступить к работе по обустройству, важно подготовить поверхность. Для этого, размеры по проекту выносят на плоскость. Несмотря на то, что у нас не монолит и даже не ленточный фундамент, основы строительства все равно остаются прежними. Это значит, что диагонали нашего основания, если оно прямоугольное, должны быть равны.

Отвечая на вопрос, как выкопать яму под столбчатый фундамент, стоит отметить два способа. Это, либо вручную, используя лопату, либо при помощи мотобура, используя насадку соответствующего диаметра. Перед бурением, нужно отбить центры всех отверстий, натянув нитки и на месте их пересечения, установив колышки.

Благодаря полученной информации, заливка столбчатого фундамента уже не покажется такой сложной. Главное правильно разметить, купить качественный бетон М200-М300, учесть промерзание грунта и выполнить работы по обустройству в соответствии с проектными требованиями. Только так вы получите фундамент, который обойдется дешевле, но по качеству будет ничуть не хуже ленточного.

• подготовку ям к установке опор (засыпка песчано-гравийной подушкой, уплотнение);

• заливку бетона или монтаж опорных элементов из различных материалов.

• дерево – в настоящее время используется редко из-за недолговечности и низкой стойкости к влаге и микробиологическим процессам, древесные бруски или балки применяют в основном для строительства временных помещений или подсобок;

• металлическая или асбестовая труба – поверхности, погружаемые в грунт, покрываются битумной мастикой для гидроизоляции, а полость заливается бетоном (получается опорная конструкция, совмещающая несъёмную опалубку и сваю);

• кирпич – для сооружения опорных элементов используется материал, прошедший термическую обработку (обычный силикатный кирпич быстро разрушится под воздействием влажного грунта);

• бетон – самый популярный и надёжный вид конструкции, перед заливкой необходимо установить опалубку (можно съёмного или несъёмного типа), в качестве дополнительных фиксаторов используются обрезки арматуры.

Интервал между опорами выбирается индивидуально, в среднем составляет 1,2-1,5 м. При возведении каркасного строения расстояние увеличивается до 2 м.

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свайПроектирование столбчатого фундаментаМатериалы для изготовления столбчатого фундамента Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет.

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов:
    • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм).
    • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 – проектирование столбчатого фундамента.

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Читать еще:  Можно ли утеплять дом из газобетона пеноплексом

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Устройство забирки столбчатого основания

Столбчатый вариант основания отлично подходит для зданий различного типа. Его активно применяют для многоэтажного строительства, возведения частных домов и различных сооружений. В некоторых ситуация столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для организации основания согласно техническим и эксплуатационным характеристикам. Но строительство опор и основания имеет множество особенностей, соблюдение которых обеспечивает получение отличного результата. Многие элементы конструкции встречаются только в этом типе основания, например, забирка для столбчатого фундамента.

Что представляет собой забирка

Столбчатый фундамент имеет существенный недостаток в сравнении с монолитным ленточным аналогом: пространство между столбами-опорами и между полом первого этажа и землей абсолютно не изолировано. Дом словно «висит» в воздухе. Поэтому перед проектировщиком и строителями стоит задача создать изоляцию этого пространства. Эту задачу выполняет забирка столбчатого фундамента. Благодаря правильному возведению данного элемента удается существенно сократить расходы тепла, особенно зимой. Также осуществляется изоляция от проникновения атмосферных осадков.

Что это — забирка фундамента?

Что такое забирка в фундаменте? Это способ, которым осуществляют разграничение пространства цоколя от внешней среды. Забирка заполняет место между опорами и полость между нижней частью дома и поверхностью земли.

Виды и особенности забирочных конструкций определяются для конкретного проекта индивидуально. На выбор влияет множество факторов. Параметры также различаются в широких пределах, хотя есть и общие рекомендации: например, высота забирки должна быть не менее 0,5 метра от земли. При аккуратном возведении забирка становится не только теплоизоляционным элементом, гарантирующим оптимизацию распределения энергии в доме, но и важным эстетическим решением.

Варианты устройства забирки в доме на столбчатом фундаменте

Устройство забирки столбчатого фундамента может изменяться как от технических предпосылок участка застройки и параметров будущего здания, так и от личных пожеланий владельца. Важно детально обсуждать будущую конструкцию с архитектором проекта.

Сейчас в домостроении представлено несколько вариантов забирок, которые обеспечивают владельцев необходимыми практическими характеристиками.

Забирка из цементно-стружечной плиты

Забирка фундамента из ЦСП

Данный тип изготавливают из специально заготовленных нарезанных досок установленного размера. Их монтируют на предварительно установленные направляющие бруски. Скорость возведения этого варианта высокая. Но теплоизоляционные характеристики снижены, что требует дополнительного утепления пространства керамзитом и прочими материалами.

Кирпич и камень

В заранее подготовленную траншею засыпают песчаную подсыпку. После этого заливают бетонную подушку, на которую уже выкладывают каменную забирку. Выполнение работы требует точности и соблюдения определенных правил, что вынуждает отдавать ее специалисту-каменщику.

Забирка из бетона

Забирка основания из бетона

Эта конструкция также требует создания песчаной подсыпки в траншее. Сама забирка имеет примерно 30 см толщины. Этот вариант требует точности и выполняет довольно быстро.

Использование волнистых листов из асбестоцемента

Листы располагают в вертикальном положении. Экономичность и скорость возведения такого варианта особенно выгодно применяется для садовых домиков и хозяйственных домиков. А при нанесении горячей олифы создает дополнительную прочность и эстетичность конструкции.

Утеплитель из теплоизоляционных листов

Если столбы-опоры имеют высоту более 70 см, то к процессу утепления приходится подходить особенно тщательно. Технология производства забирки представляет собой поэтапный процесс, который начинают с создания каркаса из металлопрофиля. Листы выбранного утеплителя крепят к внутренней стороне рамы, а с внешней стороны профнастил обеспечивает защиту утеплителей. Для заполнения пространства между поверхностью земли и нижней поверхностью дома используют теплоизоляционную засыпку.

Одним из популярных и выгодных способов сделать практически ценную и экономически выгодную забирку является использование профлистов. Здесь сочетается быстрота монтажа, эстетичность внешнего вида и надежная изоляция.

Забирка фундамента своими руками

Самостоятельное выполнение некоторых строительных задач позволяет сделать их именно в том виде, который желает владелец. Кроме того, так снижаются затраты на строительство. Забирка столбчатого фундамента своими руками при правильном подходе не уступает выполненной специалистами.

В зависимости от типа строительных материалов, которые будут в основе забирки выполнение работ по ее возведению несколько отличается. Ниже приводится порядок действий при создании элемента из деревянных досок.

  1. Между созданными опорами готовят траншею, глубиной не более 20 см.
  2. Дно покрывают слоем песка крупного размера или щебня просеянного. Оптимальным решением будет использование смеси этих компонентов. Их дополнительно смачивают и утрамбовывают.
  3. Опоры скрепляют брусом, который имеет подготовленные пазы для будущей установки досок.
  4. Доски устанавливают на заранее уплотненный слой песка и надежно фиксируют в пазах на брусках.
  5. Все материалы обрабатываются специальными защитными средствами. Они предназначены для обеспечения сохранности материала от внешних разрушающих воздействий.
  6. Низ забирки обильно засыпают керамзитом или прочими пористыми материалами.

Забирка столбчатого фундамента имеет отмостку, которая предназначена для отвода стекающей воды и защиты строения от проникновения воды снаружи. В оптимальном варианте она должна иметь ширину от 70 см и выступать за карниз на 20 см и более. Это обеспечивает стекание воды с крыши на поверхность отмостки и защиту от вымывания грунта рядом с основанием. Чем меньше устойчивость грунта, тем больше должна быть отмостка. Стандартный уклон составляет 1 к 5. Обязательно наличие водонепроницаемого слоя и покрытия. Вместо растительного слоя, который предварительно снимают, засыпается слой мягкой глины, которая дополнительно уплотняется.

Отмостка дачного дома на столбчатом фундаменте всегда сопровождается водоотводным каналом, наличие которого гарантирует сохранность конструкции во времени.

Как утеплить забирку

Дополнительное утепление столбчатого основания позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики и сделать дом гораздо теплее. В противном случае большое количество вырабатываемого котлом тепла будет уходить в пространство под нижней плоскостью дома.

Чтобы утеплить забирку выполняют следующее:

  • Крепление стальных листов на опоры основания.
  • Каркас покрывают пенополистиролом или простым пенопластом.
  • Наружную сторону покрывают профнастилом.
  • Обязательно засыпают свободное пространство шлаком или прочими материалами.
  • Оставляют отверстия для проходящих коммуникаций.
  • Оборудуют вентиляционные отверстия, которые на 20-30 см возвышаются над землей.

Утепление забирки фундамента

КПД от создания забирки очень высок и станет ощутим при первых заморозках, когда на обогрев дома придется тратить меньше времени и денег.

Как надежнее защитить забирку

Забирка подвергается постоянному воздействию внешних сил. Поэтому, для обеспечения сохранности конструктивного элемента, важно соблюдать рекомендованные правила укрепления. Если вы строите забирку из дерева, то следует тщательно обработать каждый элемент специальными средствами, способствующими сохранению структуры при контакте с водой, а также атакам насекомых. Применение антисептиков является оптимальным способом сделать деревянную забирку прочной. Для бетона, камня, кирпича и прочих материалов забирки есть свои защитные средства, экономить на которых крайне не желательно.

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Ведётся много споров относительно возможности использования рубероида в качестве опалубки для столбчатого фундамента. В статье рассматриваются реальные факторы, влияющие на эксплуатацию материала в агрессивной среде и прочности конструкции.

Особенности столбчатого фундамента

При строительстве облегчённых конструкций зачастую используется столбчатый тип фундамента. Процесс его возведения включает:

• подготовку ям к установке опор (засыпка песчано-гравийной подушкой, уплотнение);

• заливку бетона или монтаж опорных элементов из различных материалов.

В зависимости от вида строения, весовой нагрузки, типа грунта подбирается вариант опорной конструкции. Среди наиболее популярных материалов:

• дерево – в настоящее время используется редко из-за недолговечности и низкой стойкости к влаге и микробиологическим процессам, древесные бруски или балки применяют в основном для строительства временных помещений или подсобок;

• металлическая или асбестовая труба – поверхности, погружаемые в грунт, покрываются битумной мастикой для гидроизоляции, а полость заливается бетоном (получается опорная конструкция, совмещающая несъёмную опалубку и сваю);

• кирпич – для сооружения опорных элементов используется материал, прошедший термическую обработку (обычный силикатный кирпич быстро разрушится под воздействием влажного грунта);

Читайте также: Дома из СИП панелей: преимущества, этапы монтажа

• бетон – самый популярный и надёжный вид конструкции, перед заливкой необходимо установить опалубку (можно съёмного или несъёмного типа), в качестве дополнительных фиксаторов используются обрезки арматуры.

Интервал между опорами выбирается индивидуально, в среднем составляет 1,2-1,5 м. При возведении каркасного строения расстояние увеличивается до 2 м.

Преимущества и недостатки рубероидной опалубки

Прежде чем использовать рубероидную опалубку, следует ознакомиться с её достоинствами и недостатками, чтобы в процессе монтажа можно было избежать серьёзных ошибок.

• доступный по цене вид конструкции;

• на изготовление уходит минимальное количество времени;

• качество бетонного столба не снижается;

• демонтировать опалубку нет необходимости;

• рубероид создаёт для бетона гидроизоляционный барьер, что увеличивает срок эксплуатации опор столбчатого фундамента.

• заливать бетонный раствор в рубероидный рол сложнее, нежели конструкцию с жёсткими бортами;

• в процессе установки опалубки нужно использовать дополнительные фиксаторы для придания конструкции вертикальности;

• рубероид подходит для диаметра опорных элементов, не превышающих 200-250 мм.

Последовательность монтажа опалубки из рубероида

Начинать работу следует с подготовки материала. Помимо замеса бетона потребуется взять листы рубероида, арматуру, строительный скотч и стальную проволоку. Дальнейший монтаж столбчатого фундамента с рубероидной опалубкой выполняется в такой последовательности.

Читайте также: Фундамент под дом из газобетона: разновидности, особенности, приблизительная стоимость, рекомендации специалистов

1. В подготовленные ямы подсыпать 10-15 см слой песка и щебня. Уплотнить подушку трамбовкой.

2. Из кусков арматуры изготовить каркас. Внутреннее сечение конструкции должно соответствовать диаметру опоры. Соединять пруты лучше стальной проволокой.

3. Из листов рубероида скрутить рулон с диаметром 20-25 см. Если на нижней части фундамента планируется сделать расширение, то из небольших досок сбивается короб нужных параметров. Фиксируется рулон в 4-х местах проволокой. Можно также использовать строительный скотч, если поверхность рубероида не имеет каменистой присыпки.

4. В ямы опускаются армирующие каркасы (или короба из дерева). В середину конструкции устанавливается рубероидная опалубка. Если потребуется дополнительная фиксация для выравнивания по вертикали, можно ближе к поверхности грунта установить ещё один армирующий каркас из металлического прута.

Читать еще:  Как удалить бетон с машины

5. Залить полость опалубки бетонным раствором. Делают это неспешно с регулярным прокалыванием прутом заливки для выпуска воздуха. После заполнения половины объёма необходимо приподнять рулон кверху для выпуска раствора на дно ямы. Это поможет создать надёжную опору для фундамента.

6. Дать время на застывание фундаментной конструкции.

• На форумах мастера дают разные советы по поводу обустройства донной части ямы. Одни советуют делать песчано-гравийную подсыпку, другие – нет. На самом деле всё зависит от типа грунта. Чем он подвижнее, тем требуется более капитальное обустройство дна ямы.

Читайте также: Распространенные ошибки при строительстве каркасного дома

• Перед установкой опалубки из рубероида дно ямы выстилается плёнкой. Это делается для гидроизоляции. Однако некоторые специалисты советуют не применять данного приёма. В процессе смешивания бетона с землёй образуется почвобетон, что заменяет с успехом подсыпку из песка и гравия. Применять такую технологию можно лишь на участках, где уровень залегания грунтовых вод низкий.

• Глубина ям для столбчатого фундамента выкапывается ниже уровня промерзания почвы.

• Если при выполнении земляных работ выявляются нестабильные грунты, необходимо углубиться до несущего пласта.

• Для создания расширения в нижней части фундамента рекомендуется использовать срез трубы диаметра, превышающего параметры опалубки из рубероида на 10-15 см. Высоты достаточно 20-25 см. В яму вначале устанавливается большая труба, а в неё рулон рубероида. После заполнения трети опалубки рубероид слегка поднимается для заполнения формы под расширение.

Все работы по возведению столбчатого фундамента следует проводить строго по схемам проектной документации. В обратном случае на стенах здания в процессе усадки фундамента или под воздействием сейсмического фактора появятся трещины.

Посмотрите видео «Опалубка для столбчатого фундамента»

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент – вариант не сплошной конструкции, которая используется под сооружение легких построек, каркасных и щитовых домов. Основное его преимущество – быстрота и простота возведения, минимальные затраты по стройматериалам. Пошаговая инструкция возведения столбчатого фундамента своими руками заключается в себя несколько основных этапов: расчет количества столбов, разбивка участка, земляные работы и сооружение фундамента.

Расчет количества столбов

В основе расчета лежат два показателя:

  • сопротивление грунта,
  • несущая способность опор.

Первая величина является табличной, поэтому выбирается с учетом типа грунта на строительной площадке (см. таблицу №1 ). Именно от нее зависит, какое сечение будет у столбов. Вторая является расчетной, где в основном учитывается вес постройки. Но так как опорно-столбчатый фундамент сооружается под легкие одноэтажные строения, то можно упростить расчеты, взяв за основу расположение опор. Их обязательно возводят под углами строения, а также в местах стыка перегородок и внешних стен. Промежуточные столбы располагают в диапазоне 1-2 м между собой в зависимости от их сечения.

К примеру, если для возведения опор используется полнотелый бетонный блок размерами 390х180х190 мм, уложенный попарно, то расстояние между стойками можно оставить 2 м. Если применяется кладка в полтора кирпича, то шаг расположения надо уменьшить до 1,5 м.

Материалы для столбчатого фундамента

Фундаментную конструкцию из столбов сооружают на плотных почвах, на пучинистых грунтах надо использовать свайную разновидность, ленточную или плитную. Поэтому столбчатый фундамент – это или мелкозаглубленное сооружение, или заложенное ниже промерзания грунта на 20-30 см.

Возводят ее из блочных материалов (кирпич, бетонные или газосиликатные блоки, бревна или брус) или в виде монолитного элемента способом заливки в опалубку бетонного раствора. Опалубка может быть разборной или неразборной из труб (пластиковых, стальных, асбоцементных).

Разметка под фундамент

Разметка мест расположения столбов, к примеру, фундамента прямоугольной формы – это точное нанесение периметра сооружения на плоскость стройплощадки. Здесь главное выставить углы строения под 90°. Сделать это просто. Надо взять за основу правило «золотого треугольника», оно же теорема Пифагора. То есть, одна сторона угла должна равняться 3 м, другая 4 м, а расстояние между концами сторон, оно же гипотенуза прямоугольного треугольника, должно равняться 5 м.

Периметр строения обозначается прочной бечевкой или шпагатом, которая натягивается между вбитыми в грунт по углам постройки клиньями. Окончательно проверить правильность нанесенной разметки можно измерением диагоналей. Они по длине должны быть равны.

Земляные работы

Здесь все зависит от того, из какого материала столбчатый фундамент решено возводит:

  1. Если это блочные материалы, тогда под них лопатой выкапывается прямоугольной формы яма. Глубина определяется на стадии проведения расчетов. Обычно блочная разновидность является конструкцией малозаглубленной или поверхностной.
  2. Если это бетонный раствор, то под столбы бурятся скважины круглого сечения, для чего можно использовать садовый бур. К примеру, монолитная опора сечением 200 мм² и глубиною 1 м выдерживает 3-7,5 тонн нагрузки в зависимости от типа грунта.
  3. Монолитная конструкция может быть и прямоугольного сечения, для чего необходимо сооружать под каждый столб опалубку, соответствующей формы. Объем земляных работ в этом случае сильно увеличивается, потому что для установки опалубки необходимо пространство. Поэтому размер ям увеличивают по 40-50 см с каждой стороны.

Сооружение опорно-столбчатого фундамента

Рассмотрим все разновидности по отдельности с учетом используемых стройматериалов.

Возведение блочного фундамента

Ямы квадратного сечения выкопаны, в них надо сделать трамбованную подушку из песка толщиною 30 см. Этот размер выбирается не зря. Песок такой толщины выполняет дополнительно функции гидроизоляции. Через такой слой вода снизу не доберется до фундаментных столбов.

Теперь о сборке блоков:

  1. В ямы, расположенные по углам постройки, укладываются по одному бетонному блоку. Их укладывают ближе к внешней стенке.
  2. С помощью шнурки, натянутой между блоками, и уровнем, блоки выставляются в одной горизонтальной плоскости. Обычно под те, которые находятся ниже, подсыпают песок, приподнимая до требуемого уровня (до шнурки).
  3. Рядом с уже уложенными блоками укладывают еще по одному так, чтобы оба элемента составляли единую верхнюю плоскость, расположенную точно по горизонту.
  4. По натянутым шнуркам укладываются и выставляются промежуточные столбы.
  5. После чего второй ряд блоков укладывается на кладочный раствор поверх первого ряда, только поперек, чтобы образовалась перевязь. Здесь последовательность точно такая же: собираются угловые элементы, натягивается шнурка между ними с выставлением по горизонтали, наращивание промежуточных столбов.

Если столбчатый фундамент сооружается из кирпича, то технология сборки ничем от предыдущей не отличается.

Кладку камней надо проводить с перевязью не только по вертикали, но и по горизонтали.

Заливка монолитного столбчатого фундамента

Есть два способа заливки, которые друг от друга отличаются наличием опалубки или отсутствием. Если на участке грунт плотный глинистый, то устанавливать трубы в подготовленные скважины нет необходимости. Кусок трубы потребуется только для формирования цокольной части (над грунтом). Важно – выставить трубы между собой по горизонту.

Делать это надо точно так же, как и при выставлении столбов из блочных материалов:

  1. Для этого в скважину засыпается песок, трамбуется.
  2. Кусок рубероида скручивается в трубку диаметром, равному диаметру скважины, куда и вставляется.
  3. Сверху скважины устанавливается труба высотою, равной высоте внешней части опорного столба.
  4. Внутрь можно установить армирующий каркас из арматуры. Если строение легкое, к примеру, беседка или летняя терраса, то армокаркас можно не использовать.
  5. Производится заливка бетонного раствора с трамбовкой.
  6. Через 28 дней фундамент можно нагружать.

Если на участке грунт мягкий (рыхлый), к примеру, с большим количеством песка, то в скважины лучше установить трубы. Их монтаж, выставление в горизонтальной плоскости, заливка бетонного раствора производятся так же, как и в предыдущем случае.

Заливка монолитных столбов в съемную опалубку

Это более сложный процесс, потому что связан со сборкой опалубки, которую через 7 дней после заливки бетона надо разобрать и удалить.

  1. В подготовленные ямы засыпается песчаная подушка.
  2. Собираются опалубки квадратного сечения из досок или плоских прочных материалов: фанера, ОСП, металлический лист, профнастил и прочее. Основное требование к конструкции – прочность, потому что заливаемый внутрь бетонный раствор будет давить на стенки опалубки своим весом.
  3. Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры, которая по форме собой представляет клетку с шагом между стержнями в пределах 10-20 см.
  4. Заливается бетон, который трамбуется.
  5. Через неделю опалубку можно демонтировать, а нагружать опорные столбы можно через 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.
  6. После разопалубки столбы засыпаются грунтом с трамбовкой.

Каменные столбы

Природный камень, как материал для сооружения опорно-столбчатого фундамента, используется нередко. Конструкции из него получаются прочными и надежными. Чисто технологически столбы из камня взводятся по двум технологиям:

  • в виде кладки,
  • как бутобетон.

Кладочная технология считается сложной, потому что приходится подбирать куски материала по размерам. Большие камни укладываются вниз. По мере поднятия столба их габариты можно уменьшать, но лучше, чтобы все блоки были одинаковыми. При этом колотая поверхность камней создает сложность подгонки одного элемента к другим. Производитель работ должен иметь опыт кладки камней в столбы.

В этом плане бутобетонный способ проще, но в плане расхода бетонного раствора невыгоден, потому что смесь собой должна заполнить все пустоты между камнями. А это большой объем. Бутобетонные столбы сооружаются по следующей технологии:

  • собирается опалубка;
  • в нее засыпается песчаная подушка;
  • укладываются камни в один ряд;
  • заливается бетон, который должен собой заполнить пустоты;
  • укладывается второй ряд камней;
  • заливается бетон;
  • И таким образом до требуемой высоты опорного столба, а точнее, до верхних краев опалубки.

Любой опалубочный способ сооружения опорных столбов требует точного выставления именно опалубки, как по высоте каждого элемента, так и по горизонтали между всеми. Для подгонки столбов по высоте последний слой камней можно выложить из кусков небольших размеров или заливкой бетона толстым слоем.

Видео: Установка опалубки столба, армокаркаса и заливка пятки столбчатого фундамента

Видео 2: Обратная засыпка и заливка столба

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector